VINCENTLEF

Pour un bricoleur averti, je pense qu'il est facile de changer les joints (en Nitrile) incriminés, en se les procurant chez un revendeur spécialisé (Le Joint Francais, Parker, Noyer Safia dans le Nord PDC ou autres). Mais on comprend que Ciroën ne veuille pas le faire à cause du prix de la main d'oeuvre, et des risques de garantie derrière (s'il y a une nouvelle fuite, mais à un autre joint par ex) :l Par contre, si les pièces métalliques sont abîmées (griffes) là c'est foutu! :q Tiens nous au courant...

Bon, j'ai pas pu attendre lundi ! J'ai démonté l'EV de son bloc (mais je l'ai pas « mise en pièces ») : J'ai dépressurisé le circuit. J'ai commencé par virer le bout de durite entre l'échangeur et le turbo pour voir + clair. J'ai débranché le retour d'huile… çà coule !! puis les tuyaux du réservoir, car j’avais l'impression que j'allais siphonner tout le HLM !??? Puis j’ai débloqué et dévissé l'EV par le 6 pans du dessus, près du raccord de retour. (il vaut mieux avoir un cliquet, vu la place, et heureusement que la loctite tient bien, pour ne pas ouvrir l'EV plutôt que la dévisser du bloc) En théorie, il faudrait dévisser l’EV par le 8 pans du dessous, mais il faut une clé hyper plate, et un levier hyper court pour pouvoir bouger. Et j’ai refais les tests électriques, et çà marche !! Pour être précis, j’ai 2,49V sur l’EV AV et 2,58V sur l’AR avec un pilotage en 1,16V à l’AV et 1,19V à l’AR. (Je sais Alain, çà vaut pas grand chose, mais je pense quand même que l’AV reçoit moins de puissance que l’AR, est-ce significatif ???) A part çà , le « fameux » petit joint torque de 7,2x1,6 est en mauvais état. :q Résumons : Quand tout est monté, avec pression dans le circuit, et EV chaude (comme le reste du circuit hydraulique), l’EV s’enclenche et reviens en position (j'entends 2 clacs, et je lui foutrais bien 2 claques !! ) Quand elle est démontée, çà marche. Mes conclusions : (c'est au choix) 1) quand elle est chaude, l’impédance est modifiée et il n’y a plus assez de « jus » pour qu’elle reste en position. (possible, j’ai pas fait le test assez longtemps pour savoir…) 2) quand il y a de la pression, il y a un effort sur le micro-tiroir de l’électrovanne, et le champ magnétique est trop faible pour la maintenir en position. (soit c’est quand même le calculateur qui est défaillant, + faible à l’AV, mais j’en doute car j’avais le même défaut en inversant les sorties VN vers les EV, soit c’est la bobine qui est fautive et n’a plus assez de force pour vaincre la pression : EV à changer) 3) quand il y a de la pression et que le joint est mort, alors il y a un effort sur le micro-tiroir de l’électrovanne à cause de la fuite (c'est possible çà ? Je n’ai pas assez de détails sur le bloc hydractive pour savoir… : joint à changer) 4) il y avait une petite "merde" qui gênait l’EV et qui est partie avec l’huile au démontage. 5) si vous avez d’autres suggestions ? En tout cas, moi, demain je remonte en remplaçant le joint par un neuf en caoutchouc, :q en attendant d’avoir celui en Nitrile (vous pensez que çà peut tenir combien de temps ? 1 min, 1 h, 1j, 1s… ?) Si çà marche avec la pression, je laisserais chauffer, pour voir si çà marche toujours. Si çà marche pas avec la pression, je dépressurise sans rien démonter, pour voir, et si çà marche pas non plus, je me suicide ! :mitraille: ADIEU monde cruel de l’hydraulique…

Hep, j'oubliais ! (et vous aussi!) Je sais bien que j'ai été un peu vache avec les professionnels de la marque à propos des remplacements de pièces, (n'est-ce pas Alain?) mais... si je ne trouve pas d'EV de Xantia à la casse, une EV de XM çà peut faire l'affaire ? :l

Un grand MERCI à Alain et à Nicolas pour ce schéma. (c'est vrai que Nico dégaine son PC plus vite que son ombre!! Ou alors il est greffé sur lui !!) J'ai toutes les billes pour démonter et tester ce week-end. A lundi... (ou dimanche soir...)

Changer le quartz sur l'emétteur et pas le récepteur, moi çà ma ferait peur. 4Mz, il me semble que c'est seulement la game, derrière la virgule il y a sûrement 3 chiffres !! :l (j'ai fait un peu de modélisme dans ma jeunesse, et des pb d'interférence on en a eu !!) Enfin, je ne suis pas du métier...

Les soudures, c'est bien, mais est-ce qu'ils ont testé les pistes (comme Xant à fait) ? Si çà marche de temps en temps, je pense à 99% que les composants sont bons. Les soudures sont bonnes. Il ne te reste plus que le circuit et le contact de bouton (essaye un nettoie contact comme dit Nurbo) Quand tu change les piles, que tu remets le circuit dans le boîtier, ou que tu appuie sur le bouton, tu déforme forcément un peu le circuit imprimé. Cà doit se jouer à pas grand chose. Essaye aussi sans le remettre dans le boîtier pendant plusieurs jours et en l'utilisant précautionnesement (comme une coquille d'oeuf!) Si çà marche, tu seras sûr et certain que tous les composants sont bons ! Tiens bon! Tu vas l'avoir !!

La mienne marche toujours bien depuis mai. Si tu as refait toutes les soudures, je supose qu'il te reste un problème de coupure du circuit imprimé quelque part, ou une patte d'un composant, çà peut plus être autre chose... Quand tu remets le circuit dans le boîtier, il doit y avoir des efforts qui rouvre la coupure. :l Tu peux aussi essayer de le tester hors boîtier pendant une semaine, pour voir (?) Si tu trouves, dit le nous. A+

Salut Nicolas, Faut pas t'en faire, je te charie un peu !! C'est juste qu'on devra peut-être passer par toi pour transmettre des images. Sinon, c'est vrai que tu ne peux pas répondre à tout, et je te rassure, tu n'as même plus besoin de répondre à tout, avec tous les forumeurs balaises qui viennent aujourd'hui sur le site, les problèmes sont vite réglés (quoique, je parle pour Xantia, mais je ne vais pas voir les autres véhicules...) Sur ce sujet, on se débrouille très bien (entre copains) :drink1: . On est sûr à 99% que l'EV est défaillante; mais j'aimerais aller jusqu'au bout de la recherche pour trouver la faiblesse. Pour info, je rappelle que le problème est apparu en mars 2000 à l'ancien propriétaire. Suite au changement des 6 sphères de suspension (en echange standard) la suspension restait toujours ferme. Visite chez Citroën, remplacement de la shère de souplesse AV (600F) alors qu'elle devait être en parfait état, à mon avis, diagnostic calculateur (rien!), et vérif gonflage des 2 autres sphères (OK, mais 200F) : au total, 800F pour rien ! Le proprio a laissé tomber jusqu'à ce que je la rachète. Là je commence à me renseigner chez 2 concessionnaires de la marque : y en a un qui me propose sans scrupule et sans autre test que de s'appuyer sur l'AV, de remplacer mes 3 sphères AV pour 280 euros, :rocketwhore: et l'autre qui ne sait pas trop, et qui me conseille de mettre de l'hydroclean. :l Donc, j'imagine un peu le nombre de proprios de Xantia (ou XM) hydractives, pas bricoleurs, qui se sont vu remplacer des sphères, des calculateurs et/ou des EV sans que çà résolve leur pb ou en remplaçant aussi des pièces en bon état. Je pense à Ludo : es-tu sûr que tu avais besoin de remplacer aussi le calculateur ? Donc, j'espère que ce post servira dans le futur aux autres lecteurs... Bon, en attendant, faut que je la démonte cette EV !! Mais j'ai pas eu le temps, j'ai ma télé qui commence à déconner aussi !! Alain, tu fais pas dans la télé... A+

Cà changera rien, car dès le contact, quand le VN est encore froid, je n'ai que 1,6V, donc pas assez. :l Merci, Je crois que je commence à voir clair. Il y a un 6 pans pour démonter l'EV complète du bloc, en bas (mais au dessus du contacteur en fait), et un autre 6 pans, plus petit, au dessus, qui en fait démonte le raccord de l'EV (et qui est collé celui-là) et qui sert de "bouchon" pour tout l'équipement elec. Bon, çà doit être facile. En fait, je vais la sortir du bloc, et refaire un test pour voir, des fois que ce serait un blocage du tiroir et pas de l'EV. Pour les photos, tu peux les envoyées sur l'adresse du site (voir profil Nicolas) C'est vrai que je n'arrive pas à joindre de doc à mes posts, il faut avoir un site ? A+ :drink1:

oui

J'avais pas trop d'idée sur le coup, et je suis de l'avis d'Eric; mais je me suis demandé si ta sphère était la bonne, et pas une sphère avec un amortisseur, ce qui pourrait faire l'effet d'une sphère encrassée, comme dit Eric. A moins que la membrane est craquée tout de suite ! Sinon, tes filtres (dans le reservoir HLM) ont été nettoyés ? :l A+

Bon, j'ai encore regardé un peu hier soir : :dodo: J'ai essayé de branché une diode en série, mais j'ai toujours 1,6V en sortie VN et seulement 1,1V à l'EV car la diode se "sert" en passant ! Donc çà doit pas être la diode. J'ai essayé de branché une bobine (récup radio, pas allumage!) en série, mais j'ai toujours 1,6V en sortie VN. … MAIS …, en bidouillant les branchements, (branche / débranche la bobine, l'EV…) à un moment, j'ai eu 2,6 V ! et le VN ne chauffait plus ! Au bout d'une minute, un clac, et 1,6V ! (A noter que je faisais les tests sans mettre le contact, seulement en ouvrant une portière) Je débranche l'EV, je rebranche, j'attends qq secondes et clac… puis clac, et 1,6V. Vous avez compris ? L'EV ne tient pas en position ouverte. Si elle est en position ouverte quand elle est alimentée, tout va bien, 2,6V. Si elle reste fermée, c'est 1,6V. Donc elle ne reste pas bloquée, mais elle a une faiblesse d'alimentation (contacteur), ou quelques spires courcircuitées, ou bien elle ne va pas en bout de course !!? Mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher les ingénieurs de Citroën et/ou Valéo ? Y pouvaient pas les piloter avec un courant continu tout bête ? En 12V, pourquoi pas ? Bon, prochaine étape, démontage de cette EV pour autopsie. Mais j'ai pas bien compris les explications de tchris : elle se dévisse du bloc, mais il faut la dévisser par le bas ? Elle s'en va d'une seule pièce du bloc? Et c'est seulement après qu'on "l'ouvre" en dévissant le raccord du retour, ou bien faut-il le démonter tout de suite ? Faut-il que je dépressurise ? Pour le schéma, Alain (bonne fête au fait ! ), tu peux l'envoyer directement à Nicolas (de ma part)par l'adresse E-mail qui se trouve dans son "profil". Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de le mettre sur ce sujet, pour que tout le monde en profite. (bin ouais, Nico, on t'a pas encore vu ici !? ) Et ce fameux joint, on le change sans ouvrir l'EV ? Excuse-moi, Alain, si j'utilise toujours mon voltmètre, mais c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une info. Au moins j'arrive à différencier le bon fonctionnement du mauvais, c'est déjà çà! Merci :drink1: A+

Exact, et toutes mes excuses. Ca m'apprendra à ne pas ouvrir ma RTA avant de raconter des c*** :drink1: (sylvain, ACF) Ok, j'ai compris ce que tu avais compris mais que je n'avais pas compris que tu comprenais la première fois, en fait que la diode était sur le circuit ! Maintenant tout est clair !!! :portnawa: En fait, ton résonnement n'était pas faux non plus, car il y a aussi une diode intégrée entre les pattes 3 et 5 du VN (et qui doit avoir le même effet). Donc je ne pense pas qu'une diode claquée qui laisse passer le courant dans les 2 sens perturbe le VN, si sa diode à lui est bonne. Si elle occasionne une résistance supplémentaire ou un court-circuit dans l'EV, alors là oui. Bon, on verra... en tout cas je peux toujours en remettre une!

Moi je fais du 7.2l aussi bien en trajet travail où je fais un peu d'autoroute à 130/140 que sur un trajet route de campagne + ville. A noter que j'ai une version clim mais qui ne marche pas, un aileron à l'AR et 214000km. Donc ma loupiotte s'allume à 720/760 km (selon les virages!) et je remet 52/55l si je refais le plein assez vite. A+

Salut les gars, et merci pour vos réponses rapides et très perspicaces !!! Un bémol pour Xant :l ( ) qui n'a pas bien tout suivi pour l'inversion des fils : quand je dis que c'est le VN AR qui chauffe, c'est pour indiquer que c'est celui qui est utilisé normalement comme çà sur la carte, mais ici il commande l'EV AV (défectueuse!). D'où la conclusion que c'est l'EV qui fait déconner le VN. Pour l'impédance, j'y ai pensé, mais je ne savais pas encore que le courant été "haché", car en courant continu (sans variation, tension stable) en régime stabilisé l'impédance n'a plus d'effet. Il est fort probable que la diode soit claquée, car il me semble que j'ai testé l'EV dans les 2 sens +/-. Pour le point dur, c'est fort probable également. Mais je roule à l'hydroclean depuis 6000km (il est temps que je revidange d'ailleurs!) J'essayerais de démonter l'EV pour voir. Je suis bien tenté aussi par l'oscilloscope, je dois pouvoir en avoir un au boulot, rien que pour voir comment çà fait ! C'est vachement intéressant comme sujet ! Depuis que j'ai acheté la Xantia, j'ai appris plein de choses ! (parce qu'y avait plein de choses qui marchait pas ou mal ! )(mais j'ai pas encore lasuré mes fenêtres et tapissé ma chambre !!!) Du moment que je peux rouler sans risque, çà ne me gêne pas trop. A+

Salut Alain, Cà fait un moment que j'attendais tes éclaircissements, mais là tu as mis le paquet ! C'est très intéressant! Je suis content de pouvoir t'apprendre un truc quand même, Le capteur de mouvement de caisse se trouve (simplement) sur la barre anti roulis AV, décalé du contrôleur de hauteur sous le passagé. Je l'ai trouvé par hasard un jour où je faisait une sieste sous la voiture ! Maintenant, va voir mon post sur l'électrovanne, t'auras peut-être quelques explications aussi... A+ :drink1:

Bon, me revoilà avec mes aventures sur l’hydrative. Beaucoup ont déjà lu mes posts éparpillés un peu partout sur le sujet, alors je regroupe et je résume (enfin, j’essaye, et en même temps çà fait un peu dossier technique pour ceux que çà intéresse) (voir aussi le sujet "pb hydraulique" de Ludo) - J’ai acheté, en mai, ma Xantia VSX TD de 93, 205000km. Dès le début, j’ai constaté que la suspension Av était dure. Les sphères ? Non ! Un problème d’ouverture de l’Electrovanne (EV). - Je teste les 2 EV en direct 12V : çà fonctionne ! - Je mesure la résistance : environs 4 à 4.2 ohms chacune mais avec un ohmètre pas terrible (1.1 ohm quand je touche les 2 pointes, au lieu de 0, la valeur affichée est de 5 à 5.3) - Je mesure la tension d’alim : 2.6V à l’AR et 1.7V à l’AV ! Ah, pb ! - Ne connaissant pas encore les caractéristiques du calculateur, je conclus à un pb général de celui-ci, aussi bien AV qu’AR. - Je me lance et j’ouvre le boîtier. Je constate que le « transitor VN05N» qui alimente l’EV AV a chauffé (bulles dans le vernis et soudures blanchies) - Je refais les soudures, je réessaye : même résultat (zut !). Et je constate que le « Tr » de l’EV AV chauffe énormément, et pas celui de l’AR. La tension de commande du « Tr » mesurée sur la carte, donne 1,2 V. (çà me semble louche) - Je vais chercher la fiche technique du VN05N sur internet. Je comprends mieux le fonctionnement, notamment la capacité à détecter une charge ou pas (fil coupé) : le calculateur se bloque dès qu’on débranche une EV. - Mais la fiche dit également : tension de pilotage standard 5V, mini 2V. Je suppose donc que le calculateur a un pb, puisqu’il ne fournit que 1,2V ! Je suis persuadé que les EV fonctionnent en 12V et que le « Tr » doit être saturé pour fonctionner normalement. - Je dessoude les 2 « Tr » pour les tester (surtout celui qui avait chauffé) avec une alim 12V et un pilotage 5V, mais je vais trop vite et je grille celui qui était encore bon !! (gag !) - Donc je laisse un peu tomber, je branche les EV en direct 12V (contact, quand même !) (fin du 1er acte), jusqu’à ce que je lise le post d’Alain, qui dit que je fais une grosse boulette et que je vais griller les EV car elles sont prévues pour fonctionner à 3.6V PWR. - Bon, très bien, çà relance le débat ! Cà va ? C’est long, hein !? Bin ouais mais celui qui lit çà jusqu’au bout en saura plus sur le calculateur d’hydractive que son concessionnaire Citroën !! - Entre temps, Nicolas met un post sur le diagnostic du calculateur d’hydactive, où l’on voit que les EV sont alimentées en 2,6V (tient, çà me rappelle quelque chose !) Finalement mon calculateur est peut-être pas dans le sac ! Y avait peut-être que le « Tr » AV !? - Xant, qui a la manie de toujours envoyer des posts pile poil sur les infos dont on a besoin, (vous avez remarqué aussi ?) nous dit qu’on peut trouver le VN05N chez Farnell ! J’en commande 3 jeudi matin 11H, et je les reçois vendredi midi ! Cool (j’ai dû en commander 3, car c’est 15 euro mini par commande, + la TVA, + le port = 26 euro pour les 3, mais c’est rapide !) - Donc, vendredi soir, je soude les nouveaux « Tr » et j’essaye. Résultat : toujours les mêmes symptômes qu’avant : pb de tension et de chauffe sur le « Tr » de l’EV AV. - Je fais les mesures élec suivantes : (avec mon multimètre bas de game !) Tension d’alim : AV 1.6V AR 2.6V Intensité : AV 0.30 A AR 0.27 A Tension de pilotage : AV 1.16V AR 1.18V Tension à la patte GND : AV 0.17V AR 0.23V Résistance aux EV : AV 4.0 ohms AR 4.2 ohms Vérif des masses : OK - Quand je remplace l’EV AV par une résistance de 28 ohms, Tension d’alim : 3.25V Tension de pilotage : 1.16V Le « Tr » ne chauffe plus, et la commande AR fonctionne bien. - Finalement, j’ai coupé les 2 fils blancs d’alim des EV et je les ai inversés (j’alimente l’EV AR avec le « Tr » AV et vice versa) : le problème s’inverse, c’est le « Tr » AR qui chauffe ! Donc ce serait l’EV AV qui déconne, et pas le calculateur ! C’est fou çà, pourtant les résistances sont pratiquement identiques, l’Ev est bien isolée (pas de mise à la masse). L’intensité du courant d’alimentation n’est pas important. Alors ? Ce serait des spires de la bobine qui seraient en court circuit ? Ou le champ magnétique qui est différent dans cette EV et qui fait réagir le « Tr » ? S’il y a des champions de physique ou d’électronique dans la salle … Fin du bilan électrique (ou électronique) . Si vous avez des commentaires allez y ! Alors pourquoi ce post ? Bin parce que visiblement je doit remplacer mon EV AV. Donc je recherche toute infos concernant le remplacement de l’EV : dois-je remplacer tout le bloc ? Est-ce que c’est difficile à démonter (accès aux tuyaux) ? Est-ce que je peux en mettre une de XM ou Xantia + récente, si j’en trouve pas à la casse pour mon modèle ? Est-ce que Nicolas aurait pas finalement trouver un schéma de ce bloc ? (y en a pour l’Activa, çà doit ressembler ?) Voilà, çà y est, c’est fini (ouf !) :dodo: Merci de votre aide. :drink1: Je crois qu’on va pouvoir bientôt faire un dossier technique sur l’hydractive, hein Nico ? Y a plus qu’a trouver les schémas électroniques de Valéo, et on aura tout !

Au fait Ludo, Tu as toujours ton sifflement à la montée de la voiture ? Moi, çà me le fait moins. J'ai remarqué que çà le faisait quand la voiture était restée au soleil, pas le matin quand je démarre dans le garage. Mais je n'ai pas cherché d'où venait le bruit. A noter que l'arrière descend très vite (10min) après l'arrêt du moteur. Je ne sais pas s'il y a un rapport. :l Enfin, je n'ai pas d'autres sympthômes. Sinon, pour ceux que çà intéresse, j'ai commandé des "transistors" VN05N chez Farnell. J'ai dû en prendre 3 car c'est 15 euros mini de commande ! :l + TVA + transport (6 euros) çà me fait 23 euros en final. :( J'espère que tout remachera normalement après ! Et je ne sais pas quand je les recevrai, car il n'en avaient plus qu'un seul en stock. :q Je vous tiendrais au courant. A+

A mon avis, ils t'en demanderont au moins 30 euros, même si çà prend que 10 min. Sinon, va voir dans la rubrique "documentation", Nico vient de mettre des infos sur le diagnostique. A+

:rocketwhore: Si tu alimente les EV en 12V tu les bousille!!! :rocketwhore: Résultat : acheter 2 EV chez citron (111EUROS pièce) Merci du conseil pour le type qui l'a suivi :rocketwhore: Les deux EV sont alimentées en 3,6V PWM par le calculateur. C'est normal. Pour tester les EV, il faut mesurer la résistance de leur bobine. Salut Alain, et merci ! Bon, apparamment, j'ai fais une boulette ? Enfin, je rassure ceux qui ont branché leurs EV en 12V, çà crame pas instantanément. C'est vrai que j'ai suivi les conseils d'un gars qui a eu le pb sur une XM. Enfin, les miennes ne sont pas encore cramées, et çà fais 2 mois que je roule comme çà, avec des parcours de 4/5 heures la semaine dernière. Heureusement, çà ne grille pas trop vite ! Sinon, çà veut dire quoi 3.6V PWM ? Parce que les EV sont alimentées directement par des VN05N de chez ST, qui eux même sont sous 12V. Et, en principe, ils sont prévus pour fonctionner en tout ou rien (comme des relais statiques) activés par une commande 5V. Donc, d'après toi, ils ne seraient volontairement pas saturés ? Cà expliquerait pourquoi je n'ai que du 1.5V en sortie de la puce principale (XWU9318-TMS370C056...) qui alimente (commande) les VN05N. Et je n'ai peut-être qu'à remplacer ces VN05N pour que tout rentre dans l'ordre. :l Est-ce que tu peux nous en dire + sur la carte du calculateur ? Et surtout, est-ce que tu ne saurais pas où je peux me procurer des VN05N en France ? Merci, A+

Bin, je crois que Xant est en vacances ! Sinon, peut-être que Vince26 aurait qqchose, car j'ai cru comprendre qu'il bosse au SAV. Enfin, à ta place et en attendant, je téléphonerais chez un autre concessionnaire Citroën en lui demandant quels sont les pressions et volume d'une sphère de reférence 95666763, tu verras bien. (ne vend pas la mèche en parlant d'accu) Ta sphère ne doit pas avoir d'amortisseur, à l'intérieur du filletage, çà doit faire une cavité de 25mm de diamètre (env.) arrondie au fond avec un trou de 6mm (env.). Tu dois voir la membrane par ce trou de 6.

Excuse, j'étais en voyage... Pour vérifier simplement le bon fonctionnement des électrovannes, il suffit de tester la suspension (en appuyant dessus) à l'arrêt au ralenti, çà doit être souple, puis de débrancher l'électovanne avant (parce que c'est la plus facile d'accès). Tu remets en route et tu retestes les suspensions, çà doit être nettement plus dur (car l'électrovanne reste fermée, et l'EV arrière aussi car le calculateur détecte une coupure électrique, pour éviter d'allimenter un fil coupé qui toucherais la masse, c'est chiadé, un?) Si les 2 cas sont identiques, c'est que les EV ne s'ouvrent pas ! Mais çà ne semble pas être ton cas, toi, c'est sûrement un capteur. Mais là, je peux pas beaucoup t'aider, sinon que j'ai repéré le capteur de hauteur de caisse un jour, sous la voiture, fixé sur la barre anti-roulis, près du correcteur de hauteur. Je crois que le mieux pour toi, c'est de passer par un diagnostic Citroën et de revenir nous voir avant de faire des frais. A+

Moi j'ai acheté des sphères reconditionnées par SNRA, parce que j'en avais entendu du bien sur des sites (çà fait plus de 30 ans qu'ils font çà). J'ai téléphoné à l'usine (03 22 90 37 00) pour avoir l'adresse d'un revendeur dans ma région. C'est 33euros la sphère (un peu plus cher que les premiers prix), mais pour une voiture qui a 210000km et 10 ans, j'ai pas voulu investir du Citroën. A noter quand même que j'ai eu une sphère avec un mauvais diamètre d'amortisseur !! qu'il m'ont évidement échangé (finalement on est à l'abri de rien!) Mais je n'ai fait que 3000km depuis. Sinon, l'ancien propriétaire avait mis des sphères (reconditionnées) chez Autocasse, en 2000. Y en a une, à l'AR qui à craquée (membrane) après 10 000km, mais les 2 AV sont encore bonnes, car je les ai remplacées pour rien (après 40000km). La souplesse était la même avec les nouvelles. C'est un peu la loterie !! :l A noter aussi que Citroën lui a fait remplacer la sphère de souplesse AV, alors que c'était le calculateur qui déconnait, et l'électrovanne qui restait fermée. Et quand j'ai présenté ma Xantia chez un autre concessionnaire Citron, avec toujours ce Pb d'électrovanne (donc suspension dure à l'avant), on m'a aussi diagnostiqué, sans scrupule, un remplacement des 3 sphères, sans même vérifier si lélectrovanne été bien ouverte! :rocketwhore:

Et bien, quand j'ai eu la mienne, l'accu était mort. J'entendais claquer et "pschitter" toutes les 5 à 10 secondes, et beaucoup plus lors du démarrage et de la mise en hauteur de la caisse. Mais depuis que j'ai remplacé l'accu, j'entend encore claquer un coup ou 2 lors de la mise en hauteur de la caisse, mais ensuite je n'entends plus que des "pschits" toutes les 45 à 60 secondes. (sauf utilisation de la direction évidemment) Je ne pense pas que tu ais de pb. A+

Salut, Je vais essayer de t'aider un peu, car c'est vrai que tout le monde est en vacance. Déjà, la question qui me vient à l'esprit : est-ce que ta suspension se comporte normalement ? Est-elle souple ou ferme ? Regarde un peu les posts qui parlent des suspensions dans la rubrique mécanique, tu apprendras sûrement des choses sur l'hydractive et son fonctionnement, car j'ai déjà pas mal écrit sur le sujet. (regarde à "vos avis sur l'hydractive" et "Problème hydraulique", et fais une recherche sur "hydractive") En fait, dans un premier temps, ce serait de savoir si les électrovannes de l'hydractive s'ouvrent correctement. Quand tu tournes au ralenti, depuis plus d'une minute, direction droite, la suspension doit être souple (si les sphères sont bonnes !), et dès que tu coupes le contact, avant que la voiture ne redescende, la suspension doit être dure (voir mon sondage sur le débattement de la suspension de la Xantia) A mon avis, il faut que tu vérifies la partie mécanique et hydraulique avant de te pencher sur l'électronique. (çà sert à rien d'avoir un super calculateur si tes sphères sint nases!) Si tu as besoin d'explications complémentaires aux posts, tu peux me demander. En passant, (mais çà n'a rien à voir avec les suspensions) ta sphère d'accumulateur est bonne...à changer ! Ne tarde pas, surtout si tu le ressents dans la direction. Pour finir, et répondre à ta question (enfin !) il me semble qu'un concessionnaire Citroën doit être capable de lire le diagnostic du calculateur, et de savoir si un ou plusiseur capteur déconne et le(s)quel(s). Je pense qu'il t'en coûtera une heure de main d'oeuvre. (eh, oui, çà se paye l'électronique !) A+