VINCENTLEF

Quand une bougie ne chauffe plus, le moteur démarre presque bien (2 à 3 s), mais rattatouille un peu pendant 10 à 20 secondes, et puis tout va bien. Il arrive qu'on ne s'en rende pas compte. Quand 2 bougies ne chauffent plus, le moteur démarre mal (4 à 6s) et rattatouille fort pendant 10 à 20 secondes, peut même calé une fois, et puis tout va bien. Quand aucune bougie ne chauffe (fusible ou boîtier/relais : voir avec un voltmètre sur le fil de bougies), le moteur démarre très mal (10 à 20s) et rattatouille plus ou moins fort selon le nombre de cylindres qui ont réussit à démarrer, et puis tout va bien. Evidement les temps peuvent varier selon la voiture, l'age du moteur (compressions), et la température ext. A+

Excuse-moi, je ne connaissait pas ton soucis (j'ai pas eu le temps d'aller sur 321 depuis un moment...) ou je n'ai pas fait le rapprochement. C'est vrai que j'ai déjà lu quelques cas où les personnes trouvaient la suspensions ferme malgré des sphères neuves. Je ne pense pas que çà vienne du correcteur, car il va renvoyer un peu d'huile, mais lentement (car les tubes sont très petits), donc la pression dans les cylindres ne devrait pas changer. En plus sur les voitures qui fonctionnent bien, c'est pareil ! Et quand on écrase la suspension artificiellement, il faut quelques secondes avant que la caisse ne remonte ! Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé d'autres idées sur ce problème. J'ai déjà parlé une fois du grippage des vérins ou l'encrassement général du circuit. Ou une dureté sur la barre anti-roulis peut-être ? Pour moi, si on est sûr de la pression et du diamètre de l'amortisseur, (et de la hauteur de la caisse), et si le circuit est propre (amortisseur bouché ou tête de tige de vérin! mais pour çà il faudrait carrément un bout de joint ou autre dans le circuit) après ce n'est plus problème d'hydraulique. Mais çà ne fait que 2 mois 1/2 que je fais de l'hydraulique Citroën ! Il y a peut-être des subtilités qui m'échappent encore !

Tant que la pression de gonflage est inférieure à la pression d'équilibre statique (voir la rubrique "comment çà marche"), le confort sera meilleur si les sphères sont plus gonflées. Pour 52 bar au lieu de 30, on peut se demander si c'est encore le cas! A mon avis, Stan, tu peux le vérifier : avec ta voiture immobile moteur en marche, tu pose 5 kg dans le coffre, et tu contrôle si la caisse s'est abaissée de quelques mm. Si c'est le cas, s'est que la membrane se déforme donc la sphère agit dès le moindre effort et donc pas de problème pour toi, si ce n'est pas le cas, augment la charge jusqu'à ce que çà bouge. Cà veut dire que quand tu augmente la pression dans le vérin, la memebrane ne bouge pas, donc la pression du vérin est toujours inférieure à 52 bar, donc la suspension ne fonctionne pas pour les efforts inférieurs à 5, 10, 20 ou 50 kg! Et dans ce cas là tu retourne chez Citroën et tu réclames! (en citant Planete-citroën !!) :petard: Pour finir, est-ce que les diamètres des trous d'amortisseurs sont les mêmes sur ces 2 références, car çà peut modifier grandement la souplesse. A+ Au fait, tu la trouve inconfortable, ou c'est juste une question de référence ?

Dur dur la culture (de l'hydraulique) Attention, il ne faut pas lire ce que l'on n'a pas écrit ! Nous (moi et Xophe au moins), on pense (et on a de bonnes raisons) que le trou d'amortisseur influe plus que la pression de gonflage de la sphère. Mais on raisonne sur des sphères neuves. Et on ne dit pas que la pression ne change rien! Ce n'est pas du tout ou rien, et je dirais même que c'est plus ou moins vrai (ou vérifié) suivant le type de voiture, et même entre l'avant et l'arrière c'est différent. Maintenant, si on reprend ton exemple chez le concessionnaire; sur ta voiture, entre 0km et 100000km, les trous d'amortisseurs n'ont pas changés! Mais les pressions dans les sphères si ! Elles sont peut-être passées de 50 à 10 bar. Mais jusque 80000km (supposont 20 bar au lieu de 50) le confort était encore satisfaisant, à peine dégradé. Est-ce que je me trompe? Alors, çà s'éclairci ? Si tu potasses un peu les sujets hydrauliques dans la rubrique "comment çà marche" tu comprendras mieux tout çà. Allez, travaille bien, et n'hèsite pas à poser d'autres questions.

Salut les gars, Moi, je n’ai pas d’info sur les C5, par contre, comme j’ai déjà bien mis le nez dans la théorie de l’hydropneumatique, je vais vous donner un petit avis sur les trous d’amortisseur. Je pense, comme XOPHE, que le diamètre du trou a plus d’importance que la pression de gonflage, du moins pour les petites bosses et dénivellations, là où l’action sera très courte et la course de la suspension sera moins grande, parce que la pression de base, (que j’appelle statique) lorsque l’auto ne bouge pas, est la même, donc la réaction au début de l’effort sera la même. Si vous avez potassé mon étude dans la rubrique « comment çà marche », vous avez vu que je donne un calcul de course entre une sphère neuve et une dégonflée, qui peut être de plus du double. Le « hic », et j’irais y rajouter un petit mot là-dessus, c’est que ces calculs sont valables en statique, mais pas en dynamique : ils sont bons si on attend 5 à 10 min entre chaque état (pour que la T° se stabilise et que tout le HLM soit passée par l’amortisseur) (il faudrait en plus que le correcteur de hauteur soit inactif !). En réalité, la suspension monte et descend sur 1 ou 2 dixième de seconde !! Donc durant ce temps très court, il faut que l’huile passe par le trou d’amortisseur pour remplir le volume créé par la course du vérin. La course du vérin est donc fonction du débit du HLM à travers l’amortisseur (qui lui est fonction de la surface de passage et de la pression différentielle entre la sphère et le vérin). Ex : si vous roulez à 180 et que vous freinez brutalement pour vous arrêter et que çà prend 5 secondes, durant ce temps les sphères (à l’AV) pourront de se remplir et vous aurez le débattement maxi ; pour une bosse, en 1 dixième de seconde, même si l’effort instantané est le même, vous n’aurez qu’un petit débattement. Conclusion, en jouant sur le diamètre d’amortisseur, on joue sur la souplesse. Mais, attention à ce que l’on fait ! Si vous vous rappelez, le débit de HLM est fonction de la surface de passage, donc du carré du diamètre !!! Si vous passez d’un trou de 0.5 à 1 mm vous aurez 4 fois plus de débit (et pas 2 fois !), et pour 1.5mm çà fait 9 fois plus !!!!. Donc prudence, car on parle d’amortisseurs !! Et si le diamètre est trop grand, c’est comme si vous aviez des amortisseurs fatigués sur une voiture classique, donc dégradation de la tenue de route et des distances de freinage… A+ :drink1:

XANTIPANDA a dit Si tu peux détaillé un peu, STP, la 2ième pompe n'a fait que 2 semaines ??? :q occase ou neuf ? Le but c'est de savoir s'il y a d'autres pb que les vis; et aussi de savoir si les 6+2 connaissent des soucis. Merci à tous et pour tous (j'ai envie de dire un pour tous et tous pour un !!!) A+ :drink1:

Pour ceux qui possèdent encore un ancien modèle de pompe HP à 6 pistons (et seulement 2 durites, 1 entrée souple et 1 sortie HP en métal), ces pompes sont apparamment fragiles (difficile d'en trouver à la casse): J'ai un collègue qui a cassé sa pompe sur une Xantia au bout de 170000km. Il a fait réparer (remplacement en neuf chez Citroën = 3000F). Elle vient de recasser après 40000km (2ans = hors guarantie!!). Pour son cas, ce sont les vis d'assemblage du corps de pompe qui ont cassé. Sur ma Xantia, achetée récemment, mais à 200 000km, ces 3 vis étaient desserrées :q . Je voyait le "cul" de la pompe qui bougeait suivant qu'elle donnait de la pression ou pas (notamment au démarrage, quand la caisse monte). Je les ai resserré tout de suite, et je viens de les remplacer. Qui a déjà eu ce ou ces problèmes ? J'ai commencé une étude sur le sujet qui devrait en intéresser plus d'un, car çà parlera du vieillissement des assemblages boulonnés. On appelle çà "la fatigue mécanique". Pourquoi des vis cassent au bout d'un certain nombre d'années, et qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais voir avec Nicolas pour le mettre quelque part sur le site (quand il sera fini!). Pour revenir à la pompe et à ceux qui en ont une (je ne sait pas si on en trouve sur BX ou XM) tout ce que je peux leur dire, pour rester bref ici, c'est : 1) Vérifier le serrage des 3 vis régulièrement. 2) Changer les tous les 100 000km ou avant si vous avez constaté un desserrage. Attention, achetez des vis, de diamètre M8x125 lg 60mm et de classe 10.9 chez un spécialiste (çà donne le type d'acier : 1000N/mm2 contre 400 à 500 pour les vis chez bricomachin en classe 4.6 ou 5.6) Ce qui est sûr, c'est que les vis desserrées tiendrons moins longtemps que des vis serrées. Croyez moi sur parole, vous aurez l'explication la semaine prochaine. Et remplacer 3 vis, c'est moins cher qu'une pompe! (y a rien à démonter, vous les remplacez une par une) Je rassure aussi les possesseurs de pompe 6+2, j'ai vu la coupe dans le dossier technique, elle n'est pas du tout conçu pareil, et elle ne doit pas connaître ce problème. N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages pour voir s'il y a d'autres type de casse. Merci

Salut Nokon, (pour moi, tu peux écrire "Vincent" tout court, çà ira!) Je suis surpris que ta shère centrale améliore la souplesse, mais je ne connais pas le circuit (car j'en n'ai pas!). Par contre, l'accu (du conj/disj) n'a aucun effet sur la souplesse. Pour la souplesse meilleure au début, je dirais qu'il restait un peu d'air dans le HLM au niveau des vérins, suite au remplacement des sphères, (vu que tu n'as pas encore purger) donc çà augmente un peu le volume de gaz, et au fil du temps, avec les déplacements d'HLM, l'air s'échappe. :l Pour le nettoyage du circuit, moi j'ai acheté de "l'hydroclean" chez Citroën, mais çà n'a pas fait grand chose, et mon filtre ne s'est pas beaucoup encrasé depuis, donc pas beaucoup de "polluants" récoltés. C'est comme tu le sens, çà coûte 50F le litre x 5l (le reservoir + circuit = 4.5l) et au bout de 5000km il vaut mieux remettre du HLM. A 110000km, çà semble pas utile. Par contre, tu peux remplacer tout le HLM si çà n'a pas été fait autour des 60000. Sinon, j'ai vu tes mesures de souplesse, Je pense qu'à l'arrière c'est normal, à l'avant c'est possible aussi, il faudrait avoir les avis d'autres utilisateurs. Si tu es sûr des références des sphères, et que le vendeur a bien mis les bonnes sphères dans les bonnes boîtes...(si c'est échange standard, il peut y avoir des loupés) :rocketwhore: A+

Pour ma part, j'avais été étonné de voir le frein à main sur l'avant sur ma Xantia, mais après avoir lu tout çà, je trouve que c'est trés bien, car avant d'être un frein de parking, c'est un frein de sécurité, et en freinant les roues AV on est plus efficace. Et, malheureusement, je pense qu'on a beaucoup plus de risque de perdre la pression dans le circuit hydraulique, sur nos voitures, par rupture de courroie ou de pompe, que d'avoir une fuite sur un circuit classique. Si votre accu est mort (comme quand j'ai acheté la voiture!) vous n'avez plus de réserve !! :rocketwhore:

J'ai eu le problème de savoir si mes sphères (AV) étaient à changer ou non. En branchant l'électrovanne de la sphère centrale en direct, j'ai pu constater les 2 cas de fonctionnement, avec en conclusion (partielle) que la sphère centrale était encore bonne (et les vérins pas grippés!). Par contre, en mode "dur", la suspension est vraiment dure, si bien que j'ai changé les sphères, mais en fait, c'était pareil ! Mon problème (apparemment) c'est que je ne pèse que 65kg et que la suspension ne bouge presque pas pour mon poids ! Quand je pose mes 65kg sur la calandre AV la voiture se baisse de 5 à 10 mm en "dur" et 3 à 4 cm en "souple". A l'arrière, c'est de 10 à 15 mm en "dur" et 4 à 5 cm en "souple". Avec de telles valeurs pour des sphères neuves, il est très difficile de faire la différence entre neuf et dégonflé! Sont-ce des valeurs normales ? Pouvez-vous mesurer ces valeurs sur votre hydractive (et même sur d'autres types pour voir) et transmettre le résultat pour comparer ? (normalement voiture au repos, moteur en marche, portes fermées, la voiture doit être en souple. Pour passer en position dure, vous débranchez simplement l'électrovanne et vous laisser tourner la voiture au repos, le calculateur ne risque rien) (Ma voiture est un modèle juillet 93 1.9TD) D'avance merci. :drink1:

Pour des suspentions dures, une fois qu'on dit de changer les sphères, on a résolu 95% des problèmes. Reste les 5% dont le tient. Là on se rabat sur l'hydractive, soit c'est la 3ième sphère HS, soit c'est l'électrovanne qui ne s'ouvre plus (pb électrique) et on a encore déblayé 4% des pb. Reste ton problème (les 1%) ! :rocketwhore: Moi je suis neuf dans le monde citron, alors je n'ai pas la solution à ton problème, mais j'ai peut-être des pistes. 1) Il faudrait savoir si çà semble dur à l'avant, à l'arrière ou les 2 ? 2) Quand la voiture est à l'arrêt, moteur en marche, position normale, de combien de centimètres s'affaisse l'avant quand tu poses tes fesses sur la calandre? Evite de les poser directement sur le capot desfois qu'il resterait l'empreinte!) Pareil pour l'arrière ? Déjà çà, çà donnera des indications aux anciens pour t'aider. 3) Es-tu sûr de la référence des sphères (si c'est chez Citroën, OK, sinon...) Notamment, j'ai eu le cas non pas pour la pression, mais pour le trou d'amortisseur. Dans ton cas, sans hydractive, mais avec des sphères pour hydractive, l'amortissement serait plus raide, même à pression égale. Tu peux trouver les références sur ce forum. 4) Le circuit de HLM est peut-être encrassé, il faut que tu démontes ton filtre sur le réservoir. S'il est fort encrassé, tu peux même faire un rinçage à l'hydroclean. En général çà va mieux après. (cherche sur le forum si tu as besoin d'info pour çà, il y a déjà des sujets dessus) 5) Enfin, et c'est plus génant, j'ai déjà lu des cas de :mitraille: vérin grippés. Là, il faut démonter la roue pour voir, (donc voiture suspendue) et la barre anti-roulis, dépressuriser le circuit, et essayer de faire bouger à la main (je pense que c'est faisable à la main, mais si un expert pouvait confirmer...) De toute façon, si c'est encore dur à bouger, tu démontes complètement le vérin, et là tu verras s'il coulisse ou pas. A+

Au fait, au sujet de l'huile de compresseur ? Est-ce qu'elle est mélangée au gaz ou est-ce qu'on fait l'appoint sur le compresseur ? C'est peut-être çà aussi qui fait qu'on doit changer le gaz + souvent ?

Et tu n'as pas eu besoin de remplacer ta bouteille désydratante non plus ? Elle était encore bonne ? Car la préconisation, c'est même verif gaz tous les ans et bouteille tous les 2 ans !!! C'est pas croyable !!!

Moi, j'ai réparé une soudure sur la tige qui tient la pile (et qui fait le contact) Depuis un mois çà remarche bien. L'ancien proprio été resté 6 ou 7 ans sans télécommande!!! (j'ai changé la pile aussi !!!) Pour sortir le "bazard", tu démontes le cache (comme pour la pile) et tu tires "délicatement" mais fermement sur le circuit imprimé pour le sortir (après avoir retiré la pile, je crois que çà va mieux) et tu regarde tes soudures. Si tu en vois légèrement fendillé ou blanchie, refait les. A+

C'est une hydractive ou pas? Car tu parles d'accu central, c'est vraiment l'accu du conjoncteur (à l'avant) ou la sphère centrale à l'arrière (uniquement sur hydractive)? Sinon, ton "claquement" ne se produit pas à l'arrêt quand tu pousses sur tes suspension ? J'y connaîs pas encore grand chose, mais j'ai déjà lu qu'il pouvait y avoir déterrioration des roulements de bras oscillant sur ces voitures, alors je me demande si çà pourrait pas être le jeu dans le roulement qui ferait claquer les pièces ??? Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème?

La 3ième sphère a 2 ans et 35000km et c'est une Citron d'origine, en plus je sens bien la différence EV fermée ou pas, donc pas de changement à faire pour l'instant. Merci quand même. Au fait pour ta clé à chaîne, j'ai "critiqué" le manche un peu long , mais çà peut être bien utile parfois! Et il suffit de la fabriquer avec un manche de 25cm, sur lequel on peut mettre une ralonge (bout de tube qui traîne dans le garage). Bientôt j'essayerais d'en fabriquer une !

Non, pas la clé, le changement de sphères ! Pour la clé, je commence à mieux comprendre ton principe Xant mais je ne la tiens pas encore à 100%. Mais c’est pas grave pour l’instant, j’ai triché, j’ai trouvé un collègue qui en avait une. A ce sujet, je précise qu’on peut trouver des bonnes clé dans le commerce, mais il faut compter + de 200F (30E). En fait la clé qui va bien est une clé à tubes (ou pour tubes), vendu plutôt en magasin de bricolage, avec un manche moulé en fonte et des griffes, c’est le principe de la clé anglaise mais avec une chaîne, plus on tire dessus, plus on tend la chaîne. (c’est comme sur la photo de ma RTA). Je ne crois pas qu’on puisse compter sur la simple clé à filtre. A vue de nez, en tenant compte de la longueur du lever et de mon poids, j’ai dû exercer un couple d’environs 20mkg ! (quand même). J’en profite pour donner quelques infos et conseils aux novices : :drink1: - Bien dépressuriser le circuit. L’inconvénient, la voiture est très basse, si on n’a pas de fosse ou de pont pour aller sous la voiture, on peut utiliser des rampes. Attention si vous êtes, dans un garage, à la hauteur (capot ouvert et voiture en position haute) - Pour desserrer les sphères : une bonne clé, vous avez maintenant le choix ! A noter aussi que certains y vont au burin ! Moi, çà me fait peur (risque de percer la sphère et elle nous saute à la figure), mais apparemment peu de risque, même si on tape directement sur la sphère car la tôle est très épaisse. Adieu aussi la consigne, dans ce cas. Y a-t-il des témoignages ? - Astuce 1 : Si les sphères de suspensions sont dures à desserrer, on m’a conseillé de remettre le circuit en pression. Cà évite que les têtes de cylindres gigotent un peu trop quand on tire sur la clé, l’inconvénient, c’est qu’on augmente le couple de desserrage (le filetage est comprimé par la pression). Attention, c’est simplement pour débloquer la sphère (1/4 de tour maxi), après on dépressurise à nouveau le circuit !! Sur ce point, il serait bon d’avoir l’avis des internautes. - Astuce 2 : faites un trait au marqueur sur le bord de la sphère et de la tête de vérin ; si la sphère a bougé, la marque aussi, si la clé a ripé, la marque n’a pas bougé ! - Astuce 3 : mettez un cale (en bois) pour protéger l’aile lors du desserrage des sphères AV. J’avais posé la cale sur la bande de boulonnage de l’aile, est d’une hauteur supérieure à l’aile (J’ai eu une bonne idée, vu la marque qu’a laissé la clé en cognant sur la cale au moment où la sphère s’est débloquée !) - Astuce 4 : il vaut mieux placer le joint de sphère dans son logement, car il flotte trop sur le filetage de la sphère, et on risquerait de le pincer. Voilà, j’espère que çà aidera les mécanos en herbe ! :drink1: Sinon je trouve que mes nouvelles sphères AV n’ont rien changé au niveau dureté de suspension, mais je finis par croire que c’est la dureté normale. Je vais lancer un nouveau sujet pour recueillir des avis et constats. Je ferais aussi un petit baratin sur le calculateur, et la possibilité de le réparer. A suivre…

Oui, je parle bien de la température de l'huile. Ma T° d'eau monte très vite à 70/75°C (3 à 4 min), après, si je roule, elle y reste, sinon à l'arrêt elle monte jusqu'à ce que les ventilos démarrent (env 85°C) Pour revenir à l'huile, le capteur est au fond du carter, alors c'est vrai qu'il faut du temps pour tout chauffer, d'autant que l'huile autour de ce capteur ne circule peut-être pas beaucoup. Et l'huile chaude est en haut du carter, tandis que la froide reste en bas. Il serait intéressant de savoir si l'huile qui circule dans le turbo est naturellement + chaude que celle autour du capteur (parce que la pompe aspire plutôt vers le haut du carter ou parce qu'elle se réchauffe dans le moteur ??) Si quelqu'un sait quelque chose là-dessus...Merci pour notre culture.

J'ai une question pour les pro : sur ma Xantia TD il faut au moins 5min avant que le témoin de temp d'huile commence à bouger, et env. 15 min pour atteindre 50°C. Qu'est-ce qu'on fait en attendant que çà chauffe ?? Moi j'essaie de rester en dessous de 2500tr/mn les 5 premières min et 3000tr après jusqu'à 50°. Est-ce trop précautionneux ? (je dois rester à 120 km/h sur l'autoroute, c'est un peu juste...) Est-ce que l'huile qui est envoyée vers le Turbo est déjà réchauffée en passant le long du moteur ? Est-ce qu'à 50° on peut y aller franco ?

:drink1: Bon, au moins on sait que ce n'est pas un problème de réglage (sauf si le support bouge!) ni de fil plaquette. Je vous tiendrais au courant, mais ce ne sera pas pour tout de suite, car pour l'instant je suis sur mes sphères... A+

Mais j'ai rien compris ! :b_mirror: Non, j'exagère un peu, mais c'est vrai que déjà la clé de "V624", je n'arrive pas bien à l'imaginer (est-ce que les 2 bouts de chaîne sont boulonnés sur le levier et serrés ensembles avec une 3ième vis... ou... ); Mais la clé de Xant !? Je ne vois pas du tout la gueule de la poignée évidée pour faire passer la chaîne, mais non débouchante ??? Bon de toute façon je n'ai pas de tour. Néanmois je suppose que celle de Xant pourrait aller sous la voiture pour les sphères AR alors que celle de V624 avec le manche de 0.5m!? :dodo: Bon j'arrête, sinon je vais les vexer tous les deux, et ils me répondront + jamais!!! En tout cas, merci, je pense que çà intéressera les gens de savoir qu'on ne peut pas trop compter sur les clés du commerce pour ce travail. Moi, je vais cogiter tout çà, voir aussi dans les magasins comment c'est foutu une clé à chaîne, et puis j'y arriverais ! (j'ai jusqu'à ce week-end pour trouver) Je vous raconterais, si j'suis pas à l'hosto avec ma chaîne entre les yeux...

Salut Nicolas, Moi j'ai un problème similaire sur ma "vieille" Xantia VSX (93). En fait, le témoin s'allume généralement le matin, et il peut rester allumé durant tout mon trajet (40km, 40mn), par contre par la suite il ne s'allume plus au démarrage, ou des fois il s'éteint en roulant. Je ferais un nettoyage des têtes de capteurs, mais peut-on régler l'entrefer ? J'ai remarqué aussi qu'un fil de témoin de plaquette était coupé, peut-il y avoir un lien entre les 2 ? Je pense que çà en intéressera plus d'un... Et je vous tiendrais au courant sur ce sujet, en espérant que je trouve! Merci

Excuse-moi de t'embêter, mais j'ai jamais fabriqué de clé à chaîne, moi ! Je prends un bout de chaîne (vélo, çà suffit ? moto, c'est mieux ?), je le fixe sur un levier, d'un côté... Et après, comment çà se passe pour que çà serre bien la sphère ? Z'auriez pas un petit croquis ? Merci :mitraille: Juste une petite info pour celles et ceux qui vont changer de sphères : vérifiez bien le trou de passage de LHM (amortisseur), moi je viens d'acheter 2 sphères pour l'avant en SNRA, et j'en ais un d'env. 1/2 mm (c'est normal, il doit faire 0.6mm) mais l'autre fait plus d'1mm ! (je passe un foret d'1mm dedans, mais non pas avec la perceuse!!). C'est quasiment la seule chose qu'on puisse contrôler, mais finalement même une maison sérieuse (c'est ce que j'ai lu sur les forum) comme SNRA fait des erreurs (c'est peut-être aussi le revendeur, mais les 2 sphères sont livrées dans la même boîte avec la bonne référence) Sinon il n'y a pas de soucis, ils vont me l'échanger.

Quelle clé / outil me conseillez-vous pour démonter des sphères récalcitrantes ? (pour l'instant ce sont les avant, donc les + faciles, mais un jour j'aurais aussi les arrières...) Êtes-vous satisfait de tel type de clé, achétée dans tel magasin ? Si oui, lesquels SVP. Merci (je viens de voir qu'on peut faire aussi un sondage, alors je le fais...)