bricofoy

cool c'était quoi le soucis, donc ? uniquement la pression de conjonction trop haute ? ou tu as trouvé l'organe fuyard ?

oui, c'est tout à fait possible. pour savoir si c'est bien ça, enlève le noyau et le ressort de l'électrovanne, et remonte là. Pour couper le moteur, il faudra le faire caler en 5°, mais pour essayer c'est une bonne solution. sinon cela peut aussi être un mauvais contact sur le fil d'alimentation, ou encore une prise d'air.

bah non pas tant que ça, en l'occurence là je pensais à des petits caches en plastique, au filtre à gasoil, etc la XM est plutot bien conçue niveau organisation du compartiment moteur, par exemple on ne doit rien démonter concernant l'hydraulique, et pour ce qui doit être déposé, ça se fait facilement.

bah ça se fait bien un embrayage sur XM, c'est bien moins chiant que sur xantia, par exemple. et pas du tout besoin de sortir tout le groupe moteur-boite. Je dirais qu'avec de l'expérience et du matériel, ça se fait en 3h Donc dans ton cas, compte 2 jours et ça devrait le faire. Pas besoin de sortir complètement la boite, en la posant sur le bord du berceau ça suffit largement pour avoir la place de changer l'embrayage, la douille d'arbre primaire de boite, de déposer le volant moteur pour changer le spi derrière, et de remonter tout ça. Dans l'ordre, de mémoire (à vérifier, donc) : -Voiture au sol, frein à main serré et au besoin une personne dedans pour freiner, débloquer les écrous de cardan (douille de 36) -Mettre sur chandelles devant, le plus haut possible (Attention NE PAS utiliser des parpaings pour caler la voiture, DANGER, un parpaing ça s'écrase !!! prendre des chandelles ou des blocs de bois pleins), position basse. -vidanger la boite - dépressuriser au cj/dj, déposer batterie, filtre à air et tout autre merdier gênant l'accès à la boite. -déposer les roues -déposer les protection plastique dans le passage de roue gauche, pour accéder à la boite facilement -déposer la barre de liaison berceau-caisse coté gauche -déposer les cardans, pour cela il faut déboiter la rotule pivot du triangle, de chaque coté. Coté droit, attention le cardan est fixé derrière le moteur aussi. -décrocher le cj/dj et le répartiteur de la boite, les maintenir écartés avec un sandow par exemple -décrocher le démarreur, le maintenir idem -désacoupler les bielettes de commande, le cable du compteur, déconnecter le capteur des feux de recul -positionner un cric sous le moteur, avec une cale en carton ou mousse pour protéger le carter (ou soutenir par en haut avec une chèvre si on est équipé) -déposer les vis de fixation moteur-boite, sauf une en haut juste débloquée -déposer le silent-bloc de fixation de la boite (sous la batterie) -baisser le cric pour dégager le gougeon de support de la boite du support du silent-bloc -déposer le dernier boulon de fixation boite-moteur -écarter la boite du moteur, la poser sur le berceau, éventuellement la caler pour pas que ça se viande (c'est mieux à deux là, car c'est LOURD ) -déposer le mécanisme d'embrayage -déposer le volant moteur et changer le spi qui est derrière, reposer le volant. Attention, loctite bleu à forte dose sur les vis, car ça assure l'étanchéité, il convient donc de bien dégraisser les filetages et les vis avant repose. -reposer le mécanisme neuf en veillant à centrer le disque au mieux (avec par exemple une rallonge de clef à douille qui rentre dans le trou du volant, et du scotch autour pour l'élargir à la taille du trou du disque) -sur la boite, déposer la vieille butée -déposer la douille autour de l'arbre primaire et la remplacer. -reposer la nouvelle butée -reposer la boite (à deux!), NE PAS piquer une crise et tout casser si on passe 4h à arriver à remboiter l'arbre primaire dans le disque -remonter le tout en ordre inverse -remettre de l'huile dans la boite -régler la garde de l'embrayage -vroum

ben tout dépend si t'es motivé pour démonter la porte ou pas. Sans la démonter, seule la face vers l'ouverture est accessible. C'est ce que j'ai fait, ça tient. La soudure est pas belle car sur la peinture et dans une position où ça ne va pas bien pour avoir la baguette dans le bon angle, mais ça tient.

pas vraiment, le sc-mac est là aussi (et surtout !) pour compenser le ridicule débit des pompes 6+2 sur l'étage 2 (suspension, freins) Une voiture en pompe 6+2 sans sc-mac, c'est 5 minutes à attendre tous les matins ! et si vraiment tu veux la voir en bas tous les matins, le plus simple et le plus propre est de mettre manuellement la commande en bas avant l'arret Comme ça pas de modif hasardeuse d'un circuit garant de ta sécurité

oui, c'est bien ça, le capteur met le fil à la masse. que ça s'allume sur les bosses ou à l'accélération, ça peut aussi vouloir dire que tu manques d'huile, et que la crépine déjeauge.... mais là c'est pas bon ! le niveau de LHM peut aussi s'allumer dans ces circonstances, mais dans ce cas il y a bien moins de témoins qui s'allument, juste (stop) et (!)

oui ça conjoncte un peu trop haut, il conviendrait donc de corriger cela en modifiant le nombre de cales sous le ressort du tiroir de conjonction. Mais cela dit, il vaut mieux ça que l'inverse ! mais sinon, 13 minutes sous pression, c'est honorable, pour moi la perte de pression vient bien du reste du circuit.

sinon tu met juste une cosse plate au bout du fil, et tu la branche sur la sonde à la place du connecteur. il y a deux broches sur la sonde, il faut essayer les deux, à moins que les deux soient reliées entre elles je ne sais pas.

non, sur la Xm la sonde est un boitier électronique, fixé sur le bocal, il a trois fils qui y arrivent, un +, un -, et la sortie vers le témoin.

ça me semble de l'ordre du raisonnable. il faudra que je vérifie sur la mienne où tout est neuf (courroie + galet + damper) pour comparer en tout cas pour répondre à la question de départ, non je ne pense pas que ça puisse perturber la pompe hydraulique.

il n'est pas surprenant de voir vibrer le tendeur automatique en fonctionnement, c'est même assez courant. Après, tout dépend de l'amplitude de la chose, mais ça, sans le voir directement, difficile à dire...

j'avais fait un essai à l'avant avec des sphères av de BX TD. C'est très confortable, mais du coup ça prends aussi beaucoup de roulis, et on arrive parfois en butée sur un gros dos d'âne. Donc pas terrible, j'ai remis les sphères d'origine. Mais ça vaut le coup d'essayer, c'est surprenant

le seul truc qui fait allumer tous les témoins, c'est le capteur de pression d'huile. peut-être que le capteur déconne, ou que tu as un défaut d'isolation sur le fil. la sonde de niveau d'eau ne fait allumer que le niveau d'eau et stop la sonde de température ne fait allumer que température et stop etc etc

Que le vérin sc-car reste sous pression, c'est normal, il faut faire chuter la pression à la vis de purge sur le régulateur de raideur sc-car. Tu es sur que c'est pas lui qui était sous pression plutot que le vérin de suspension ?

regarde sur le schéma plus haut. le capteur tient uniquement par la vis n°7 (clef de 10 ou 11 je ne sais plus) ensuite il faut tirer dessus pour le sortir, il coince un peu car il y a le joint torique n°5 qui force. le faire tourner de droite à gauche tout en tirant vers le haut ça aide pour le sortir. normalement tu n'a rien besoin de démonter de plus, c'est pas très confortable pour y accéder, mais par en dessous (voiture sur chandelles) ça se fait.

le conjoncteur ne ferait pas monter la voiture plus haut, car une fois la voiture à hauteur, les vérins de suspension sont isolés du circuit HP. Donc même si la HP n'est plus régulée correctement, ça ne changerait rien. Je pense plutot à du jeu dans la tringlerie des correcteurs

MAUVAISE IDÉE le téflon dans un circuit hydraulique, quelques fibres qui se barrent dans le circuit peuvent bien mettre la pagaille. Il suffit d'y mettre un joint neuf, et ça ne fuit plus

commence par faire une bonne purge des freins AR, ça ne peut faire que du bien, ainsi que nettoyer les filtres dans le bocal de LHM. ensuite vérifie si au bout d'un moment avec le moteur en route sans rouler (pdt 15 minutes environ) le vérin antidévers avant (dans le passage de roue AV G, il relie le vérin de suspension à la barre stabilisatrice) est devenu chaud ou tiède. Si tel est le cas, il a sans doute une fuite interne, ce qui expliquerait le temps necessaire à la voiture pour monter au départ.

voila ce que ça m'évoque : - chute de l'ar au freinage --> problème de purge des freins AR, effectuer une purge des freins en position haute - arrière dur/affaissements av ou ar --> diodes des EV hydractives HS, poser des diodes dans le calculateur - temps de montée très long -> problème de débit de la pompe : nettoyer les filtres dans le bocal / problème de fuite interne importante d'un des organes. bons candidats : doseur de freins (vérifier le débit du retour), vérins SC-CAR (communication entre les deux chambres : vérifier si la voiture "danse" de droite à gauche et si les vérins chauffent), EV des correcteurs hydractive.

si ton aiguille tremblote, tu as probablement un compteur à câble, et non pas avec ce capteur électronique. et ton cable est sans doute abimé.

il me semble bien qu'il y a un tuto qui traine. le joint pour moi ça ira, à tester, au pire si ça fuit tu sais que c'est pas le bon, une EV c'est vite démonté, donc c'est pas bien grave

il se trouve au niveau de la sortie du cardan droit (le long), juste au dessus du boitier contenant le couple tachymétrique (boitier par lequel le cardan sort de la boite)

ouais, et autant sur les BX et Xm les compteurs sont assez justes. C'est étrange. C'est d'autant plus ennuyeux quand on veut calculer la conso... je me demande d'ailleurs si ce n'est pas en partie du à ça quand on trouve que les moteurs en pompe EPIC consomment moins que en pompe méca, vu que avec l'évolution sont apparus les compteurs qui surestiment... (vérifié au GPS : le totalisateur surestime du même pourcentage que le tachymètre, on a donc fait en réalité moins de km que ce qui est affiché)

pour le décalage entre la vitesse réelle GPS et celle du compteur, par contre, c'est normal. Toutes les xantias sont comme ça, et c'est pire en S2 que en S1. Sur mon activa 2.1TD, à 130 au compteur je suis pile à 120 en réalité, par exemple. la différence de mesure pour la taille des pneus est faite dans la boite de vitesse, au niveau du couple tachymétrique qui entraine le capteur de vitesse.