bricofoy

pompe bosch : cherche la fuite pompe lucas : membrane de correcteur suralimentation percée

le témoin rouge, oui, mais la zone de notification fais la différence, il y a bien deux messages différents "NIVEAU HYDRAULIQUE VERIFIER NIVEAU LIQUIDE" et sinon "PRESSION HYDRAULIQUE ARRET IMMEDIAT"

étrange, ton affaire. Le froid tendrait à faire croire que plus le LHM est visqueux, plus la pompe a du mal à l'aspirer, mais alors l'assistance de la DA devrait s'en ressentir... la vanne de sécurité est fixée si je me souviens bien sur le berceau en dessous du doseur de freins, elle sert à couper le circuit de suspension si la pression baisse, pour garder ce qui reste pour les freins. C'est elle qui porte le capteur de pression qui fait allumer le témoin. une fuite au cj/dj non, ou alors ça serait un véritable fontaine ! et quel que soit le soucis, je ne vois pas en quoi ça viendrait d'un virage ou d'une accélération... c'est pour ça que je reste sur l'idée plutot d'un faux contact sur le témoin. Car avec comme tu dis une sphère d'accu bonne, de toutes manières il faut plusieurs minutes avant que la pression tombe assez pour allumer le témoin, avec la pompe ne tournant pas. Alors moteur en route, meme si une bulle passe... fais l'essai suivant : débranche ta sonde de pression d'huile, met le contact : rien ne doit s'allumer de rouge à part le témoin batterie et pression hydrau/stop. Démarre, attends qu'elle monte et que le cj/dj claque, puis coupe le contact, et vois combien de temps ça met avant que le témoin de pression hydrau ne se rallume. Ça donnera une bonne idée de l'état réel de l'accu et/ou de l'importance des fuites internes du circuit. Essaye la même chose ensuite, mais en pompant sur les freins, tu dois avoir une réserve d'au moins 10 coups de freins avant allumage du témoin si ton accu est OK. Ne pas oublier ensuite de rebrancher le témoin de pression d'huile !

ben à 110 dépressurisé, ça bout et ça refroidit que dalle ! mais dans l'ensemble je suis plutot d'accord avec toi, d'ailleurs la BX et la XM ne sont fermées qu'au premier cran

si il était neuf, tu dois pouvoir le passer en garantie, faut pas déconner... grototo -> avec la XM et la BX, jamais de soucis en dépressurisé. Avec l'activa TD12, impossible, dès que je tapes dedans en montagne, c'est ingérable. Même pressurisé c'est pas la gloire, toujours au dessus de 90. Dépréssurisé, l'altitude n'aidant pas, ça bout, et ça refroidit plus que dalle. Ok, je tapes fort, mais quand même. Xantia = refroidissement de merde.

dans mon cas, tout semble fonctionner correctement sauf la commande du compresseur/ventilos. pressions OK quand le compresseur tourne quand ça ne veut pas marcher, si j'alimente le compresseur avec un fil depuis la batterie direct, ça fait bien du froid, et la régulation de température et du pulseur fonctionne (ou du moins comme quand ça marche normalement, car la température est un peu fantaisiste, il faut régler à 27 pour avoir une température pas trop glaciale dans la voiture...), et les pressions du circuit sont OK. qqn sait si avec le lexia on a un moyen de dialoguer avec la clim auto des série I ? Et où est la prise diag dans ce cas ? J'aimerais pouvoir lire les températures mesurées par les diverses sondes, car je soupçonne une sonde d'être dans les choux, et que ça perturbe la régul.

une bosch VE neuve coute entre 850 et 1200€ HT selon le modèle, en général je maintiens qu'une bosch se répare facilement, il vaut bien mieux changer un kit de joints à 10€...

"pression hydraulique" dans les virages, c'est pas la pompe qui fatigue, mais plutot la sphère d'accu ou une grosse fuite interne (doseur?) car même si la pompe aspire une bulle d'air dans un virage, l'accu est normalement là pour fournir la pression le temps que ça se réamorce. ta direction devient dure quand ça arrive ? Si oui alors c'est bien une bulle d'air dans la pompe. si ce n'est pas le cas... regarde si le fil qui va à va vanne de sécurité n'est pas abimé et ne touche pas la tole dans les virages, tout simplement... c'est pas plutot le témoin de niveau qui s'allume, sinon ? car ça c'est plus courant, normalement il y a au fond du puits de jauge une pastille avec un trou assez petit pour temporiser les mouvements de la jauge. Souvent cette pastille se barre et quand le niveau penche dans les virages ça suffit à faire allumer le témoin de niveau.

sinon pour ce qui est du nitrile, il est certifié huile minérale, donc OK pour le LHM. Reste le dureté qui peut être un problème, les joints de plomberie sont en général un peu mous, mais j'en emploie souvent sans problèmes particuliers.

ouais mais tant que t'as pas de fuite, ça refroidi quand même moins bien

dans mon cas, j'ai controlé les pressions et testé de shunter le pressostat, le soucis ne vient pas de là, c'est bien la commande qui délire.

De mon point de vue, ce n'est pas anormal non plus dès que la voiture à un certain age/nombre de km... une légère usure faisant que les tiroirs coulissent moins bien, plus l'usure du doseur de freins qui fait que l'arrière se dépressurise bien plus vite et le circuit monte en pression plus lentement, et ça conduit inévitablement à ça. Un bon hydraurinçage, et du LHM additivé de WD40 ensuite peuvent peut-être aider un peu, mais je n'y crois guère. Pour être franc, ma XM l'a toujours fait, pourtant elle n'avait que 136 000 km quand je l'ai eue. Ma xantia activa le fait également, mais grace au SC-MAC c'est bien moins important car elle baisse peu. En ce qui me concerne, je trouve ça plus amusant que problématique. C'est ce genre détails qui rendent une citroen hydraulique "vivante" comparé à une bouze à ressorts... Pour y remédier durablement, à mon avis il faudrait modifier légèrement les correcteurs hydractive pour créer une fuite de l'accu vers la suspension quand le tiroir est fermé, de sorte que l'accu hydractive se décharge progressivement dans la suspension lorsque la voiture est à l'arret prolongé. Mais il faut faire une fuite vraiment minimale, de manière à ne pas perturber le fonctionnement du correcteur en mode "ferme". Cela pourrait se faire par un très léger méplat sur le tiroir, genre 0.05mm, mais bon... l'opération est très risquée et je ne suis pas convaincu que le jeu en vaille la chandelle.

6 + 2 car il y a deux circuits dans la pompe : un circuit à 6 pistons pour la DA, et un circuit haute pression à 2 pistons pour le freinage et la suspension. et pour ce qui est des points durs dans la DA, je ne suis pas d'accord, une pompe, elle pompe ou elle pompe pas, mais pas de temps en temps... par contre si tu as des filtres crades ou une prise d'air sur la durit d'aspiration, ça fait ça. pour ce qui est des compétences pour refaire la pompe, il n'y a rien de particulier, si tu es capable de déposer les bouchons pour changer les joints, le reste n'est absolument pas plus compliqué. Le seul point noir, c'est qu'il faut avoir un extracteur pour changer le joint spi, mais tu peux sans doute aller chez un garagiste avec ta pompe et lui demander de t'extraire la poulie, ça prends 30 secondes.

j'ai le même soucis sur ma TD12... dès qu'il fait plus de 30 ou 35°, paf, impossible d'enclancher le compresseur. le témoin est bien allumé sur le panneau de la clim, mais il ne commande pas le compresseur ni les ventilos. Peu importe la température du moteur. Et si je roule un moment vitres grandes ouvertes, paf ça repart. Je pense que ça a à voir avec une mesure de température de l'habitacle, du coup. J'ai changé plusieurs fois la sonde dans la plafonnier, sans succès.

heu si elle n'a pas l'hydractive, déjà il est parfaitement impossible que ton intervention ait pu avoir un effet sur la suspension. ensuite pour le témoin, bah .... c'est très curieux. moi je redemonterai pour accéder aux prises que tu as touché, pour vérifier si il n'y a pas eu une inversion, ou une saleté coincée dans une broche. Ou un fil pincé dans un faisceau en remontant les vis qui tiennent les éléments du tableau de bord que tu as déposé.

bonjour dans ma TD12 de 90, il y a sous la boite à gants un connecteur au format des relais de libre. j'ai mis un relais dedans pour voir, il s'active en même temps que le lave-glace. est-ce l'emplacement pour le relais temporisé de lave-phare ? c'est probable.

en même temps, si tu en as trop mais que rien ne déborde en position basse, c'est pas grave, laisse comme ça par contre si c'est ta jauge qui est coincée, débloque là, car la jauge sert aussi à faire allumer le témoin de niveau mini, qui est quand même un organe de sécurité, surtout avec une voiture qui fuit !

la change pas, répare là il y a un tuto à moi( en section xantia je crois) pour ça

il faut des joints en nitrile pour résister au gasoil. Normalement les joints standart de robinetterie sont bien en nitrile. Le vérifier, c'est marqué sur la pochette

Le joint de l'embase est dispo, celui du réchauffeur, non. Comme d'hab, ils proposent le remplacement du porte-fltre complet....

exactement, soucis de purge, certainement. Ça peu aussi signifier que l'accu principal est HS. Si l'accu est totalement HS, quand tu freines le peu de liquide necessaire pour mettre les freins en pression suffit à faire chuter de manière importante la pression du circuit, et le temps que le conjoncteur-disjoncteur conjoncte, et que la pompe fasse son office, il y a un léger retard au freinage. Si tu as une mauvaise purge, et en plus un accu mort, alors là c'est le pire cas possible

oui, le bloc hydractive se démonte complètement, de meme que son électrovanne. Pas de soucis particulier pour remplacer les joints, si ce n'est de les trouver.

oui oui, la différence est très nette : plus de bulles du tout attention si tu n'a pas déjà changé le joint de l'embase sous le porte-filtre, change le aussi, donc pour cela il faut déposer tout le porte-filtre comme je l'explique au début, ça rends le remplacement du joint du réchauffeur bien plus simple en plus.

si, ça reste assez normal vu le fonctionnement des régulateurs de raideur de l'hydractive. une différence de pression trop importante entre l'accu de souplesse et la suspension bloque le tiroir. Et ce d'autant plus que le circuit hydraulique n'a pas atteint sa pression de travail. Donc quand la voiture a baissé, la différence est très importante et le tiroir reste bloqué, jusqu'a ce que la voiture ait commencé à monter. La différence devenant de ce fait plus faible, ainsi que la pression hydraulique devenant plus forte, le tiroir s'ouvre et provoque ce sursaut. Dans certains cas, cela ne se produit pas, soit parceque le régulateur à un tiroir qui coulisse particulièrement bien, et s'ouvre dès le début (donc le circuit de suspension étant encore totalement hors pression, le coup de belier est absorbé par les sphères de roue sans provoquer de sursaut), soit au contraire car il coince plus que la moyenne, et ne s'ouvre qu'une fois la voiture complètement remontée, quand les pressions entre la suspension et l'accu hydractive se sont égalisées.

non, c'est mon APN habituel, mais je vais pas me laver les mains non plus, il en a vu d'autres faire chauffer en continu, c'est pas idéal sauf éventuellement pour rouler à l'huile. le réchauffage est là juste pour les grands froids.