VINCENTLEF

Mais en mode sport, elle n'est pas en ferme en permanence au delà de 34km/h ? (je parlais bien du mode sport, vu que c'est la question de départ)

A qui tu parles ? Et de quoi tu parles ?

Bien content pour toi ! Tu peux toujours vérifier tes sphères AR et de souplesse avant de les changer. N'hésite pas à consulter la doc sur le dépannage, en principe, c'est pas trop compliqué, surtout quand çà se limite a vérifier les sphères! Bonne route A+ :drink1:

Pour une voiture de cet age là, je mettrais des pas chères (30€). En plus, il t'en faudrait 4 ou 6, si tu dois changer les 2 de souplesse ! Tout dépend aussi du temps que tu espères garder ta voiture (plus de 4 ans ?, çà pourrait être jouable en Citroën...). A savoir aussi que le moindre accident un peu sérieux enverra ta voiture à la casse (économiquement non réparable), donc avec des sphères neuves Citroën, ce serait un peu du gâchis! Vérifie quand même tes sphères de souplesse (débattement de la caisse, au mois 3cm à l'AV et 5cm à l'AR), si tu as moins, je pense que tu peux les changer aussi. Remarque aussi que tu peux attendre un peu pour ces sphères, c'est mieux au niveau finances, et il n'y a aucune contre-indication mécanique, sauf que tu n'as pas ton confort total tout de suite. A+

Salut Freddy, Moi, j'en pense que ce sont tes sphères de vérins qui sont mortes, car quand tu roules normalement (et en souple), tout va bien, car c'est l'accu central de souplesse qui travaille. Par contre, en freinant, ou en mode sport (vu que tu sembles avoir une hydractive I), ce sont seulement les sphères de vérin qui travaillent. Avec des sphères normales, c'est déjà assez dur, alors si ces sphères sont mortes... Tu peux toujours retirer le fusible de l'hydractive, et faire un test en roulant. Normalement, çà doit être ferme mais sans plus. Et tu peux comparer les débattements de tes suspensions avec et sans fusible, tu sauras si tes accus de souplesse sont encore bons ou pas. Mais avant tout çà, jette un oeil à la doc sur le "dépannage Hydractive", çà t'expliquera les manips à faire. C'est pour Xantia, hydractive II mais les principes sont les mêmes. Pour le fusible, je ne sais pas lequel c'est sur XM, mais tu dois le trouver dans ta doc, ou aussi dans un post récent sur "hydraulique/XM", peut-être celui de Cucusse...? A+

Salut PP, J'arrive un peu tard...mais ... Le post sur les boulons se trouve en rubrique "comment çà marche" (ou doc technique ?) Sur la mienne, je n'ai plus ce joint de papier. Ce n'est pas lui qui assure l'étanchïté, mais des joints toriques à l'intérieur. Ce joint sert éventuellement à éviter de l'entrée de poussière et assurer un bon contact tout autour du plan de joint des 2 flasques de la pompe. Moi, je tourne comme çà depuis 9mois / 20000km. Je ne sais pas encore ce que çà aura comme conséquence. (rien à propri, mais...). Sinon, tu peux quand même mettre du joint bleu, vu qu'il n'y à pas de LHM qui passe par là (sauf dégoulinures!) Pour finir, même avec les vis bien serrées, ma pompe "respire" toujours un peu, il y a toujours l'allongement des vis sous l'effet de la pression, qu'on ne peut pas éviter ! A+ :drink1:

Bin oui, mais t'es pas toujours clair ou précis, et des fois on dirait que tu dis le contraire de ton post précédent. Par exemple, je ne sais toujours pas si ton EV reste constamment fermée (0V) quand tu es au-dessus de 30 km/h, du moins quand tu notes un problème et que tu dois t'arrêter 10s !? Et en mode sport, l'EV est constamment fermée au-dessus de 30 km/h ? Excuse, mais il faut que je comprenne aussi le fonctionnement normal de l'hydractive I. Ce qu'il faut déterminer sur ta voiture, c'est si la suspension AR est dure à cause de l'EV ou si c'est indépendant (donc tiroir ou sphère ou correcteur), et pour çà, il te faut du temps pour faire un tas de vérifications (c'est bien que tu laisses ton voltmètre, et pis c'est marrant à surveiller, hein ouais !!) Pffiiouu, déjà 6 pages !! Bon, faut qu'on arrête d'écrire un peu, tant que Cucusse ne nous trouve pas d'infos nouvelles ! A+

Faudrait savoir à quoi correspond un mode "défaut" en hydractive I. Sur la mienne, j'étais en souple permanent pendant 10 à 15 min, puis çà passait en auto, avec une vitesse de 100km/h (en principe) et aussi une position zéro du volant assez aléatoire, qui dépendait je pense de la position de mon volant à l'instant où le calculateur passait en auto, et qui me donnait parfois un passage en dur en ligne droite et un passage en souple en virage! L'aventage que j'avais, c'est que même arrêté, je pouvais déclencher ou pas l'EV rien qu'en tournant le volant, et c'est ce qui m'a permis de comprendre le pb. Par contre, une XM Hyd I ? Est-ce que l'EV peut se déclenchée si on roule à moins de 30km/h?? Est-ce qu'il y a une vitesse fixe prise en compte par le calculateur en cas de défaillance ?? Moi, à la place de Cucusse, je laisserais le voltmètre en permanence pendant au moins une semaine, et je chercherais les différentes situations ou l'EV se ferme, s'ouvre, se bloque... (c'est d'ailleurs comme çà que j'ai fait pour la mienne) Sinon, je repense aussi entre l'AV et l'AR, comme l'Ar est plus léger, il est plus sensible à la souplesse (ou non souplesse). Et je repense à Rmemene qui disait que sa voiture était confortable quand il y avait du monde à bord (et je lui ait conseillé de laisser des parpaings ou sacs de ciment dans le coffre !! Hein oui, Eric !!??) Tout çà pour dire que les sphères sont peut-être encore en bon état, mais que ce serait simplement la fermeture de l'EV qui déconnerait (à vérifier...)

Eh, Cucusse, t'as rien dit pour les rampes !! Tu ne m'en veux pas que je te charie un peu !!?? C'est pour relâcher un peu l'atmosphère de temps en temps, sinon, avec ces bagnoles et ces problèmes on en arriverais à finir à l'asile !! Au fait, quand tu dis que çà se bloque au dessus de 40 et que si tu coupe le moteur 10s çà redevient souple, j'aimerais que tu compares ton débattement juste avant de couper le moteur et après avoir redémaré, et aussi que tu regardes au voltmètre, pour voir si l'EV est alimentée ou pas. (la rédaction vous remercie de votre compréhension!) A+ (tiens bon!!!...)

-Comme dit guardan, il n'y a pas de capteur sur le correcteur et, sur la Xantia, il n'y a pas de capteur de hauteur à l'AR ??? Donc, ils t'on peut-être bien parlé du correcteur de hauteur, mais pas suite au diag calculateur... -Si tu restes en dur au delà de 40km/h, c'est que ton mode auto ne fonctionne pas : Soit le bouton, soit un capteur qui fait mettre en mode défaut (et c'est comment le mode défaut sur hydract I ??) -Sur la Xantia Hydract II, l'EV se ferme aussi à l'arrêt si on accélère (fort) T'es sûr de ne pas avoir un calculateur d'hydract II par hazard...?? (oh bin j'ai pas peur de tout envisager !!) -Quand t'appuies sur l'AV et l'AR, tu as du débattement? Faudrait essayer (avec une 2ième personne) d'appuyer juste après avoir accéléré (vu que çà ferme l'EV), pour voir la différence entre les 2 cas. -Tu nous fais ch.. avec ton pont ! Va t'acheter des rampes, t'en aura pour 15€ les 2, même pas la moitié d'une sphère !! :dodo: A+

Ah, çà voudrait dire que ce ne sont pas seulement les sphères, mais aussi un pb de calculateur... Va voir la doc hydractive (car je ne vais pas tout réécrire ici) et fais quelques tests. Tu nous diras aussi si après 10min, à l'arrêt (sans couper le moteur) si tes suspensions restent souples. Et si tu arrêtes et redémarre tout de suite, est-ce que çà redevient dur ? N'hésite pas à poser des questions si tu ne comprends pas tout, car l'hydractive, c'est assez spécial... Pour l'AR qui se lève + vite, c'est normal,... euhh, sauf que ce modèle ne devrait pas descendre à l'arrêt !! (car il est équipé de clapet anti-affaissement) A+

Je pense que Blanche nous parle de l'hydractive I, car c'est vrai (d'après ce que j'ai lu) que la voiture passe en ferme au delà de 34km/h, mais vraiment ferme tout le temps ! Ce qui a conduit Citroën à créer l'Hydractive II qui fonctionne toujours en automatique, mais avec 2 niveaux de seuil différents. (on peut très bien être en suspensions souple à 150km/h avec le bouton en mode sport)

Dis moi, dès que tu passes 40km/h, çà passe en dur, c'est à dire voltmètre à 0 ? Et c'est en permanence, ou des fois çà repasse en souple, même si tu es toujours à + de 40 ? (et tout çà en mode auto bien sûr) Et à l'arrêt, moteur en marche, tu arrives à faire la différence entre le mode souple et le mode dur, en appuyant sur l'AV et sur l'AR ? Est-ce qu'il y a bien une différence de course de débattement ? Si oui, de combien est-elle à l'AR ?

Bon, je confirme que la mienne met près d'une minute le matin, et 30 à 40s après quelques heures d'arrêt. Elle a 10ans et 226000km, elle n'est peut-être plus très bonne non plus !!!??? Pour comparer avec une XM, il faudrait voir aussi le débit de la pompe, mais j'ai pas la RT sur moi, faudrait que je regarde ce soir (si j'oublie pas!) par la Xantia... Sinon, pour une prise d'air au niveau du tube d'arrivée de pompe...??? J'sais pas trop... En tout cas, çà voudrait dire que le LHM se barre du tube (quand la voiture est arrêtée), donc on doit le retrouver dégoulinant autour de la pompe... A vérifier avec un bon nétoyage de celle-ci...De toute façon çà serait minime pour toi, car on a déjà eu le cas chez un forumeur, et il lui fallait 10 à 15 min pour monter !!! (donc, avec une bonne fuite) Côté freinage, la mienne freine mieux que mon ancienne 405, mais il faut vraiment que j'appuie loin pour tendre à bloquer les roues (j'ai l'ABS, alors je risque pas d'y arriver!!). Et je précise que j'ai écrit "loin" et pas "fort", car l'effort sur la pédale n'est pas important à comparer avec la 405 pour le même résultat! Mais peut-être que tes disques sont sales ou un peu voilés, ce qui diminue tes performances...Sinon, c'est l'hydraulique...

Tu peux jeter un oeil aussi dans la rubrique "hydraulique/hydractive" sur le post "dépannage hydractive", çà te permettra au moins de comprendre ce que dit ton garagiste sur cette suspension hydractive, et peut-être même de faire des vérifs très simples si tu as encore le temps (entendre le claquement des électrovannes, essai sans fusible...) Maintenant, il est vrai que si les sphères sont encore d'origine, il faudra les changer de toutes façon, et pas seulement les 2 de souplesse ou les 4 de vérin. A+

Tu parles de fidélité du couple volume/pression? Par rapport aux lois de la physique ? Je pige pas bien, on avait des doutes sur les lois de la physique, ou bien, c'est sur les relations mathématiques entre le volume et la pression qu'on avait des doutes ? (De toute façon, la vie de couple entre le volume et la pression, et s'ils se font des infidélités, on s'en fout un peu ici, non ?? j'déconne) Sur les diamètres utilisés, si çà comprend aussi des infos sur les amortisseurs (et donc l'influence sur la souplesse) on est preneur !! Allez, soit cool, juste une petite info (genre une parabole, ou une lettre (de Ste Blanche aux Hydraupneumaticiens!!)) S'te plait... Tout à fait d'accord, c'est pourquoi j'ai essayé d'être le + clair, le + simple et le + détaillé possible. Mais je recherche toujours des témoignages pour conforter ou contredire mes analyses et mes conclusions. De plus, mes tests concerne + l'électronique qu l'hydraulique proprement dite. A+

Dis donc, c'est pas le principe premier de l'hydrac I, çà, de dépasser les 30km/h ??? En mode sport, c'est sûr, en mode auto, je sais pas ?? Comment se comporte-t-elle en mode auto ? Elle passe vraiment souvent en dur? Enligne droite, elle reste en souple quand même ? Sinon, c'est peut-être smplement ton interrupteur de mode (auto ou sport) qui déconne, et te fais passer en mode sport (donc dur a delà de 30km/h) alors que tu crois rester en auto !!??? Il faudrait vérifier sur le schéma de la RT si le mode sport se passe par une mis à la masse du fil du calculateur ou par une mise en 12V, puis vérifier ce que tu as réellement à ton bouton...

J'ai pas encore chronométré, mais je dois tourner autour de la minute aussi... Cà dépend aussi de l'état de tes sphères, si elles sont dégonflées, il faut plus de LHM pour arriver à l'équilibre de pression. Ce qui explique aussi que ce soit moins long dans la journée, car la pression dans le circuit n'est pas redescendue à zéro entre 2 démarrage. En théorie, même sans SC-MAC, la voiture ne devrait pas descendre, dans la réalité, il y a toujours des fuites internes (vérins, correcteurs...) et dans le LHM retourne au réservoir et la caisse descend.

Salut steph, Je peux pas te répondre sur l'Activa, mais en ce qui concerne ton témoin : - soit çà le fait quand la voiture est encore froid, et la température ext aussi, dans ce cas, c'est pas grave, çà arrive, c'est la viscosit du LHM qui est trop importante (à froid) - soit çà le fait tout le temps même après 1/2 h, et là c'est soit une fuite interne dans le circuit, qui est assez conséquente, et la pompe au ralenti ne fournie pas assez de débit (à voir au niveau des retours de LHM vers le réservoir), soit c'est la pompe que tu as remis qui n'est pas très en forme !! (vérifier si du LHM ne suinte pas autour de la pompe, si les pistons sont bien serrés, si la durite d'arrivé est bien serrée et pas poreuse ou percée) Voilà pou ce que je peux dire A+

Salut Cucusse, Au début que tu avais changé ta sphère, ta voiture était bien confortable ? Sinon, pour le tiroir, c'est pas évident... Ce qui doit être faisable pour toi (Hyd I), c'est de vérifier que tu as bien de la pression qui arrive du bloc EV vers le bloc de souplesse, vu qu'il y a un tuyau (tube), tu le désserres et si çà coule quand l'EV est ouverte (alimentée) c'est que le LHM arrive bien au tiroir (c'est déjà un premier point!) Ensuite, toujours pour Hyd I, comme l'EV n'est pas juste à côté du tiroir, il est peut-être possible d'entendre le tiroir claquer en "collant son oreille dessus" (pb, à l'AR il y a aussi l'échapement!) A savoir aussi si un tiroir claque quand il change de position ???? Est-ce que l'EV claque rien qu'en mettant le contact et sans démarrer ? (sur Hyd I) Bon, rien de plus pour ce soir. A+

Oui, mais vérifie en premier si le 12V arrive bien aux bougies (pendant que tu réchauffes)

Ce serait comme moi, alors ? La mienne c'était rebloquée à nouveau, et la elle remarche depuis 10jours, rien qu'en débranchant/rebranchant le récepteur. Pour toi, tu penses ou tu es sûr que c'est un faux contact ? Moi je pensais plutôt à un blocage électronique (un peu comme votre PC, vous l'éteingnez et il remet tout à zéro et çà repart), mais je ne sais pas dû à quoi...

Cà collerait avec ce que je disais sur le ralenti. Si j'y pense, j'essayerais d'accélérer lègèrement la prochaine fois avant même de tourner la clé, pour voir...

Eh bin voilà Cucusse, on avance enfin!... Je ne sais pas si le 5.6V est normal, néanmoins il est tout à fait réaliste comparé au 2.7V de l'Hydract II qui est boosté à de 3.6V à l'ouverture de l'EV. Il faut savoir que le 5.6V est une valeur moyenne d'un courant en créneau ou en dents de scie. L'important, c'est de voir que la commande (électrique) de l'EV (donc le calculateur) fonctionne bien, d'autant que tes 5.6V ouvrent l'EV puisque tu sens la différence de suspension. Pour moi, ton pb vient de tes sphères de souplesse, qui sont, soit dégonflées, soit avec un diamètre d'amortisseur trop petit (non conforme aux préconisations Citroën) Je ne sais plus ce que tu disais de tes sphères, mais à ta place je démonterais les 2 de souplesse, et je regarderais avec attention les trous d'amortisseurs. Je ne connais pas la valeur pour ton XM, mais s'ils font à peine 1mm ou moins, çà doit pas être bon! (peut-être que le mécano qui les a montées a inversé une sphère de vérin avec une de souplesse, ou qu'ils ont carrément inversé les références vérin et souplesse dans leur commande, mais là ta voiture serait bien souple y compris en sport!) Pour ALAN J'ai zyeuté le correcteur (de Xantia, à priori, dans la doc de Nico) et il n'y a pas d'effet d'amortissement sur la suspension, par contre il y a bien un système tampon ou d'amortissement (que j'ai pas encore bien pigé) qui permet de commander le tiroir en décalage par rapport à la commande mécanique. Cà me parait toujours bizzare qu'un correcteur de hauteur défaillant puisse raffermir la suspension, mais bon ... si certains l'ont constaté... Pour BLANCHE1 Si tu as encore toute ta littérature sur l'hydractive XM, ce serait sympa de l'envoyer à Nicolas pour qu'il la rajoute au dossier Hydractive, surtout si tu as des infos sur l'hydractive I ! (et n'hésite pas à apporter tes commentaires sur ce que j'ai déjà écrit!!) Sinon, pour les bidouillages à coups de LED et dominos, l'idée (enfin la mienne) n'est pas de modifier le travail de Citroën, mais simplement de se dépanner sur ce système complexe sans dépasser le prix argus de l'auto (pour ceux qui ont des vieux machins comme moi !!) Surtout, qu'il y a des manips très simples à faire, et que même les concessionnaires ne font pas et te font changer tout et n'importe quoi ! Pour RMEMENE (our pas que tu sois jaloux!) Salut toi, çà va ? Au fait, j'ai encore perdu ton adresse et ton tél...Enfin, c'est l'hébergeur qui a scratché ton MP avec tout le reste, et comme j'avais pas de copie... A+

Cà voudrait dire que sur BX (et peut-être premières XM) le trou d'amortisseur ne se trouve pas sur les sphères ? Ou qu'il y a un circuit d'amortissement supplémentaire ? (par rapport aux Xantia) Ou que c'est pareil que sur Xantia, et je ne connaîs pas encore toutes les particularités !!?? En tout cas, si le correcteur joue aussi un rôle direct dans l'amortissement, alors çà peut raffermir la suspension s'il est défaillant! Voilà qui éclaire en partie nos lanternes... Merci Alan, mais moi, il faut que je regarde comment c'est foutu sur Xantia !!(mince alors!!)