VINCENTLEF

Merci pour l'info. Désolé je 'ai aucune idée de ce que peuvent être ces joints et où ils vont... Sinon, ton CJ/DJ déclenche anormalement souvent ?? Parce que moi, c'est mon pb actuellement, et ma sphère es bonne, alors je cherche les autres causes possibles avant de démonter qq chose. Cà ne l'empêche pas de rouler, et le gars de Citron m'a dit quà cet âge là il fallait mieux laisser courrir et la laisser finir comme çà, car si on met le doigt dans l'engrenage... Voilà, comme çà, quand j'aurais suffisamment de renseignement sur les pb possible et la façon de les résoudre (et le prix), je verrai si j'y mets le doigt ou pas Je vais donc attendre qu tu fasses le boulot... :dodo: :drink1:

Salut Didier, Je suppose que tu parles des 3 méthodes proposées pour mesurer les signaux ?? Pour le contrôle de EV, on a besoin de mesurer la tension entre la masse (-) de la voiture et les fils de commande des EV (un seul ou les 2, selon ce qu'on veut vérifier). Ces fils de commande se repèrent très bien car ce sont les seuls blancs qui arrivent (ou partent!) du calculateur (les autres sont verts, noirs ou bleus). Ils sont reliés au calculateur par les grosses fiches, donc la mesure de tension peut se faire par l'une des 3 méthodes de mesure de signaux, en prenant les fiches 1B (AV) et 2B (AR). Mais on peut faire + simple : la méthode 1 bis (expliquée dans le dossier), qui utilise des cosses de brochage rapide sans couper les fils (genre prise remorque), ou la variante Tchris, on fabrique une petite "ralonge" électrique qui se placera entre l'EV et la prise qui s'enclenche normalement sur l'EV. Il suffit de trouver (à la casse) une prise mâle et une prise femelle. La femelle on la trouve sur une hydractive, et la mâle sur une connection d'ABS, il me semble, près des roues. Pour finir, et dans ton cas (pas trop bricoleur), je choisirais la méthode (3) Rmemene : pour ton EV AR, il te suffit de débrancher ta prise blanche du calculateur, de repérer la fiche 2B, d'y glisser un petit fil élec, et de rebrancher. Il y a très peu de risque que tu fasses toucher des autres cosses, il n'y a pas de 3B ni 4B et si tu touches 1B et 2B, çà ne fera rien de grave, mais ta lecture sera faussée. Essaie de mettre 2 fils pour EV AV et AR, comme çà tu pourras comparer tes signaux. Malheureusement non, il n'y a qu'un fil qui relie le calculateur à la prise diag, et çà fonctionne comme une liaison informatique série (échange de données entre 2 ordinateurs). Et si le calculateur savait détecter un pb d'EV (autre que le court circuit ou le circuit ouvert, bobine grillée) et retourner l'info, les concessionnaires seraient bien plus au courant de ces pannes et ne chercheraient pas sur des mauvaises psites. Ce qui m'amène à la 3ième question : Je n'ai toujours pas changé d'avis et je pense qu'il faut bien faire les vérifs d'EV avant d'aller voir ailleurs. D'ailleurs, et si tu ne l'as pas constaté, refais l'essai, quand tu roules sans le fusible F12, ta voiture est certe ferme, mais tu n'as plus de pb d'affaissement soudain, ou de dureté soudaine. Et si les autres peuvent confirmer, lorsque l'on roule immédiatement après avoir démarrer avec une voiture équipée SC/MAC, la supension est tout de suite souple, même si le circuit ne s'est pas encore rechargé et que les clapet sont encore fermés (pas comme la mienne où les vérins sont en fond de course et qui font rebondir la voiture) Je pense que tu ne peux pas trop compter sur ton concessionnaire sur ce coup là, car il n'a visiblement pas connu ce pb d'EV. Cà n'est pas répertorié dans les diagnostiques de pannes, donc çà n'existe pas pour lui...

Pour info, ce genre de pb provoque une fuite interne (recirculation abusive dans le réservoir) ou externe (çà coule par terre) ??

Salut à tous, Pour le "ppsshhiiitt" je parlais de celui que l'on entend lorsqu'on dépressurise. Pour les autres, en fonctionnement, je ne sais pas ce que çà doit donner, bien que j'ai le sentiment qu'ils doivent être + long aussi si la sphère est bonne. Qui sait comment on écrit "ppsshhiiitt" ?? Y a-t-il une orthographe officielle ?? Pour Alan, je doit avoir un pb similaire au tiens. Est-ce que çà vient de la direction, ou de fuites dans le CJ/DJ ou ailleurs ??? As-tu une pompe 6 pistons comme moi, ou 6+2 ? Je pense que si le pb vient de la direction ou du répartiteur de débit, c'est parce que la pression disponible pour le circuit (donc le CJ/DJ) n'est plus suffisante, parce que si çà ne venait que du débit, entre le moment où çà disjoncte, et le moment où çà reconjoncte, çà devrait rester le même temps, le circuit ne reçoit plus rien de la pompe, puisqu'il est suffisament en pression, et il n'y a plus que la sphère qui jouent un rôle... J'me trompe ?

Salut Didier, Je parlais simplement du test de débattement (en poussant sur le pare-choc ou le coffre) Pour le reste, Tchris t'a répondu. Je peux juste rajouter que tu trouveras les photos nécessaire dans le dossier "dépannage" Pour le joint, je peux t'aider à en trouver (si tu me laisse un MP, message perso), mais je doute que Citron accèptera de le remplacer... Avant de changer l'EV, il faudrait vraiment que tu fasses le test du voltmètre... il y a plusieurs façon de brancher, parcours le dossier... A+

30 secondes, çà me parait un peu long pour une remise en fonction du calculateur, mais... Par contre, si l'AR ne s'est pas affaissé, c'est l'EV AR ne s'est pas ouverte, donc elle aurait bien un pb !! (tu avais bien démarré EV débranchée et après un long arrêt ?)

Salut Didier, Je suis heureux de voir que tu utilises ma doc (et surtout que tu la comprends!!) Effectivement, ton pb ne semble pas simple car il y a des contradictions (c'est pas toi, c'est ta voture qui est joueuse!!) Je ne pense pas non plus à la sphère HS, car avec 4.5cm au lieu de 2, çà reste significatif. Le pb de l'affaissement au bout de 2 à 3 mn, ainsi que la souplesse aléatoire, me font penser à un pb d'électrovanne (diode). Le fait que tu ais une suspension souple à l'arrêt est certainement dû à un caprice de ta voiture qui rouvre l'EV quand tu t'arrêtes!! Je rappelle d'ailleurs, que la mienne fonctionnait quand il n'y avait pas de pression, donc il est possible que la tienne fonctionne (tout juste) à pression stable normale, mais dès qu'il y a charge, bosses, etc., la pression dans les vérins augmente et perturbe l'EV. En écrivant çà je vérifie le circuit, et je me dis qu'un pb de joint sur l'EV (le fameux 7.2mm) peut aussi entrainer un disfonctionnement du tiroir de souplesse, même si l'EV et sa diode sont en bon état. As-tu fait l'essai juste au démarrage, avant de rouler? Le mieux, serait de brancher l'EV sur un voltmètre, pour voir si la tension est bonne et si elle varie avec la fermeté (env 2.7V OK, env 1.6V pb) Ou si tu peux te faire prêter une EV en bon état, mais à l'AR elle n'est pas facile à remplacer. Pour les clapet anti-affaissement, je ne pense pas que çà change quelque chose, car il agit au même niveau que le correcteur de hauteur, donc, même si l'ensemble vérins, sphères et bloc de souplesse est isolé, cet ensemble fonctionne normalement et le passage de LHM entre vérins et sphères, et sphère de souplesse se passe normalement aussi. Pour moi, si tu n'es pas bricoleur, que tu ne peux pas vérifier la tension, ni remplacer le joint uniquement, un remplacement de l'EV complète et de son joint doit être la solution à 95% de chance. Cà te coûtera 120€, + la M.O. que tu devrais pouvoir ne pas payer si ton garagiste est honnête est reconnaît qu'il t'a fait changer le correcteur de hauteur pour rien!! A+

Vous êtes sûr qu'il y a un joint ? Je dois confondre avec le raccord de la grosse tuyauterie de vérin, où là, c'est sûr il 'y en a pas! Enfin, s'il y a joint, c'est un tout bête anneau (nitrile je pense) standard pour tous les raccords (il y à juste différents diamètres). J'e l'ai déjà démonté sur la mienne (enfin, c'est une 6 pistons, mais le raccord est le même) et j'avais acheté un lot de joints chez Citron. Donc, je suis sûr que soit il n'y a pas de joint, soit c'est du standard disponible en stock (sinon, les concessionnaires n'ont plus qu'à fermer leur garage, s'ils n'ont pas de quoi démonter et remonter la moindre durite!!!) Malheuresement pour l'accès, je ne peux pas t'aider (sauf que j'ai pas des grandes mains!! ), mais essaie quand même de resserrer ton raccord (tu n'as pas encore réussit n'est-ce pas?) Bon courage

Salut à tous Voilà quelques indications pour savoir si votre sphère d'accu de conj/disj est encore en bon état (sans la passer au banc). J'ai fait les manips suivantes ce week-end, et çà m'a permis d'être sûr que ma sphère est bonne (malheureusement pour moi, çà veut dire que j'ai des fuites ailleurs, donc certainement CJ/DJ ou répartieur...)) Mon idée de départ était d'inverser la sphère du CJ/DJ par celle d'un vérin de suspension, et de tester, à l'arrêt, la souplesse du vérin, en poussant dessus. La sphère de CJ/D étant dépourvue d'amortisseur, on doit tout de suite sentir la souplesse s'il y a encore suffisamment de gaz, ou inversement, la fermeté! Mais vous allez voir que malheureusement, cette idée n'est pas forcément judicieuse! En effet, tout d'abord, la sphère que j'ai monté sur le CJ/DJ était donc pourvu d'un amortisseur, et en + de 0.6mm car j'ai une hydactive! De + j'avais monté une sphère HS (mon but était simplement de boucher le trou!). Le pb, c'est que quand on met en route, le CJ/DJ se transforme en "mitraillette" ! Donc, ce n'est pas bon du tout pour le circuit hydralique! Mais comme j'étais lancé, je suis allé jusqu'au bout... 2ième pb, avec une hydracive, si l'on veut tester un vérin de suspension, il faut désactiver le calculateur (donc la sphère de souplesse), sinon, on ne sait pas si le débattement provient de la sphère de souplesse ou de celle de vérin. 3ième pb, toujours avec une hydracive, on a beau avoir une sphère bien gonflée sur un vérin et sans amortisseur, comme sur l'autre vérin il y a une sphère normale et surtout avec un tout petit amortisseur, et comme entre les 2 il y a une bonne barre anti-roulis, il est très difficile d'obtenir un débattement sur le vérin et la souplesse du vérin ne reflète pas l'état de la sphère (du CJ/D). Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que j'avais une technique pour vérifier la sphère ? Déjà, parce que cette technique fonctionne si vous avez une 2ième sphère de CJ/DJ, même assez âgée, du moment quelle n'a pas d'amortisseur, et si vous n'avez pas une hydractive ou Activa, et avec des suspensions en bon état. Si vous avez moins de course du côté sphère CJ/DJ, ou si la suspension est globalement plus dure, c'est que la sphère est bientôt vide. Moi même, j'ai quand même sentit la différence (légère)... Sinon, il y a des indicateurs clairs : 1) règle de base, si vous entendez le "pssiiisshhht" ou le "clac" toutes les 30 secondes ou +, c'est que tout va bien, sphère et fuites (le top serait 50s, mais 30s c'est encore pas mal!). Entre 10 et 30s, il faut commencer à surveiller... 2) si vous entendez le "pssiiisshhht" ou le "clac" toutes les 10 s ou moins, là il y a pb! Mais est-ce la sphère ou des fuites internes ?? 3) la vérif la + facile, c'est de mettre en position basse, et de desserrer la vis de purge (dépressurisation) du CJ/DJ. Vous entendez alors le "psssiiisshhtt" du LHM qui repart au résevoir. En fait ce LHM est celui contenu dans la sphère. Donc, + le "psssiiisshhtt" est long, + la sphère est en bon état. Pour bien se rendre compte, il faut ouvrir doucement la vis et quand on commence à entendre le "pssihtt", ne presque plus desserrer. Je suis sûr de çà, car pour ma sphère normale, j'entendait le "pssiihhtt" plus de 5 s, tandis qu'avec la sphère HS, même pas 1 s !! 4) il faut vérifier les retours au réservoir, pour savoir s'il y a beaucoup de recirculation de LHM. Voilà, bon c'est un peu long (comme d'hab) pour pas grand chose, mais je voulais informer ceux qui auraient la même idée, ce n'est pas la peine qu'ils s'emballent et démontent leurs sphères! Et surtout, le coup de la durée du "psssiihhht" à la dépressurisation, çà c'est révélateur (enfi je pense) et facile! Si d'autres ont des expériences sur le sujet... A+

Le fait de débrancher une EV bloque le fonctionnement du calculateur, pour les 2 EV ! Donc la suspension devient ferme à l'AV et à l'AR tout le temps (il n'y a plus que les 4 sphères de vérin qui travaillent) Si l'AR est très ferme, c'est que tes sphères (de vérin) sont au bout du rouleau. Cette manip, décrite dans le dossier "dépannage hydractive" permet d'ailleurs de pouvoir déceller des sphères HS, en différenciant vérin et souplesse. A priori ton pb serait donc électrique ?... Essaie de tester plusieurs jours, quand même. Il y a un truc qui peut te renseigner aussi, c'est de démarrer en ferme (après avoir laisser descendre la pression pendant plusieurs heures ou d'être rester en ferme plusieurs heures) laisser monter la pression et la caisse, puis de rebrancher l'EV. Au bout de qq seconde le calculateur actionne les EV et les sphères se remplissent et la caisse s'affaisse d'un coup. Cà te permettra de comparer avec ce que tu abserver avant... ATTENTION de bien te reculer avant l'ouverture des EV, et qu'il n'y ait rien en dessous (je pense que tu branche l'EV par le capot, et pas par dessous!!?? sinon, ne fait pas comme çà !!!

Entièrement de ton avis; problème peu connue, car assez rare, mais il faut savoir que les amortisseurs intégrés dans les sphères peuvent, a la longue, s'user. Dans ce cas, il ne remplissent plus leur rôle, a savoir, freiner le liquide hydraulique, et donc de limiter les débattements excessifs de la suspension, résultat, une suspension trés, trop souple. J'ai eu ce cas sur une sphère AR de mon ID 19, le côté incriminer, ce comporter comme une suspension classique lorsque l'amortisseur est totalement HS, la roue sautiller sur la moindre irrégularitée de la chaussée. Pour compléter, j'ai cru comprendre que les amortisseurs (dans les sphères), qui comportent donc un trou calibré, sont montés sur une sorte de clapet qui peut s'ouvrir si la pression (dans les vérins) dépasse une limite, et donc le passage de LHM est libre (ou presque). Je soupçonne qu'ici c clapet soit resté entreouvert (pb mécanique ou salété). Ce sont des sphères Citroën ou des reconditionnées ou des neuves fabriquées on ne sait où ??...

Bon, alors tu joue avec le fusible ou tu débanche l'EV AV (c'est facile d'accès!). Je te consille même de rouler 2 ou 3 jours comme çà. C'est désagréable (ferme), mais au moins tu verras si çà ne le fait plus du tout !! (attention, si tes sphères de vérins son HS, ta voiture va sauter (comme en position basse ou haute) et ce n'est pas bon pour la mécanique, si elles sont encore correces, tu auras l'impression de rouler dans une voiture de course, mais ne va pas chercher la limite dans les virages !!!

En princpe il n'y a pas de joint au niveau de ces raccords. L'étanchéité se fait par contact métal/métal. Je suppose que tu a déjà essayer de le resserrer, sans succès? Dans ce cas, il faut démonter et nettoyer, voir s'il y a une griffe ??? Sinon, le démontage de cette durite ne nécessite pas le démontage de la pompe, a mon avis, à moins qu'il y ait un pb d'accès sur une V6... Attention aux échappées de LHM, à protéger. A+

Salut Juliano, et bravo ! Je me demandais juste si tu ne pourrais pas envoyer un petit document Word (avec photos ?) sur cette manip "démontage, néttoyage, remontage" à Nicolas, afin qu'il l'ajoute au dossier "dépannage hydractive", qui présente l'avantage de rester en première page, tandis que ce post disparaîtra d'ici quelques temps. Si tu avais une heure à consacré pour le site, ce serait sympa...

Le fait que la caisse s'affaisse brusquement est dû à une fuite brutale de LHM, stockés dans les vérins, vers une sphère ou le réservoir. Sur ton véhicule, ce qui peut produire ce phénomène, ce sont 1) soit les clapets ani-affaissement, 2) soit les électrovannes d'hydractive, 3) soit les correcteurs de hauteur défaillants. 1) A l'arrêt du moteur, les clapets se ferment et empêchent le LHM (dans les vérins) de repartir au réservoir, et la caisse de descendre (ou juste un peu). La pression dans les vérins est donc conservée, tandis que celle dans le circuit chute (sur quelques heures). Lorsque tu remets en route, la pression dans le circuit remonte mais les clapets restent fermés jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de pression pour les ouvrir. Ce qui arrive parfois, c'est que les clapets s'ouvrent alors que la pression circuit / vérins n'est pas équilibrée, donc le LHM dans les vérins s'échappe vers le circuit (sphère CJ/D) et la caisse descend. En principe, le confort n'est pas perturbé (sauf si tes sphères sont HS). Ce qui est étonnant, c'est que la caisse monte un peu au début, ou alors çà viendrait du résidu de pression dans les sphères hydractives. 2) A l'arrêt du moteur, les sphères hydractives sont isolées du reste. La pression dans le circuit chute. Sur un long arrêt, les sphères hydractives se vident de LHM (à cause des fuites internes). Je pense que c'est plus probable si les clapets ne sont plus bien étanches. Et lorsque tu remets en route, la pression remonte, ainsi que la caisse, jusqu'à ce que les électrovannes s'ouvrent. Alors le LHM des vérins vient remplir brusquement les sphères hydractives et la caisse descend d'un coup. Pour cette hypothèse, il faudrait que tu ais un pb électrique au niveau des EV ou du calculateur. Mais dans ce cas là, le phénomène ne serait pas régulier. Tu pourrais avoir des jours où çà ne le fait pas ou bien l'AV et pas l'AR, et aoir une suspension ferme parfois. Si tu retires le fusible "suspension pilotée", tu seras tout d suite fixé, car les EV ne pourront pas s'ouvrir, et la caisse ne devrait pas redescendre. 3) A l'arrêt du moteur, la caisse descend un peu, et le correcteur se met en position "remplissage vérins". Lorsque tu démarres, la pression monte ainsi que les vérins, et au moment où la caisse arrive à bonne hauteur, le correcteur bascule en position fermée (normalement) sauf que là, il passe plutôt en position "vidange vérins" et le LHM des vérins repart au réservoir, et la caisse descend. Encore plus probable, c'est que la caisse monte + haut que la hauteur normale, car les correcteurs ne réagissent pas assez vite (un peu grippés), et quand ils basculent, ils passent directement en positon "vidange vérins" et pas "fermée", puisqe la hauteur est trop haute... Pour ce point la descente est rapide (comme quand tu mets en posiion basse) mais pas brusque. Ce n'est pas évident de savoir laquelle des 3 hypothèses est la bonne, car on ne sait pas bien si ta caisse descend de beaucoup lors d'un long arrêt, si elle monte de beaucoup au démarrage et pendant combien de secondes, et si elle redescend de beaucoup et brutalement ou pas tant que çà... En tout cas, ton pb n'est pas lié à une usure de sphère, sauf peut-être celle du SC/MAC, à l'AR. Bon, voilà mon interprétation. Il y a peut-être des erreurs de raisonnement car je ne connaîs pas en détails tous ces composants, mais j'espère que les collègues vont approfondir et corriger. A+

C'est vrai qu'on voit mal la relation entre le contacteur de feux de recul et l'électrovanne d'arrêt moteur !!!! Cependant, n'y a-t-il pas un faisceau électrique qui passerait pas loin de la tringlerie et suite aux frottements, fils dénudés et contact furtif lorsque tu passes la marche AR (de temps en temps en +!) Bon, je vais peut-être chercher loin... mais ...

Et quelqu'un sait-il nous dire la différence entre le pssshiiiittt et le clac-clac du CJ/DJ ? Est-ce que çà pssshiiittt en conjonction, quand il manque de pression ? Et pourquoi au ralenti çà psssshiiittt et en roulant, c'est plutôt clac-clac ?

C'est un premier modèle sans anti-affaissement (à l'arrêt) ? Cà le fait à l'AR et à l'AR ? En même temps ? (la descente brusque)

C'est vrai que j'ai pris un risque en le gardant 10000km ! Pour l'instant, rien de spécial, à part peut-être mon répartiteur de débit qui semble mal répartir... Je pense qu'il manque aussi une info sur la durée du traitement ! Moi je l'ai gardé à peine 4 mois, mais si quelqu'un fait 5000 km par an...

Salut jncmlp (c'est un nom çà?? ou alors il faut jouer à retrouver les voyelles ) Quand elle cale, çà te semble être un "dur" mécanique (claquement dans la boîte), le moteur ralenti puis cale, ou plutôt une coupure d'alimentation (genre electrovanne quand on coupe le contact) ?

Salut le Djé, c'est sur ta Xantia ? Cà m'intresse, car la mienne semble aussi débiter beaucoup (valve de direction, retour7, même quand je tourne le volant), et mon CJ/DJ pchiiit toutes les 2 s, au ralenti, et aurait plutôt tendance à claquer en roulant ?? Par contre, on ne doit pas avoir les mêmes circuits, car moi, j'ai une pompe 6 pistons, et toi une 6+2 je pense... Alors les copains... Qu'est-ce qu'on doit faire ???

Moi, c'est pas le relais de Barn qui me fera peur... mais plutôt la conduite de certains... y compris moi quelques fois, je l'avoue ... mais je me soigne! (que celui qui n'a jamais...me jette la première pierre!), bien aidé par les nouveaux radars et autres répressions, et aussi la pensée de mes enfants, même quand je suis seul pour aller au boulot... Bah, et de toute façon, on va tous réssuciter !! C'est Pâques!! Joyeuses fêtes Vous croyez que Dieu a un nuage hydractif, dans sa collection ??? En tout cas, s'il y a un qui connaît bien l'effet "tapis volant", c'est bien lui !!!!

Je pense et j'espère que çà peut tenir beaucoup plus longtemps que çà ! La mienne a 228000km et 11 ans... Et on en voit d'autre kilométrée ou + agées (BX, XM) qui tiennent encore... Pour moi, les durites qui lâchent, sont celles qui sont + sollicitées : vibrations (défaut de fixation!) et frottement sur une autre pièce, débits et pressions anormaux (fuites d'organes), et aussi variation de température (une voiture qui dort dehors en hiver, en Alsace, sera + sensible que celle qui dort au garage), et sil y en a qui passent tout près de zones chaudes du moteur aussi... Voilà mon sentiment sur le sujet... A+

J'ai envie de dire que le mien était moins "fluo" que du neuf, mais çà fait presque un an, et je n'avais pas fait attention à l'époque...

La mienne a 228000km !! Et je croise les doigts aussi !! Une fuite ne me ferait pas peur, par contre une rupture brutale de vis ou des pattes du flasque...