bricofoy

oui ça conjoncte un peu trop haut, il conviendrait donc de corriger cela en modifiant le nombre de cales sous le ressort du tiroir de conjonction. Mais cela dit, il vaut mieux ça que l'inverse ! mais sinon, 13 minutes sous pression, c'est honorable, pour moi la perte de pression vient bien du reste du circuit.

sinon tu met juste une cosse plate au bout du fil, et tu la branche sur la sonde à la place du connecteur. il y a deux broches sur la sonde, il faut essayer les deux, à moins que les deux soient reliées entre elles je ne sais pas.

non, sur la Xm la sonde est un boitier électronique, fixé sur le bocal, il a trois fils qui y arrivent, un +, un -, et la sortie vers le témoin.

ça me semble de l'ordre du raisonnable. il faudra que je vérifie sur la mienne où tout est neuf (courroie + galet + damper) pour comparer en tout cas pour répondre à la question de départ, non je ne pense pas que ça puisse perturber la pompe hydraulique.

il n'est pas surprenant de voir vibrer le tendeur automatique en fonctionnement, c'est même assez courant. Après, tout dépend de l'amplitude de la chose, mais ça, sans le voir directement, difficile à dire...

j'avais fait un essai à l'avant avec des sphères av de BX TD. C'est très confortable, mais du coup ça prends aussi beaucoup de roulis, et on arrive parfois en butée sur un gros dos d'âne. Donc pas terrible, j'ai remis les sphères d'origine. Mais ça vaut le coup d'essayer, c'est surprenant

le seul truc qui fait allumer tous les témoins, c'est le capteur de pression d'huile. peut-être que le capteur déconne, ou que tu as un défaut d'isolation sur le fil. la sonde de niveau d'eau ne fait allumer que le niveau d'eau et stop la sonde de température ne fait allumer que température et stop etc etc

Que le vérin sc-car reste sous pression, c'est normal, il faut faire chuter la pression à la vis de purge sur le régulateur de raideur sc-car. Tu es sur que c'est pas lui qui était sous pression plutot que le vérin de suspension ?

regarde sur le schéma plus haut. le capteur tient uniquement par la vis n°7 (clef de 10 ou 11 je ne sais plus) ensuite il faut tirer dessus pour le sortir, il coince un peu car il y a le joint torique n°5 qui force. le faire tourner de droite à gauche tout en tirant vers le haut ça aide pour le sortir. normalement tu n'a rien besoin de démonter de plus, c'est pas très confortable pour y accéder, mais par en dessous (voiture sur chandelles) ça se fait.

le conjoncteur ne ferait pas monter la voiture plus haut, car une fois la voiture à hauteur, les vérins de suspension sont isolés du circuit HP. Donc même si la HP n'est plus régulée correctement, ça ne changerait rien. Je pense plutot à du jeu dans la tringlerie des correcteurs

MAUVAISE IDÉE le téflon dans un circuit hydraulique, quelques fibres qui se barrent dans le circuit peuvent bien mettre la pagaille. Il suffit d'y mettre un joint neuf, et ça ne fuit plus

commence par faire une bonne purge des freins AR, ça ne peut faire que du bien, ainsi que nettoyer les filtres dans le bocal de LHM. ensuite vérifie si au bout d'un moment avec le moteur en route sans rouler (pdt 15 minutes environ) le vérin antidévers avant (dans le passage de roue AV G, il relie le vérin de suspension à la barre stabilisatrice) est devenu chaud ou tiède. Si tel est le cas, il a sans doute une fuite interne, ce qui expliquerait le temps necessaire à la voiture pour monter au départ.

voila ce que ça m'évoque : - chute de l'ar au freinage --> problème de purge des freins AR, effectuer une purge des freins en position haute - arrière dur/affaissements av ou ar --> diodes des EV hydractives HS, poser des diodes dans le calculateur - temps de montée très long -> problème de débit de la pompe : nettoyer les filtres dans le bocal / problème de fuite interne importante d'un des organes. bons candidats : doseur de freins (vérifier le débit du retour), vérins SC-CAR (communication entre les deux chambres : vérifier si la voiture "danse" de droite à gauche et si les vérins chauffent), EV des correcteurs hydractive.

si ton aiguille tremblote, tu as probablement un compteur à câble, et non pas avec ce capteur électronique. et ton cable est sans doute abimé.

il me semble bien qu'il y a un tuto qui traine. le joint pour moi ça ira, à tester, au pire si ça fuit tu sais que c'est pas le bon, une EV c'est vite démonté, donc c'est pas bien grave

il se trouve au niveau de la sortie du cardan droit (le long), juste au dessus du boitier contenant le couple tachymétrique (boitier par lequel le cardan sort de la boite)

ouais, et autant sur les BX et Xm les compteurs sont assez justes. C'est étrange. C'est d'autant plus ennuyeux quand on veut calculer la conso... je me demande d'ailleurs si ce n'est pas en partie du à ça quand on trouve que les moteurs en pompe EPIC consomment moins que en pompe méca, vu que avec l'évolution sont apparus les compteurs qui surestiment... (vérifié au GPS : le totalisateur surestime du même pourcentage que le tachymètre, on a donc fait en réalité moins de km que ce qui est affiché)

pour le décalage entre la vitesse réelle GPS et celle du compteur, par contre, c'est normal. Toutes les xantias sont comme ça, et c'est pire en S2 que en S1. Sur mon activa 2.1TD, à 130 au compteur je suis pile à 120 en réalité, par exemple. la différence de mesure pour la taille des pneus est faite dans la boite de vitesse, au niveau du couple tachymétrique qui entraine le capteur de vitesse.

la crépine tu y a acces en basculant l'assise du siège AR, dessous il y a des bouchons en plastique qui donne dessus (coté passager), elle est tenue en place par un gros écrou en plastique de 15cm de diamètre, nettoie bien avant à la souflette pour pas faire tomber trop de poussière dans le réservoir. A faire avec réservoir peu rempli aussi, car réservoir bien plein, si tu dévisse la crépinbe tu va perdre plusieurs litres de gasoil qui vont déborder. tu peux en profiter pour changer les durits qui relient la crépine aux tubes qui passent sous la voiture. ensuite si toujours rien, vérifie bien le porte-filtre. La majorité des soucis de prise d'air sur xantia, c'est lui qui merde, surtout au niveau du réchauffeur. regarde ensection tuto, j'ai fait un truc sur son démontage/réparation

la prise d'air peut en effet êtr sur la pompe elle même, mais dans ce cas il devrait y avoir une fuite, mais aussi au support du filtre, ou encore la crépine bouchée dans le réservoir. sinon, oui, changer les joints en suivant le tuto est en général une bonne solution pour régler les soucis de pompe EPIC

hahem, c'est une mise à l'air, mais pas un trop plein ! si le niveau est bien entre les deux repères en position hautes, le réservoir ne PEUT PAS déborder même en position basse en dépressurisant. et les valves de DA qui fuient, c'est pas comme si ça ne s'était jamais vu, quoi...

avec un compresseur de segments ça aide pour remettre la valve

mais si c'est simple ! tu met le contact, une fois le témoin clef éteint, tu appuie sur les boutons, juste un coup, comme pour fermer la voiture, quoi. ensuite bah tu coupes le contact et tu essayes de fermer la voiture.

je confirme. d'autant plus que lorsque la sphère est débloquée, quel que fut le serrage initial, ça DOIT venir à la main sinon c'est qu'elle est sous pression. Donc l'outil ne dérange en rien pour se rendre compte que c'est tjs sous pression ou pas.

oui en effet c'est tout à fait le symptôme quand le capteur est hors tolérance. Mais pourquoi avoir coupé un fil alors que tu pouvais juste débrancher la prise ??? Je pense qu'à part remplacer l'injecteur, tu n'a guère de solution.