VINCENTLEF

C'est vrai que c'est tentant, mais le pb, c'est que les pressions ne sont pas les mêmes sur les 2 sorties. Tu as dû regardé les 2 posts concernant les 2 pompes dans la doc, les 6 pistons donnent le débit suffisant pour la direction, mais avec une pression moindre. Il y a un clapet réglable, avec un ressort, mais je doute qu'on puisse obtenir une pression de 180/190 bar (et risque de fuite ou de casse dans la pompe) et comment régler le tarage du ressort ??? Désolé, je ne vois que la recup du flasque, ou le kit de réparation, mais on ne sait pas qui le commercialise ??? Procure toi des joints neufs avant de remonter, tant qu'à faire ! Bon courage

Salut à tous, A mon tour de vous faire part de mes travaux. Alors, comme prévu, j’ai profité des congés pour vérifier mes freins (à main). Tout d’abords, le levier qui ne revenait pas bien. Après avoir soulevé le caoutchouc, (sans démonter l’étrier, c’est très accessible rien qu’en retirant la roue), j’ai bien vu que c’était rouillé (et pas simplement de la graisse séchée !). Le levier se présente comme une came (mais creuse) qui vient pousser une sorte de piston lorsqu’elle pivote. J’ai donc aspergé de dégrippant et gratté un max de rouille, j’ai aussi retiré le circlips en bas du levier pour le faire coulisser un peu et bien nettoyer. Attention, je n’ai pas osé sortir complètement l’axe, vu que le piston pousse dessus, je ne sais pas si c’est facile à remettre !? Puis j’ai frotté le dégrippant et j’ai bourré de graisse. A noter qu’il faut avoir des « Rylsans » fin d’électricien pour maintenir le caoutchouc en place. Cà remarche ; pas complètement, mais suffisamment pour que le frein ne reste pas en frottement. Pour les câbles, je les ai réglés aussi tant qu’à faire ! Et c’était nécessaire. En effet, auparavant, 6 crans suffisaient pour être bien serré, et 7 en insistant. Ce qui fait qu’en tournant les roues, çà freinait un peu (peut-être même en ligne droite, mais difficile à dire). Sachant qu’il y a 12 crans, j’ai desserré un peu tout çà, et maintenant au 4ième cran, çà commence à freiner, et à 9 crans je freine comme avant au 6ième, c’est bien suffisant. Pour le réglage, je n’ai eu aucun problème en fait. Il y a bien un écrou de 19 et un petit contre- écrou de 16 à desserrer (je n’avais pas remarqué ce petit contre- écrou l’autre jour, car le 6 pans était pile dans l’alignement du 19 et avec les saletés, j’ai cru que c’était une seule pièce, d’où impossibilité de régler, mais comme ce ‘était pas mon sujet à époque j’ai tout de suite laissé tombé) Donc, une fois le contre- écrou desserré, çà va tout seul à régler, même à la main. (j’ai eu + de chance que Hervé , mais je le remercie pour l’histoire du réglage, çà m’évitera de bouffer des plaquettes et du Gas-oil pour rien !!) Dernier point, en principe, il faut vérifier si le palonnier (sous le plancher) est bien équilibré, mais il faut démonter une protection thermique, c’est le bazar, alors je ne l’ai pas fait ! Je me suis contenté d’équilibrer le longueur de câble (donc les réglage droite et gauche) et de vérifier que les freins freinaient bien de chaque côté en avançant cran par cran. J’ai une légère dissymétrie, mais je pense que c’est dû à l’usure générale des étriers (10ans et 220000km). Voilà, à vos clefs et tournevis, et bonne année 2004 (tant que j’y suis…)

Salut, Essaie de la mettre sur cric ou chandelle, un matin, sans démarrer, afin de lever les roues AV et de pouvoir tourner le volant librement. Si tu n'as pas de point dur, tu seras sûr que le pb est hydraulique (et pas la crémaillère).

Salut à tous, Pour Noël , j'ai (enfin) réussi à vous sortir une nouvelle annexe, pas franchement utile pour dépanner son hydractive, mais techniquement fort intéressante. Je remercie Rmemene, qui m'a envoyé (à ses frais) son EV HS il y a + d'un mois, et qui devait se demander s'il la reverrait un jour !!! J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et aussi vous rappeler que vous êtes les bienvenus pour tous vos commentaires et précisions supplémentaires (hydractive I par ex) (y a pas que moi qui doit bosser ici !!) La prochaine annexe sera "l'hydractive en image" . J'essayerais de faire + vite !! A+ :drink1:

Tu es sûr ? Cà voudrait dire que la direction est directement alimentée par la pompe !? Cà me semble bizzare, mais pourquoi pas, j'y connaît rien en BX... C'est vrai que sur les directions assistées classiques il n'y a pas de sphère !!! Et sur les Xantias + récentes que la mienne, il y a un circuit indépendant pour la direction dans la pompe (la fameuse 6 + 2 ) Enfin regarde bien quand même... Sinon, j'ai pas d'idée sur le CJ/DJ, j'ai pas encore trippoter cette bête là!

Salut Alan Dis-moi les 1,5 l/mn sont permanents ? (sans se servir de la direction, j'entends) Car çà fait un sacré débit ! Je ne sais pas conbien fait l'accu de BX, mais si c'est de l'ordre de 400 à 500 cm3 çà fait un remplissage d'accu toutes les 20s. Comme entre 2 clacs de CJ/DJ, l'accu ne se vide pas (entre 150 bar mini et 180 bar maxi, je ne connais pas exactement les valeurs, mais c'est l'ordre de grandeur), entre chaque clac, je dirais que l'accu se vide (ou se remplit) de 50 à 100 cm3 (et je pense être large!) ce qui fait 15 à 30 clacs par min, + les autres fuites. Donc, pour moi, si ton débit de 1,5l/min est permanent sur la direction, c'est de là que vient ton pb.

Comme le dit Eric, c'est vrai que tu sembles toujours avoir un pb, c'est pour çà que je te demandais où en étaient les retour LHM. Pour moi, le changement de l'EV a pu améliorer le truc, car en fait ils ont changé le joint torique en même temps, qui est souvent défectueux à la longue et qui crée une fuite interne. C'est pour çà que çà claque toutes les 7 s au lieu de 4 ! Mais, entre nous, 110 E + M.O. pour un joint de 7mm, çà fait cher au kilo !! Si y en a qui mange du caviard pour les fêtes, eh bin, çà coûte rien par rapport à un joint Citroën J'espère aussi que tu l'as récupérée cette EV, car çà m'étonnerais qu'elle soit naze, sinon, tes parents auraient ressentis la dureté à l'AR en roulant. Pour moi, il faut vérifier tes retours de LHM, et comme il y aura encore des fuites (le CJ/DJ ne claque pas pour des prunes), tu retournes chez le garagiste en demandant des explications sur cette réparation incomplète. Regarde dans la doc sur l'hydraulique (http://www.planete-citroen.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1360 ) pour savoir quel est l'organe qui fuit. Si tu n'as pas de fuite, alors c'est certainement le CJ/DJ qui a un pb, mais çà ne serait pas dans la logique du pb initial d'affaissement...

Bin... au niveau des retours de LHM dans le réservoir, çà s'est amélioré ? En tout cas, la sphère doit être bonne, elle avait déjà été changée le mois dernier !! (j'espère qu'il la prise en garantie !?) Pour l'électrovanne, pourquoi pas, mais l'affaisement devait aussi se produire lors d'accélérations et coup de volant (dès que l'hydractive passe en ferme en fait !) et pas seulement sur les freinages appuyés. A part les "clac" toutes les 7 sec, le reste va bien maintenant ??

Tu n'as pas démonté la bougie du cylindre en panne pour voir si elle été humide (manque d'allumage) ou sèche (manque d'essence) ?

Merci Hervé ! :drink1: Voilà le genre de post qu'on aime bien avoir sur PC, D'une part des "automobilistes" qui viennent à bout de leur(s) difficulté(s), et d'autre part une information claire sur la méthode employée, pour que les suivants en profitent à leur tour !! C'est bon pour combattre l'égoïsme qui ronge de + en + notre société... Oh là, où je m'en vais moi ??

Je vais avoir des congés à Noël , je regarderai : mon levier qui ne revient pas bien, et mes écrous de réglage, et j'essaierai d'en parler à ma concession, si j'arrive pas. Sinon, si tes plaquettes touchent toujours, tu n'as qu'à mettre le dégrippant dessus, plutôt que sur les écrous !!!

Salut H Pour le frein filet, ce n'est pas génânt s'il y en a en + (du moins ici), c'est une sécurité, c'est bien. Enfin, je suis quand même + tranquille d'avoir confirmation de Xant et Guardan ! Pour le démontage, c'est même pas sûr qu'il faille chauffer, un bon coup de clé !! Pour les câbles, moi je n'y touche plus pour l'instant, mais j'attends tes découvertes et solutions ! :dodo:

Salut Lio, Ce serait plutôt une "noyade" (trop d'essence) ou un manque d'essence ? Si c'est une "noyade", c'est peu être que l'allumage est trop faible au démarrage, et l'essence ne brûle pas tout de suite. Est-ce que c'est depuis qu'il fait froid ? Est-ce que ton faiseau d'allumage n'est pas humide dans ces cas là ? Est-ce que ta masse de carrosserie (et de boîtier d'allumage) est bonne ? Moi j'ai eu le tour sur une Fiat, la batterie et la masse moteur étaient bons, démarreur tournait impec, mais masse carrosserie mauvaise, donc allumage faible, et démarrages à froids difficiles voire impossibles. Mais à chaud OK. Il ne te manque peut-être pas grand chose ! Sinon, est-ce que la pompe n'envoie pas trop d'essence au démarrage (gestion automatique à froid, équivalent starter). Mais je n'ai aucune idée si çà existe et comment çà marche ou çà se règle !! Voilà une autre piste au cas où, selon les sympthômes...

Non, je n'en ai pas mis, car il n'y en avais pas d'origine, et ce n'était pas précisé non plus sur la RTA. J'ai serré à 10,5 mkg, c'est tout. Mais je ne suis pas inquiet. Je ne sais pas ce qu'en disent les autres ...???

S'ccusez-moi, j'ai pas utilisé le bon mot, je voulais parler du doseur !!! Et si Rmemene dit aussi que c'est le doseur... En plus, on sait mantenant que çà se produit lors des freinages forts (donc beaucoup de pression, et beaucoup de débit de fuite) En tout cas, çà ne viens pas du bloc de souplesse, c'est ce que je voulais vérifier. Krehon va nous confirmer çà, en vérifiant ses retours (attention à la douche de LHM !) Au fait, personne n'a encore dit comment il vérifiait ses retours sans en mettre partout !!??

Essayer avec une clé à tuyauter, pour avoir plus de prises sur cet écrou, ou bien peut être une pince étau ? J'ai aussi essayé de faire la manip quand j'ai changé mes disques, mais rien à faire !! Pour l'écrou, on a une bonne prise (clé de 19 je crois), mais il faut empêcher la gaine de tourner, et là on a peur de l'écraser ou de foirer quelque chose !! Donc si quelqu'un a une bonne idée ...

Salut Krehon, Je n'ai pas d'autre idée pour l'instant que le répartiteur de freinage. Pour en savoir + , il faudrait que tu regardes au niveau des retours de fuite dans le réservoir LHM, et particulièrement, je dirais le tuyau N°6 si je me base sur la doc de Nicolas (ici http://www.planete-citroen.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1360 ). Tu sauras si c'est ton répartiteur qui refoule. (car il y a recirculation de LHM, puisque le CJ/DJ claque souvent bien que la sphère soit neuve : donc débit important) Pour la vérif, en je n'en ai jamais fait, je pense que j'utiliseraisun morceau de durite transparente, ou de soulever lègèrement le socle de filtres, en faisant attention de ne pas désamorcer la pompe, c'est à dire que le tuyau 1 et surtout le tube conique jaune d'aspiration reste bien sous le niveau du LHM. Qui l'a déjà fait ? Et comment ? Je voulais savoir aussi si l'affaissement est très rapide (moins de 1s ou 4à5 s ?) ? C'est le même en freinant, qu'en arrêtant la voiture ? S'il se produit à chaque freinage, ou seulement les + appuyés? Si çà le fait quand on freine bien que la voiture soit immobile (moteur en marche et moteur à l'arrêt) ? Est-ce que la voiture remonte si on continue de freiner, ou est-ce qu'elle ne remonte que si on relâche la pédale ? Tu pourras également vérifier les retours d'huiles en freinant ou pas ! Voilà pour moi, en fait j'ai la même voiture, donc j'ai essayé d'imaginer ce que je ferais pour trouver le problème (surtout confirmer que c'est bien ce répartiteur). A+

Content de voir que çà serve !! Si tu as des remarques et/ou commentaires supplémentaires n'hésite pas, je ne serais surtout pas véxé ! Le pb, c'est que maintenant, les gens règlent leur panne tout seuls sans mettre de post, alors, je m'ennuie !! Pour les sphères, je n'ai pas le temps de regarder les détails maintenant, mais tu peux les trouver quelque part sur le forum (parcours les pages, car la recherche auto déconne) En gros, il faut mettre des sphères avec trous d'amortisseurs + grand, et garder la même pression, ou un peu + (5 à 10 bar) pour être + souple. Attention à la tenue de route en contre-partie ! A+

Bon, voilà une bonne chose. Désolé de ne pas avoir pensé au témoin du liquide moteur. En fait, moi, je n'en savais rien, mais j'ai vu un post qui en parlait ce week-end ! Cà me rappelle la vieille 104 de mes parents qui avait le témoin d'huile qui s'allumait. Bien sûr il y avait de l'huile, mais le jour où le radiateur a fumé, on a compris que le témoin servait aussi pour l'eau (mais c'était bien marqué dans la notice constructeur!! ) Bonne route, et merci de nous avoir informés ! :drink1:

Ah!?? Il va falloir que je regarde çà, alors ! Merci pour l'info Julien :drink1:

Merci, Xant pour ces précisions, c'est le but de ce post ! Pour le tournevis à frapper, mon père en a un, mais pas moi :l , mais j'aurais dû essayer de taper sur les têtes de vis, quand même, avant d'essayer de tourner. Je précise quand même que les disques étaient d'origine, 10 ans et 220 000km, donc la rouille s'est bien mise à son aise dans tous les coins possibles!

Salut, Je ressors ce sujet (resté sans réponse d'ailleurs ) car je viens de rempacer mes disques de freins, et je me suis aperçu que le levier de frein à main d'un des étriers ne revient pas en place tout seul. En effet, l'ancien propriétaire avait rajouté un ressort pour repousser ce levier. Je n'ai pas investigué d'avantage, j'ai simplement mis un autre ressort mieux addapté, sachant que comme çà, çà fonctionne bien (mes plaquettes n'étaient pas plus usées de ce côté que de l'autre!) Voilà, c'est juste pour info, il arrive que les mécanisme de frein à main de l'étrier déconne un peu... Alors, spilo, si tu nous visite encore, as-tu résolu ton pb ?

Salut à tous Bon, j’ai changé mes disques de freins Av, et comme j’ai rencontré qq aléas, je vous en fait part ! Tout d’abord, merci au post de Pchapuis pour l’info sur la clé Torx T55 nécessaire au démontage des étriers, sinon, j‘aurais démonté mes roues, mes plaquettes, et je serais resté comme un c…(car je n’avais que du T50). J’ai quand même passé ¼ d’h à trouver une info intéressante dans ce post ! Merci St thomas et Xant ! (vous vous souvenez ? ) C’est pour çà que j’ai préféré en mettre un nouveau ! Bon, je reprends dans l’ordre (comme sur la RTA, en ajoutant les trucs qui n’y sont pas) Vous retirez la roue, les fils de témoins, le câble de freins à main. Pour ce dernier, il est nécessaire, après avoir desserré le frein à main ( !!), de faire pivoter le levier pour donner du mou au câble. Utilisez un grand tournevis ou un manche de pince multiprise en prenant garde de ne pas vous appuyer sur les caoutchoucs pour ne pas les abîmer. Vous retirez le clip de sécu et la goupille anti-basculement, puis vous basculer l’étrier vers le haut. Si le piston touche l’ergo de la plaquette, faites tourner ce piston dans le sens horaire pour faire coïncider un créneau avec l’ergo (prendre une pince multiprise, mais attention au soufflet du piston, ou un petit fer plat qu’on glisse dans les créneaux) Une fois l’étrier basculé (l’attacher !), les plaquettes se retirent toutes seules. Il reste à dévisser les 2 vis T55 de l’étrier (10.5 mkg). Attacher complètement l’étrier pour ne pas qu’il tire sur le flexible (pas facile, on peut utiliser le soufflet du vérin et les trous dans l’aile ou raccords de protections plastiques) Maintenant les disques : il faut retirer les 2 vis cruciformes. Si elles sont trop rouillées, comme les miennes, la tête foire et c’est impossible à retirer. Il ne reste plus qu’à les percer (diam 7 ou 8) pour faire sauter les têtes (ne pas aller trop loin !). Ensuite, vous décoincez le disque en tapant dessus par l’AR. S’il est rouillé, il ne faut pas hésiter à taper fort, et en rond, en faisant tourner le disque, tout en tapant. Si vous voulez récupérer le disque (changement de pivot ou de roulement par ex ), il ne faut pas le voiler, donc taper dans le centre, et pas sur l’extérieur (il vaut mieux avoir démonté le pivot avant d’extraire le disque) Une fois le disque sorti, il faut retirer les bouts de vis restants si vous avez fait sauter les têtes. S’ils ne partent pas non plus avec une pince, il faut les percer (diam 5mm) puis passer un coup de taraud M6-1.0 pour nettoyer les filets. (j’ai dû en faire 3 sur les 4 !) Les taraudages seront peut-être moins résistants que d’origine, mais çà a peu d’importance, car ces vis ne servent qu’à maintenir le disque lorsque la roue est démontée. Lors du freinage, ce sont les 4 vis de roue qui encaissent le couple de freinage. Il faut aussi se procurer des vis de remplacement, à tête fraisée M6 (cruci, fendue ou 6 pans creux çà n’a pas d’importance) longueur 10 à 12 mm sous tête (attention, la longueur de commercialisation est avec la tête, soit 12.5 à 15 mm) Voilà, pour le remontage, rien de spécial, sauf que les pistons se repoussent en les vissant (sens horaire) et pas en les poussant comme les pistons classiques (ne faites pas comme moi, lisez bien la RTA !) Donc, je résume, si vous changez vos disques, ne faites pas çà un dimanche (quand tout est fermé !), ayez sous la main, une perceuse avec forets de 5 et 7 et un taraud M6-1.0, ainsi que des vis fraisées M6 lg 15mm, au cas où… (D’ailleurs, je me suis demandé comment faisait les garagistes et centres auto dans ce cas !??)

Salut Pat Dis, tu l'aurais pas racheté à un mec qui faisait du tunning et des shows où les voitures sautent toutes seules ??? Bon, excuse, c'est pas drôle... Pour le pb droite/gauche, bien que je n'ai pas d'Activa, je me demande si ce ne serait pas un des vérins anti-roulis qui ferait bouger la caisse avant qu'il n'y ai plus de pression dans le circuit (car les clapets se ferment quand la pression dans le circuit est insuffisante). De plus, le fait que le basculement soit inversé au démarrage, avec suspension dure, pourrait être le fait de ce vérin qui pousse dans l'autre sens, et qui bloque la suspension en haut. Alors pourquoi et comment çà ferait çà ?? Là, tu vois avec les spécialistes Activa !! Pour l'avant qui pique du nez, si c'est très rapide, çà peu ressembler à un pb sur hydractive simple, dû à une électrovanne de suspension défaillante. A ce propos, est-ce que tu entends des "clacs" (délectrovanne) quand ta voiture se tortille ? Est-ce que le mouvement est rapide, qq min ou qq heures ? Détaille un peu +... A+

Effectivement... Peut-être aussi moins de jeu entre certaines pièces de la pompe (qui est également moins chaude aussi), et donc moins de fuites internes. Au fait, on est parti sur la pompe... c'est vrai qu'elle a déjà été "charcutée", mais pour info au moins, un manque de pression pourrait pas venir aussi du CJ/DJ ? (t'affole pas Gradwhol, c'est juste pour info...) Je viens de regarder à nouveau le plan de la pompe (c'est une simple, une seule sortie HP n'est-ce pas?). En fait, le ressort de piston pousse non pas directement sur le piston, mais sur la bille qui sert de clapet. Donc si ce n'est pas le bon ressort (longueur ou diamètre) il est possible que la bille ne remplisse pas pleinement son rôle, et qu'il y ai fuite. Mais je me rends compte que les 5 autres pistons peuvent fournir la pression correctement ! Avec moins de débit, mais si la voiture reste à l'arrêt, on devrait pouvoir atteindre la pression, donc çà doit pas être çà. Donc, il reste, soit une fuite au niveau de "l'étoile" dans le cul de la pompe (es-tu sûr qu'elle n'a pas bougé lors du démontage, et qu'elle bouche encore bien les trous ?), soit une fuite interne dans un autre élément. A ce moment là, voiture immobile, le CJ/DJ doit claquer souvent... ou alors il ne claque pas du tout car il n'atteint jamais la pression de service ! Vérifie quand même tous tes petits tuyaux de retour LHM, pour voir si tu n'as pas une recirculation importante, pour être sûr de pas avoir de fuites internes. A+