VINCENTLEF

5000km çà doit être une bonne durée, d'après ce que j'ai lu par-ci par-là... Mais tu peux sans problème faire +, si tu dois, par ex, changer une pièce du circuit (ou les sphères) plus tard et faire la vidange en même temps. Comme çà tu ne perds pas une partie de ton LHM tout neuf ! Perso, j'ai fait 10000km avec le mien (par fainéantise et pour amortir l'hydroclean) A noter que j'ai trouver la suspension un poil + souple après retour au LHM : soit une inpmression, soit le LHM est + fluide que l'hydroclean...??

Au sujet des pompes à eau, ayant changé la mienne sur ma 1.9TD, j'ai pu me rendre compte que le modèle vendu en centre auto (marque QH, apparemment connue et utilisée par de nombreux professionnels) n'était pas comparable au modèle d'origine : - 6 pales au lieu de 7 - Pales en tôle plate, au lieu de moulée arrondies = donc les performances doivent être moins bonnes !! Moins de débit de circulation. Alors, si l'eau circule moins vite, elle chauffe + dans le moteur, mais inversement, elle refroidit + dans le radiateur! Globalement çà fait quand même + de variation de température, et c'est donc moins bon. Sur la mienne çà n'a rien changé (mais comme mes ventilos déclenchent bien dès 75/80°...), peut-être qu'ils se déclenchent + souvent. En plus j'habite une des région les + chaude de France (Pas-de-Calais!) et je n'ai pas de côtes à monter !!... Par contre, pour quelqu'un du midi ou en montagne, çà peut peut-être se ressentir... Maintenant, je ne sais pas si çà concerne glloq19 qui n'as peut-être pas encore changer sa pompe...

Non, à priori, d'après ce que j'ai entendu et lu sur le sujet (je ne suis pas garagiste!), et en plus si Nicolas le dit, c'est vrai à 100% !! La vidange se fait néanmoins (par obligation) lors d'un remplacement de cardan (ou même d'un soufflet) donc on fait rarement + de 200 000 km sans vidanger... Attention, bien qu'on ne vidange pas la boîte, il ne faut pas négliger la vérification du niveau !! (tous les 15 / 20 000km ???, qu'en pensent les autres ??), car on n'est pas à l'abris d'une fuite au niveau des sorties de cardans ! A+

Il faut démonter tes roues si tu veux voir correctement tes capteurs. La roue dentée se trouve sur le cardan. En fait, dans l'ordre tu as : la roue, le disque de frein, le moyen (qui contient les roulements et qui est fixé au vérin) et la tête de cardan avec les créneaux. Pour le capteur, il se trouve du côté du chauffeur, pa rapport au vérin, et tu le trouves facilement en suivant le câble électrique. A+

Salut et désolé pour toi ! Mais quand tu dis qu'elles se cassent en 2, tu peux préciser où çà se situe ? (flasques, capot AR, vis de fixation...) Est-ce que la 2ième pompe était d'occase ? Est-ce que la première pompe à casser suite à une réparation importante (courroie, sphères, CJ/DJ, accident...??) Tout çà pour savoir, en fait, si ce serait plutôt l'effort de la courroie qui serait en cause, ou la pression dans la pompe... A+

Non, à l'autre bout du moteur!, par rapport au réservoir de LHM. Si tu n'as pas la clim, il se peut que ta pompe soit sous l'alternateur, et pas au-dessus. Pour les vis d'assemblage du corps de pompe, il y en a 3 à 120° que tu ne peux pas louper. On voit bien les 3 trous sur les photos page 1. A+

C'est encore moi, car çà me parait quand même bizzare (mais je me trompe peut-être) que ce soit le calorstat, si le moteur se refroidit en roulant... Car en roulant, on remplace le ventilo, et l'air qui circule refroidit le radiateur, mais si l'eau ne passe pas par le radiateur??? Est-tu bien sûr que le radiateur reste froid même quand çà arrive à 120° (et les durites aussi ?, notamment celle entre le radiateur et le calorstat?)

Y aplus personne pour te répondre, et je ne sais pas sur le 1.8i, mais ce qui doit être sûr à 95% c'est qu'il y a une grosse durite d'eau qui va du radiateur (en haut) vers le calorstat, et qu'il y a certainement 1 ou 2 sondes de T° sur le calorstat . Bon courage A+

C'est marrant que vous n'ayez rien entendu lors de l'essai sur route... ?? Est-ce que çà ne le fait plus quand la voiture est + chargée...??? Et c'est pas un bout de ferraille dans un pneu ?? (on ne sait jamais)

Effectivement, si elle ne chauffe plus en roulant, çà doit venir des ventilos (je suppose que le radiateur est chaud lui aussi, ce qui retirerait un pb au niveau du calorstat) Pour les ventilos, c'est souvent un pb de relais, mais ils sont pas facile d'accès (derrière la calandre) Voir en premier pour shunter la sonde (sur le radiateur). Il y a 3 fils. En shuntant le commun sur le 1er fil (voir schéma elec) tu as la vitesse lente, et le commun sur le 2ième, c'est la vitesse rapide. J'ai déjà vu une post où un ventilo était grillé, dans ce cas rien ne fonctionne au 1er déclenchement (car les 2 ventilos sont en série), et un seul fonctionne au 2ième déclenchement. Bonne chasse

La pompe étant loin du réservoir, çà ne doit pas être çà. Sur le réservoir, c'est plutôt une conséquence des débordements et/ou eclaboussures lors du remplissage, et aussi le suintement par le joint et/ou le bouchon reniflard. Pour les vis de la pompe, çà n'est pas dans les RT, c'est bien pour çà que j'ai fais ce post... A+

Et le monde est petit, car hier j'ai moi aussi resserré une goupille de cardan qui "flottait" et donc cliquetait. Mais, c'est vraiment un bruit métallique aigu et léger, et pas un sifflement. Pour le sifflement, (en roulant donc) voir plutôt des machoires de freins un peu grippées, ou un fils qui a bougé et qui vient frotter qq chose, ou un capteur d'ABS qui aurait bouger aussi (? peu probable), par contre une saleté (bout de ferraille, qui se serait coincé entre le capteur et le cardan, pourquoi pas...) Si tu as des chandelles, tu peux toujours lever l'AV et passer une vitesse pour faire tourner les roues (Attention de bien caler la voiture, d'être en suspension haute pour être sûr que les roues ne viendraient pas à toucher le sol !!! ) A+

Excuse, Nicoals, c'est pas pour polémiquer (!! ), mais pour l'accélérateur, il y a bien le capteur sur la pédale, qui permet au calculateur de connaître la position de la pédale, ainsi que les variations de position, mais quand tu parles de V en km/h, tu veux dire que le calculateur contrôle aussi les variations de vitesse de la voiture (donc ses accélérations et décélérations) grâce au capteur de vitesse ? C'est un point que je n'avais pas encore vu... A+

Alors la suite... Après un mois de tranquillité, voilà que çà a recommencé !!???... Et à nouveau après l'avoir laissée à ma femme pour aller faire ses courses dans le même supermarché !! La télécommande fonctionne sur le parking, mais arrivée à la maison, çà ne marche plus !!!??? Alors, y a-t-il un champ électromagnétique autour de ce supermarché ? qq qui utilise une télécommande qui fout la merde à ma voiture ? ou est-ce ma femme qui a une technique si particulière pour femer que çà plante le bazard ? (pourtant il n'y a qu'un bouton, c'est difficile de faire plus simple !!...) ou bien encore, l'électricité statique de la voiture ? (je me prends régulièrement des joutes quand je descends de voiture, pas vous ?) Toujours est-il quand débranchant, rebranchant le récepteur, çà remarche !!?? (la vie serait vraiment monotone sans une Xantia !!! )

Et au ralenti, quand tu fais le tour de la voiture, tu ne l'entends pas ? Et quand tu débrayes / embrayes, çà change ? Pour l'annecdote, j'ai eu un pb de cliqueti une fois, sur ma 405... En fait, c'était la clé du portail qui venait chatoullier la pièce pour le caddi, au niveau du vide-poche central !!!... Mais c'est une autre histoire...

Salut Stan, çà m'intéresse, car mes parents ont une 309 qui a les mêmes sympothômes (mais plutôt 10 secondes!), et c'est pas les bougies, ni le boîtier... (et elle a 220000km) Elle démarre bien, elle a toujours une bonne pêche, mais il y a ce pb à froid... Et c'est apparu assz soudainement ! Je ne pense pas que çà vienne de la pompe, car en accélérant légèrement (je pense que tu as essayé aussi) çà ratatouille toujours. Que reste-t-il ? Injecteurs, compression, soupapes... J'ai aussi remplacé le filtre à G-oil, avec purge et tout le tralala, mais çà vient pas de çà...

Eh bin, salut le ch'ti ! Moi, j' suis né à Cambrai, et j'ai grandi à Epinoy puis Marquion (non, non, mon père n'était pas militaire à la BA103 !!!... enfin, si ...!) Si tu passes dans la région, tu epux toujours me laisser un MP...

Alors, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'une différence de taille et de pression entre 2 véhicules puissent modifier de plus de 5mm les valeurs, çà peut être conséquent en ferme, mais c'est négligeable en souple (vu l'incertitude sur le poids, sur l'effet dynamique que met la personne,...) Et puis on s'en fout, car personne n'y repond à ce sondage !!!

Bon, voilà, j'arrive... Tout d'abord, et pour prouver que je sais de quoi je parle, je dois vous avouer que j'ai roulé des semaines sans calculateur (Xantia), aussi bien en suspension souple permanente (EV shuntées) qu'en suspension ferme permanente, le freinage et l'ABS ont toujours fonctionnés parfaitement. Le calculateur de suspension et celui d'ABS utilisent tous les 2 la même info venant de ce capteur (comme d'autres capteurs aussi d'ailleurs) mais çà s'arrête là... Effectivement, il ne vaudrait mieux pas que l'info relais de Barn vienne interférer sur le signal rçu par l'ABS, çà serait plus perturbant que pour la suspension. (il faudrait pouvoir isoler les circuits électriques) Pour le cas de Blanche1, la c'est plus difficile. Considérer qu'une XM devient une arme ou un véhicule incroyablement dangereux pour une simple modif...Cà me dépasse...Tout simplement parce que j'ai roulé dans les 2 cas extrêmes, et, s'il est vrai que les tenues de route sont différentes, on n'est pas dans un pot de yaourt quand même !! Ensuite, quand il y a un défaut de capteur, le calculateur perd les pédales, mais on n'est pas en danger ! Pour finir sur un autre point concret, explique-moi Blanche, comment le pauvre petit calculateur (computer pour les anglophones) peut-il gérer des pressions, puisque les seules commandes de sorties électriques pilote la ou les électrovannes de souplesse. Il n'y a pas d'autres EV dans le conjoncteur, la pompe, la vanne de sécurité ou les correcteurs de hauteur... Vas-y, explique ?? Dis nous quelle pièce est reliée avec quel fil ou quelle durite ou tuyau ?? Bon, j'en reste là pour ne pas être désagréable...Mais je veux rassurer les possésseurs d'hydractive, vous êtes plus en danger avec des sphères HS qu'avec un pb sur le calculateur. A+

Voir dossier "dépannage hydractive" dans la rubrique hydraulique/hydractive, annexe "prise de diagnostique maison"

Bon, bin tu es le premier lecteur à avoir découvert le code 26 !!! Il ne reste plus qu'à savoir à quoi il correspond, et on sera meilleurs que les concesionnaires (vu qu'il n'est pas dans leur doc!) Ton pb d'AR ne se produit qu'au démarrage moteur ? Même après un court arrêt ? Jamais de truc bizarre quand tu coupes le contact ? Et la suspension est toujours bien souple ? Les EV claquent et sifflent normalement ? A+

C'est une sage décision, tous n'ont pas la même expérience sur l'hydraulique... Pour l'hydractive, il pourrait y avoir surcoût sur la MO pour le CJ/DJ et le répartiteur (??), mais pas pour la pompe. (enfin, je ne suis pas un pro, et je n'ai peut-être pas toutes les billes, mais…) Pour la pompe, il faut voir plutôt si tu remplaces la courroie (et les galets) et si tu as la clim… Fréquent effectivement!! Voir pour un nettoyage des crans et têtes de capteurs et pour une vérification des connections. Cà suffit dans 50/70% des cas ! (cherche aussi des posts là dessus dans Xantia)

Tu parle bien d'une suspension hydractive ? Comment fais-tu la lecture ? Tu n'as pas pu lire le code d'un autre calculateur ? (injection ou ABS...)

Pour la pompe, si tu ne bricoles pas assez pour envisager le remplacement des joints, alors effectivement, c'est le remplacement. Il n'y a pas de différence entre hydractive ou pas. Le plus rentable serait d'en trouver une à la casse, mais pour une Xantia de 93, les pompes sont rares car modifiées dès 94. Si vraiment la fuite pompe est incontournable et le remplacement nécessaire, il n'est pas forcément utile de remplacer le conjonteur et le répartiteur en même temps, car il n'y a pas de gain de temps en MO (pas situés au même endroit). Donc tu peux toujours refaire un essai avec une bonne pompe avant d'aller + loin. Pour le conjoncteur et le répartiteur, là je n'ai pas de conseil à te donner, il faut te fier au diagnostique et/ou tout conseil d'un mécano qui a vu la voiture. Pour le produit, c'est de l'hydrorinçage (ou hydroclean), qui permet de décoller les dépots dans le circuit, qui sont ensuite captés par les filtres de réservoir. Cà n'a aucun effet sur les fuites, mais çà peut améliorer le fonctionnement de certaines pièces qui se déplacent (tiroirs dans : CJ/DJ, répartiteur, bloc de souplesse...) ou déboucher certains orifices (trous d'amortisseur, retour de LHM...). Attention, pour les vielles dames mal entretenue, les dépots décollés peuvent au contraire boucher certains trous !! (mais çà ne doit pas être le cas pour ta Xantia, qui n'a que 10ans, et qui a toujours rouler régulièrement je pense ?)

Merci pour l'info, c'est vrai que l'électronique ... Il ne faut pas grand chose parfois !!!