VINCENTLEF

Merci Kazouille pour les photos, au moins c'est clair ! Pour le soufflet et la main d'oeuvre chez "mon" Citroën c'est 24 E + 50 E !!! (pourquoi tu tousses?) Mais il y a d'autres centres qui pourraient me le faire pour moins cher. Je vais acheter le soufflet dans un centre où il pourraient me le monter au cas où, et après avoir démonté le cardan et le vieux soufflet, je saurais quoi faire ! Et j'ai de bon espoirs, puisque LUDO (merci ) a ce type de cardan sur une voiture jumelle. Bon, çà se fera samedi ou lundi...

EUUHHH... :( En fait, j'en sais rien si c'est un rzeppa ou un tripode. C'est celui d'origine, monté en juillet 93. Cà existait déjà les rzeppas ? A noter que j'ai l'ABS, je ne sais pas si çà pose un pb de place pour l'un ou l'autre type!? Et on reconnait facilement la différence, sans démonter ? Parce que si c'est un tripode :q , soit je l'emmêne sous mon bras et je fais changer le soufflet dans un garage, soit je fais un échange standard. cà dépendra du prix de la main d'oeuvre, mais j'économise au moins le démontage/remontage sur la voiture. C'est peut-être aussi la différence de prix entre Citroën (229 E) et Norauto (100 E) pour le cardan complet. Le Citroën est peut-être un rzeppa!? Sinon, la graisse à remettre est spéciale ? Il faut aussi que j'en achète ! Et il faut en mettre assez, mais pas trop ! (combien?) Enfin, pour les colliers, il faut que je demande des spirales, ou çà se vend à part ? LUDO, de quelle année est ta voiture ? Et tu penses que tu as des rzeppa ? Cet aprèm, je rappelle Citroën et je leur demande... Merci, et merci à Kazouille pour la doc. Je pense que c'est un peu confidentiel, et que c'est pour çà que tu ne la mets pas ici !? (c'est vraiment moins rigolo que l'hydractive !!!)

Merci à tous pour les infos :drink1: Chez Norauto, ils ont un soufflet classique 20 euros, et un modèle avec "tulipe" (car il viens de Hollande, certainement) à 22 euros. La tulipe sert à enfiler le soufflet sur le cardan. Il faut quand même sortir la tête ou pas? Ou bien elle sert pour les colliers ?

Donc tu as bien du roulis, et je pense sincèrement que tes EV sont bien ouvertes dans ce cas ! C'est ce petit joint à l'extremité qui est le + sensible et génant. Il y a un joint d'étanchéïté vers l'ext juste sous l'embase, mais peu de risques de fuite. Et enfin il y a le joint interne, si tu ouvres l'EV. Mais il est encore + petit que le 7,1x1,6, et peu solicité, car il n'y a pas de pression dans cette zone (retour réservoir) Guardan t'a donné une super idée simple (j'y avais pas pensé, c'est pour çà que j'en parle!) Il faut absolument que tu relises tout ce qui s'est dit sur le démontage dans le post "Electrovanne HS". Et procure toi des petits colliers avant de démonter. En principe il ne faut pas démonter le bloc, il faut peut-être démonter le coffre de roue de secours (?) et dévisser l'EV par le 6 pans côté retour LHM. Le pb, c'est qu'il est possible que ce soit simplement le chapeau qui se dévisse, et pas l'embase (le 8 pans inférieur) :l . Dans ce cas, il faut dévisser complètement ce chapeau et retirer la bobine (je ne l'ai jamais fait). Il faut alors faire bien attention, car tu as les ressorts et le micro tiroir qui peuvent sortir aussi. Sur la Xantia, l'EV est horizontale, peut-être que l'ensemble restera à l'intérieur (c'est mieux), mais prévoir un chiffon très propre pour recevoir ces pièces lorsque tu finiras de dévisser le chapeau (au cas où). Après avoir retiré la bobine, tu dois avoir assez de place pour passer une clé plate et dévisser l'embase (je ne l'ai jamais fait! je suppose simplement). Si le tiroir et ressorts sont restés dans l'EV, fait attention au moment de sortir l'EV du bloc! Et dès que tu auras rapporté l'EV sur ton établi, remet le chapeau avec de la loctite (frein filet) pour être tranquille. Et oui, c'est pas toujours facile la vie! Euuhh, c'est quoi le fond de la question? Le circuit de suspension (Vérins et sphères) est alimenté par le régulateur de hauteur AR, via le rég de suspension (hydractive). Je supose que le circuit secondaire (interne) qui manoeuvre le tiroir principal est alimenté par la pression du circuit de suspension... Bon courage pour les travaux !!

C'est pas le truc de droite, qui ressemble plutôt à l a vanne de sécurité. Mais le bidule de gauche ne ressemble pas à l'electrovanne d'hydractive que je connais ?? (on voit pas grand chose en fait, c'est sombre) Tu voudrais que ce soit l'électrovanne de quoi ?

Bin, moi aussi, c'est comme çà ! Pourquoi, c'est pas normal pour une Xantia ? J'avais compris dans d'autres posts que la Xantia était bien loin des DS et CX en confort, donc je ne m'inquiétais pas ! De toutes façons, je ne vois pas ce que je peux faire pour améliorer le truc, à part changer de type de sphères, ou peut-être mettre des vérins neufs qui coulissent parfaitement bien ????

Merci Ludo , je crois que je vais faire çà. Si çà tient que 25000km, j'en rachèterais un à la casse pour finir mes 300000km... Au fait, tu l'as changé toi même ce soufflet? C'est pas trop dur? (j'ai pas encore regardé la RTA! ) Pour sortir le cardan, çà m'inquiète pas (çà doit être + simple qu'avec des suspensions ressort!), mais pour le soufflet en lui-même? Sinon, y'a personne d'autre qui aurait fait + de 250000km avec ses cardans d'origine ?

C'est bizzare ce que tu dis là. Cà fait comme si tu retire le fusible, ou c'est mieux? As-tu déjà essayé une autre XM? Tu connaissais des autres voitures hydrauliques avant ? (BX, CX...) Vu que tu ressens çà depuis que tu l'as, j'en viens à me demander si tu penses qu'elle n'est pas assez souple, alors qu'en fait elle est normale ? Sur ma Xantia, je ressens toutes les petites bosses, çà fait des à-coups, comme une voiture normale, la suspension n'a pas le temps de réagir. Par contre, je ressens bien les "vagues" sur des bosses plus longues. Mes sphères ont aussi 50000km et 2ans1/2, donc elle a déjà perdu du confort, comme la tienne. En plus tu parles de tanguage, c'est bien le balancement d'avant en arrière, et pas le roulis, de droite à gauche ? Parce que, un défaut majeur des hydractives, c'est qu'en position moelleux, le roulis est accentué (je le sais, j'ai roulé des milliers de km en moelleux forcé). Les vérins droite et gauche d'un essieux communiquent par la sphère de souplesse, donc dans un virage, comme il y + de pression sur le vérin extérieur (au virage), que sur le vérin intérieur, le LHM circule du vérin ext vers l'int, et le vérin ext ne retient pas l'effort centrifuge, il n'y a que la barre anti-roulis, d'où le phénomène de roulis accentué par rapport à une suspension à une sphère isolée par vérin. (j'ai pas fait le test, mais en théorie, si on démonte les 2 barres anti-roulis et qu'on met en mode moelleux, la voiture doit se pencher d'un côté ou de l'autre!!! ) Donc, si c'est du roulis que tu ressens, çà voudrait dire que les circuits hydractives s'ouvrent bien!!?? C'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir comparer avec une autre voiture (ce que j'ai fait avec p'tit citro) Bon, continue quand même de vérifier les lois de passage avec le voltmètre, pour être sûr que les EV sont à 2,7V la majeur partie du temps. A+

Excuse Cricri32, mais ce serait mieux que tu fasses un nouveau sujet pour ton pb qui n'a rien à voir avec celui de tartinou, ce sera + clair pour tout le monde. Merci A+

Je ne suis pas d'accord (désolé ): (mais je peux me planter dans mon raisonnement) Si la sphère est usée, mais qu'il reste quand même de l'azote dedans (à une presion moindre qu'une neuve s'entend), dans une utilisation normale, la membrane + azote jouera quand même son rôle d'amortisseur, avec certainement une efficacité moindre, mais pas de détection d'une dureté. Dans une utilisation plus sévère (passage d'un dos d'ane à une vitesse trop grande par ex) la membrane va avoir tendance à "talonner" au fond de la sphère par manque de gaz, engendrant une apparition d'une dureté soudaine, puisque pas assez de gaz servant à amortir le choc. Logique mon cher scherlock ? Mais qu'appelle-t-on une suspension dure? Si c'est quand on ressent un talonnement, alors Xant a raison, bien que la dureté n'est pas vraiment soudaine, puisque le peu de gaz qui reste se comprime toujours progressivement en fonction de l'effort. mais si c'est une grande fermeté, c'est à dire beaucoup moins de débattement sur une bosse, alors Eric a raison, mais il devrait dire "la fermeté est permanente", et je pense qu'il veut parler de grippage de vérins ou autres, pour une dureté passagère. Remarquez que si les sphères sont vides de gaz (donc très très usées ) elles talonnent tout le temps.

Bon, un sujet moins rigolo que l'hydractive : :p En prenant des photos sous ma voiture, pour le dossier hydractive, je me suis rendu compte que j'avais une fuite de graisse au niveau du soufflet côté roue, et côté chauffeur (sur le cardan, cité en titre!) (soufflet légèrement craqué) Donc, pb classique, soit on remplace le soufflet, soit le cardan complet. D'après mes factures, l'opération a été réalisée il y a 2 ans pour le soufflet côté passager, mais apparemment les cardans sont toujours d'origine, donc 218000 km ! :l Un soufflet coûte 26 euros et un cardan en Echange standard Citroën 229 euros! Je vais me renseigner pour des pièces moins chères, mais je voulais savoir si un cardan à 200000km est au bord de l'agonie, ou s'il peut durer encore longtemps, d'après votre expérience sur cette voiture...??? Parce que 26 euro, c'est pas cher, mais si c'est pour changer l'ensemble dans un an ! :q Sachant aussi, d'un autre côté, que je fais 25000km/an et que je ne pense pas garder la voiture au delà de 300000km (dans 3 ans) Et çà ne fais pas des mois qu'il est craqué, car je l'aurais vu avant, il y a encore de la graisse dedans. Merci de me faire part de votre expérience :drink1: (y avait pas encore de post sur les cardans !?)

Moi ce qui me chagrine c'est que si tu as toujours 2,6v tu es en mode souple ,or tu dis que ta voiture est dure! Ne serait ce pas tout simplement tes sphères hydractives?? Bon, d'abord merci à Guardan et à Xant de prendre le relais quand je suis en Week-end ...et j'ai toujours pas fini ma doc (çà commence à prendre la tournure d'un mémoire, ce truc, si je dépose çà à l'académie, je serais titré docteur es hydractive !! C'est quand même vachement dur de faire une synthèse et de recenser tous les cas de panne, tout çà en faisant un document accessible au novice de base (que j'étais il y a 6 mois, et qui ne savait même pas qu'il avait acheté une hydractive!)) Bon, je reviens à notre sujet : Pour les 2,7V, mode souple ou sport, c'est normal pour une hydract II (voir les capteurs et lois de passage dans la doc). Si tu as un virage moyennement serré près de chez toi, mais assez long (genre 180° pour une sortie d'autoroute), tu devrais pouvoir être en ferme en mode sport et rester souple en normal (enfin, c'est pas facile, çà dépend de la vitesse... On va retrouve rmemene dans le fossé si çà continue!!!) Effectivement, ce qui est étonnant, c'est que le pilotage des EV semble correct, donc la voiture devrait être globalement souple. As-tu bien vérifié les tensions pour les 2 EV ? Et quand tu as 2,7V, tu trouves toujours que la voiture est ferme? Pour être sûr des sphères hydractives (qui sont neuves!), il faudrait rouler avec les EV branchées en permanence (avec ta petite batterie). Mais il faut être sûr qu'elles soient ouvertes, donc avant de rouler, tu t'assures que tu es bien en souple à l'arrêt. Enfin, je pense plus maintenant à un pb au niveau du ou des blocs hydractive (appelés régulateurs de suspension). Je rappelle (et çà fait pas 2 mois que je le sais!) que l'ouverture de la sphère de souplesse est réalisée par un tiroir principal commandé par du LHM sous pression, et ce LHM est géré par le petit tiroir qui se trouve dans l'EV et qui est lui-même actionné par l'électro-aimant de l'EV. Donc, si on refait le chemin dans l'autre sens, pour avoir de la souplesse, il : 1) que la bobine de l'EV soit alimentée (correctement) apparemment c'est bon ici! 2) que le petit tiroir de l'EV se soit déplacé complètement sous l'effet du champ magnétique 3) qu'il y ait de la pression et du LHM dans le circuit secondaire qui alimente le tiroir "principal" 4) que le tiroir principal coulisse à fond sous l'effet de la pression 5) que la sphère soit bonne (à priori, c'est le cas) Donc, il nous reste les cas 2,3 et 4, et cette fameuse fuite au retour, mais quand l'EV n'est pas alimentée !! Je supposerais, pour l'instant, qu'il y a un retard à la fermeture du tiroir principal, qui fait que tu restes en ferme + longtemps que la normale (quand tu es à 2,7V). Quand tu t'arrêtes, le temps de descendre et d'aller vérifier la suspension, et le tiroir est revenu en bonne position!(??) Et le retard pourrait être dû à cette fuite qui met le circuit secondaire hors pression, et entre le moment où le courant arrive à l'EV, le moment où l'EV a réussit à s'ouvrir complètement (et fermer le retour au réservoir) et le moment où le tiroir principal est en position, et bin, il a pu s'écouler quelques secondes ou dixaines de secondes... Voilà ce que j'en pense à chaud, comme çà... Mais pour vérifier et résoudre tout çà (sans frais inutiles!! sinon tu changes le bloc et l'EV et on n'en parle plus!!)...??? Au fait, la fuite de LHM ne se fait que sur une EV ? Bon, je pense qu'il faut démonter l'EV maintenant et vérifier l'état du joint à l'extrémité. Je dois te laisser, on se rappelle...

Il faut voir les trous d'amortisseurs comme des goulets d'étranglement qui freinent le LHM. (tu vois, quand sur l'autoroute tu passes de 5 voies à une seule ou 2, en général çà ralentit un peu!!!) entre un trou de 0,6mm (hydractive) et un trou de 1,1mm (TD normale) la section est 4 fois plus grande , donc la vitesse de passage du LHM est aussi 4x + grande. Donc, au passage d'une bosse, en une fraction de seconde, on peut avoir (en théorie) 4x + de course vérin (donc de débattement). Donc c'est + souple, beaucoup + souple... Donc, c'est vachement important, et les reconditionneurs de sphères et surtout les distributeurs ne sont pas sensibles à çà. Moi, quand j'avais eu mes 2 sphères AV avec un trou à 0,6mm et l'autre à 1,1mm, le technico-commercial de SNRA (à l'usine) m'avait demandé, avec étonnement, pourquoi çà me génait!! :q Heureusement, il a discuté avec un "vrai" technicien de chez eux qui lui a confirmé que çà aller déséquilibrer la suspension. Bon, j'arrête là la petite minute d'information... A+

Salut rmemene, J'ai pas le temps d'analyser tes infos sur les capteurs , mais puisque tu as trouvé le moyen de brancher des fils, je pense qu'une étape crutiale pour analyser le fonctionnement du calculateur, c'est de brancher ton voltmètre en permanence sur le fil d'EV (AV car c'est celle qui semble défaillir) et de contrôler le 2,6/2,7V en roulant. Tu passes ton fil par la poritère passager pour avoir le voltmètre à côté de toi. Cà permettra de savoir quand tu es en moelleux ou en ferme (2,7V ou 0V) pour voir si les lois de passage son normales (et comparer en sport et normal) (notamment quand tu appuie sur la pédale d'accélérateur et quand tu relâche, il semble que les résistances soient inversées, donc peut-être que le calculateur réagit à l'envers) et aussi de vérifier si tu n'as pas un pb d'alim comme moi, c'est à dire passage en 1,6V au lieu de 2,7V. Si je n'avais pas surveillé çà pendant plusieurs jours et centaines de km, je n'aurais pas su me dépatouiller. Tu pourras comparer tes lois de passage avec les miennes et les infos données dans la doc sur le capteurs de Xantia, même si tout n'est pas 100% identiques. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, continue d'accumuler des infos et bientôt on fait l'analyse à fond. (il est possible qu'on se rende compte que l'électronique fonctionne bien, dans ce cas le pb serait hydraulique, au niveau des tiroirs de bloc hydractive...) Tiens bon, on va trouver !!!

Pour l'accés à l'EV AR, c'est pas facile non plus sur Xantia. Il faut de toute façon mettre sur chandelles ou rampes (les rampes permettants d'être en position basse pour bien dépressuriser). Attention avec les hydractives et les pb d'EV, si le circuit est en pression, et que l'EV ne s'est pas encore ouverte, la sphère est vide de LHM (donc en pression de gonflage inférieure à la pression hydraulique), si on active l'EV, la sphère se remplie d'un coup en prenant le LHM dans les vérins et donc la caisse se baisse d'un coup aussi !! Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un en dessous !!! Bon, ceci étant dit, pour les mesures élec, c'est impossible d'origine !! De mon côté, j'avais ouvert le calculateur, donc pas de pb (sauf pour décoller le joint du boîtier et des prises!). En fait, çà ne pose pas de pb particulier, sauf qu'il faut faire attention aux courts circuits quand on teste (le circuit imprimé n'est plus protégé) et par la suite il faudra refaire l'étanchéïté. Sinon, on peut faire une "ralonge" sur laquelle on prévoit les piquages pour mesures électriques. Je met en copie un message que Tchris m'avait envoyé, donc c'est lui qui parle : "Pour l'interface (je n'aime pas modifier les cablages existant pour faire des tests) je me suis procuré des prises males/femelles correspondant à celles du calculateur afin de réaliser deux petites rallonges sur lequelles brancher une dérivation par fil. Pour les femelles; pas trop de pb : il suffit de trouver à la casse une Xantia ou Xm hydractive. Sur les faisceaux des Xm hydractives on trouve des prises femelles blanches, noires (et même vertes qui vont sur les calculateurs Activa !) Pour les prises males (pour cable) j'en ai trouvé sur des Xm du coté des ailes AV derrière les phares (elles sont noires mais il suffit de limer le détrompeur) Ensuite la partie la plus pénible : enlever la colle autour des fils ! : - le plus gros avec un couteau - ensuite en plongeant pendant quelques temps la prise dans l'alcool (à bruler) : ça dissout bien la colle - finalement en démontant la prise et chaque connecteur individuel (attention : prends plutôt des prises pas trop récentes; les récentes sont beaucoup plus difficiles à démonter) Il reste ensuite à dessertir (ou couper) chaque fil avant de ressouder ceux pour la rallonge. C'est pas très compliqué mais long et pas passionnant ! " Voilà, comme çà tu choisis. Comme ma voiture est agée, et qu'elle finira sûrement à la casse après moi, je ne me suis pas embêté. :p Sinon, j'espère avoir le temps de rédiger mon "article" ce week-end, mais ce ne sera pas vraiment court !!!...

Effectivement, la direction qui durcit est signe d'un manque de pression (comme au démarrage, si on essaie de tourner le volant avant que toutes les sphères soient remplies) Donc en premier lieu, ce sont les filtres à vérifier et le CJ/DJ (sphère centrale, si elle fait psssicht toutes les 5 à 10 s, c'est pas bon, 45 à 60 s OK) (voir posts sur les sphères pour les références et durée de vie) Ensuite, çà peut venir d'une recirculation (fuite) interne... :l A+

Effectivement, çà se tient... Bon, le pb, c'est que : si l'hydractive fonctionne, tu as des pertes de pression, et si elle marche pas, tu as des suspensions fermes. Ce serait vraiment bien si tu pouvais vérifier ce retour d'huile sur l'EV en fonctionnement normal, et en retirant le fusible, et aussi en branchant sur 12V pour être sûr que l'EV est suffisamment alimentée. Je me demande si elle ne resterait pas en position intermédiaire quand elle est alimentée, ce qui ferait que le circuit pression serait en liaison avec le circuit retour!! Attention aux projections !! Je ne sais pas comment c'est sur la XM, mais je crois que sur la mienne j'aurais pu siphonner le réservoir de LHM si je n'avais pas débranché la grosse durite (du réservoir). prépare ton bouchon d'avance, et un petit collier à visser!! Il faudrait peut-être vérifier l'AR aussi, non? on essaie Les documents et dossiers sont là pour simplifier les recherches (de panne) et les résoudres (et éviter de refaire toujours les mêmes posts), mais évidemment qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions sur ce qui n'est pas clair ou pas traité ! :drink1: Allez, au boulot !!

Je pense comme Xant : Pression et/ou amortisseur (j'ai eu le cas personnellement). Pour les amortisseurs, il faut démonter les sphères et regarder... J'ai pas vérifié les caractéristiques pour toi, mais généralement, çà se joue à env. 0,5mm d'un trou à l'autre, donc entre 0,5mm , 1mm, et 1,5mm on le voit à l'oeil nu, ou avec des petits forets (comme moi) que tu glisses délicatement (à la main!!) dans le trou pour voir si çà passe. Pour la pression, certains garagistes ont des "bancs". Si la pression n'est pas bonne, demande à te faire rembourser l'intervention par le revendeur ! A+

Tu aurais pu rajouter : "en remplaçant les sphères de vérin AR et AV" (que tu dois encore me rembourser! ) Et ajouter : "(réglé)" dans ton message initial Merci (Et à bientôt, à LENS!) :drink1:

Bon, au moins, on sait que tes sphères sont OK (et tes vérins aussi!) Tu veux dire quand tu roules ? En tout cas, le pb ne semble pas venir de la température, puisque çà fonctionne (c'est souple) quand tu es arrêté. Je crois qu'il va falloir passer à l'étape suivante, c'est à dire : test des capteurs et visualisation du fonctionnement des EV en roulant. Si tu peux encore attendre une semaine, en principe j'aurais fait un post sur le dépannage hydractive avec photos, signaux électriques, etc. En attendant, tu peux relire les posts sur le sujet et peut-être faire quelques tests tout seul (j'ai pas le temps de détaillé en ce moment :l ) Pour le CJ/DJ, je ne pense pas que ce soit la sphère vu que çà change si l'EV est alimentée ou pas. Je pense + à un pb de joint (le fameux nitrile 7,2x1,6!) qui isole le circuit pression de la partie commande du tiroir et retour réservoir. En fait, (regarde la coupe EV dans le post électrovanne HS), le LHM en pression arrive par le bout de l'EV (c'est un tamis fin) où c'est marqué LHM, ensuite tu trouves le fameux joint, et après les trous de passage vers le tiroir (flèche avec le bloc hydractive). Ensuite, en continuant la progression suivant l'axe, on traverse toute l'EV pour sortir à l'embout "retour réservoir". Quand l'EV est alimentée, le circuit est ouvert entre HLM en pression et le tiroir, et le retour est fermé. Quand l'EV n'est pas alimenté, le circuit est ouvert entre le tiroir et le retour, et HLM en pression est fermé. Si le joint est HS (comme c'était un peu le cas sur la mienne, et vraiment le cas sur celle d'Alain David) le HLM sous pression arrive dans le circuit tiroir et donc dans le retour de LHM. D'où une fuite permanente de HLM sous pression, d'où circulation importante de LHM et déclenchement régulier du CJ/DJ. Je me demande quand même si un joint défectueux provoquerait un déclenchement si rapide du CJ/DJ ?! Je pense que tu as une fuite interne dans l'EV. Le pb, (sur Xantia) c'est que le tuyau de retour est relié au gros tuyau de retour du CJ/DJ justement, donc, si tu veux savoir si tu as un retour de LHM important, il faut débrancher le petit tuyau de l'EV et le boucher, puis mettre en route et faire l'essai avec ou sans fusible pour voir si çà coule (branche quand même un autre tuyau, comme pour une purge de freins!) Voilà pour l'instant A+

Excuse-moi, je tapissais (et je suis moins rapide que pour la mécanique !!!) Evidemment ton cas est le N°1, le + chi... !!! :q Tu pouvais pas choisir le 2 ou le 3 ?!! Sinon, intéressante ton observation (test en roulant) Fais-moi plaisir : tu retires ton fusible et tu roules quelques kilomètres, et tu viens nous dire si ta voiture se comporte assez bien, bien qu'elle sera ferme (çà doit ressembler à une voiture de sport), ou si elle est inconduisible car elle rebondit. Je sais que tu as changé toutes les sphères, mais çà coûte rien et on sera sûr qu'il n'y en a pas une qui a laché. Sinon, comme je disais, c'est le cas difficile, et d'après la doc daignostic, il n'y a pas vraiment de panne (capteurs ou autre) qui laisse la suspension souple à l'arrêt et ferme en permanence en roulant !! Ce serait soit le calculateur, soit un capteur qui fait des siennes, mais pas complètement naze, donc le calculateur recevrait des signaux complètement à côté de la plaque et passerait en ferme trop souvent ou facilement. Es-tu sûr que tous les capteurs sont conformes ?(pas récupérés sur un modèle différent pas hydractive 2) Il faudra faire des vérifs pas à pas ! Mais on verra en fonction de tes tests suivants... :l A+

Salut rmemene Alors Blanche1 n'a pas pu t'aider ? En fait, je n'étais pas allé sur 321 depuis au moins 2 mois, et ce soir j'essaie d'ouvrir Planète-citroen : "impossible d'ouvrir la page"!! Donc, je suis allé faire un tour sur 321 pour voir ce qui se dit sur l'hydractive, par curiosité... Et je tombe sur un post de Rmemene, de fin août, qui as des petits soucis avec sa XM. :l Comme il se fait tard, je coupe 321 et je réessaye PC, et çà marche, et qui je vois dans les Xantias : mon Rmemene qui n'a toujours pas résolut ses pb d'hydractive, c'est dingue comme coincidence non !! A l'époque, tu parlais de suspension dure en permanence, et de bruit au niveau de l'électrovanne (tu sais, cette pièce cylindrique avec une tôle autour, des connections électriques et qui peut tourner d'1/4 de tour.. .J'ai lu tout le post! ) Je ne connais pas non plus les XM (cf Xant), et sur 321 ils parlaient de 3 modes : "moelleux" EV alimentées en permanence (au moins jusque 30km/h), "sport" EV non alimentées en permanence, et "hydractive" (ou tif?) c'est le calculateur qui pilote (comme sur ma Xantia) Si tu as une Hydractive 2, ce sera + simple (enfin façon de parler! :l ) Bon, 1ère chose à faire, quelque soit le type d'hydractive, faire tourner ta voiture au ralenti, mettre en mode moelleux, et tester les suspensions (débattement), par exemple, en montant d'un coup sur le pare-choc AV puis AR. Cà doit descendre d'au moins 3 à 4 cm (au moins! sûrement beaucoup + sur une XM) Ensuite, tu débranches le fusible de l'hydractive (je sais pas lequel c'est sur XM!?), tu fermes bien tes portières (des fois que ce serait une Hyd 2) tu attends 40 secondes, et tu retestes tes suspensions, elles sont fermes, cette fois c'est sûr. Mais tu peux comparé avec les suspensions sensés être souples. Et là, 3 cas de figure : 1) Les susp sont souples en mode moelleux et fermes en retirant le fusible. Ton problème est vicieux, car il apparaît uniquement quand tu roules. Il faut que tu roules, et dès que tu ressens le pb, tu t'arrêtes, et tu testes les supensions pour savoir si AV et AR sont souple ou ferme. J'espère que ce n'est pas ce cas là, car çà pourrait être n'importe quoi, en partant du calculateur, les connections, un mauvais contact, un échauffement... !!! 2) Une supension AV ou AR reste ferme dans les 2 cas tandis que l'autre est souple en mode moelleux : c'est un pb d'EV (ou alim), pas de capteurs. Donc, soit l'EV est complètement cramée (tu prends un fils elec relié au +12V et tu le fais toucher sur la fiche 1 (AV) ou 2 (AR) de la prise blanche du calculateur (que tu auras débranché au préalable, et moteur arrêté). Cà alimente les EVs en direct, à chaque fois tu dois entendre un clac. Et tu entends à nouveau le clac quand tu débranches (ne laisse pas longtemps les EV en 12V, çà pourrait les cramer!!), si çà marche en 12V, c'est certainement la diode (cf electrovanne HS, sur xantia) ou le calculateur, si çà marche pas en 12V, ce serait la bobine (il faut tester le 12v directement sur la prise de l'EV). Il me semble que tu as une résistance de 4,5 ohm entre la fiche 1 et la masse, donc la bobine serait encore bonne! 3) Les suspensions AV et AR sont fermes dans les 2 cas. Tes 2 EV ne sont pas alimentées ou il y a un pb sur au moins une EV. (Si une EV n'est pas connectée (fil coupé), le calculateur se bloque, et aucune EV n'est alimenté (hyd 2)) Vérifie l'alim du calculateur, les fusibles, les connections (sur hyd 2, il y a fiches N1 et N2 en + permanent, et N5 en + contact), et les résistances des bobines d'EV (mais je crois que c'est bon) Voilà déjà pour l'instant (j'suis naze!), j'espère que j'ai été clair quand même... Sinon, les freins, c'est OK maintenant ? J'essaie de repasser demain soir, voir s'il y a du nouveau. A+ :dodo:

Bin, ouais, mais mon pb est réglé, donc ce post va finir par s'éloigner de la première page... :( Mais, comme promis, je vous prépare une récap sur tout ce qu'il est bon de savoir pour dépanner son hydractive (avec photos !!) que Nicolas pourra ranger dans la doc! Mais pour l'instant je finis de tapisser ma chambre! Laissez-moi jusqu'au 2 novembre... (après avoir fêté Halloween!!)

C'est vrai que moi, j'ai du mal à rester 1km sur l'autoroute sans corriger le cap...??? :l Mais çà ne me gène pas, j'ai toujours eu des vieux coucous avant !!!

Ben, j'suis content d'avoir pu t'aider , même si j'y connaît pas grand chose en fait, comme quoi, il faut pas hésiter à donner des idées . Heureusement que tu es tombé sur des "professionnels" dans tous les sens du terme, qui ont fait le nécessaire! Tant que je suis là, mon plip ne remarche plus, après soudure et 5 mois de service... Euuuhhh... En fait, c'est les piles qui sont déjà mortes !! :p (après 5 mois aussi !!) :rocketwhore: Je soupçonne quand même mon gamin de 5 ans de s'amuser à allumer la LED rouge quand j'ai le dos tourné !! Ou alors, le bouton est resté appuyé dans ma poche un jour ??? Dans le doute, et avec la présomption d'innocence, je ne punnierais pas mon fils !!!