VINCENTLEF

Voir en section hydraulique, il y a un post (dans les lignes du haut) avec les principales pages. Tu retrouveras les infos pour les réparations de pompes (sinon, tu peux lancer une recherche) Effectivement, donc à réparer d'urgence, et éponger le LHM en attendant!...

Bon, au moins, çà c'est fait!... Tu comptes aller réclamer tes 20€ ?? Parce que déjà, payer quand ils ont rien lu, et qu'ils t'ont même pas fait un rapide diag, c'est déjà limite... Mais, quand on sait que la prise est juste à côté des fusibles et que les gars ont même pas vu qu'il en manquait!!! Tout fout le camp, même la consicience professionnelle... Moi, j'sais pas, mais tu viens faire un diag (pour 20€), çà marche pas, y a rien qui s'allume (donc pb qq part!) bin je regarde les fusibles, et la connection du calculateur, et un peu les fils apparents, voir si je trouve pas un mauvais contact... Bon, mais avec tout çà on a perdu Karim!!!

A ce stade, il faudrait trouver un schéma du calculo phI (si tu l'as pas déjà) et ouvrir le calculo et vérifer tous les signaux qui arrivent ou partent des prises (comme j'avais fait pour ma Xantia, voir photo avec tous les fils soudés sur les prises et les dominos pour brancher qq chose) Si t'as qu'un voltmètre/ohmètre dans un premier temps, çà pourrait suffire, moi j'ai pas eu besoin de + (oscillo) pour trouver ma panne. Je pense que les signaux qu'envoient les capteurs sont les mêmes que pour a Xantia, 1ère génération (vitesse, volant, hauteur, accél), et pour les frein c'est juste un contact! Donc, tu dois pouvoir te baser là-dessus pour trouver ce qui cloche...

Ouais...?? En 2 min, vider une réserve de LHM??? Faut déjà une belle fuite!! J'ai pas encore regardé le schéma avec SC/MAC, mais de toutes façons, le LHM qui se trouve dans les vérins à 70/80bar , il doit bien aller quelque part, et rapidement pour avoir affaissement!!...??? J'essaie de jeter un oeil ce W.E... A+

Donc là, c'est plus le défaut que je connais! Si vraiment l'électronique est OK (pilotage des EV), je me demande si tu n'aurais pas une grosse fuite interne dans ton module de souplesse, et dans ce cas, l'ouverture aléatoire de la sphère viendrait du tiroir hydraulique, et pas de l'EV! La pression qui pilote le tiroir n'est suffisante.(??) Mais pour que çà le fasse plusieurs fois, tant qu'il y a de la pression et à peu de temps d'intervalle, il faut aussi une fuite importante entre la sphère et le réservoir de LHM, qui fait que la sphère se vide en qq 10aine de min quand le tiroir est fermé...Mais pendant ce temps la suspension est plus ferme (mode sport) Sinon, on revient sur un pb de grippage de vérin...??? mais comme je disais avant, pendant que le vérin est coincé en haut, la suspension est très dure, çà doit se sentir! D'un autre côté, en moins d'une minute, les vérins peuvent se bloquer, le circuit se vider (pour essayer de faire baisser la hauteur de caisse) et les vérins se débloquent, donc la suspension ne reste très dure que pendant 20/30s...(???) Voilà, je vois pas d'autre cas où on peut avoir une perte si subite de pression dans le circuit et qui fasse descendre la caisse d'un coup...Ou faudrait que je regarde le circuit avec sphère SC/MAC et clapets??? Est-ce que çà aussi çà peut créer des "vides" de LHM dans le circuit susp???

Vive l'électronique!! Visiblement, tu as un pb de fonctionnement du calculateur, mais dû au calculateur, à un capteur, à une connection???... Visiblement, ce n'est pas l'EV, car le grésillement (radio) cesse en même temps, donc, c'est bien le calculateur qui n'envoie plus le signal!! un diag serait effectivement le bien venu à ce stade!!

Et dans ce cas, ta suspension ne te semble pas dure à l'AR? Et tu n'as pas répondu : est-ce que çà ne le fait qu'1 seule fois tant que tu roules, ou bien est-ce que çà peut le faire plusieurs fois sans arrêter le moteur? Mais après un arrêt de combien? 10min ou 1h ou 2h? (bon, 2h, c'est plus très chaud, c'est vrai!) Elle a fait 1 chute sur 10x que tu as fait le test ou 10x sur 10?? Quand tu passes en pos basse, il n'y a plus de pression dans le circuit suspension, et les sphères se vident de LHM. Quand tu remets en pression (remonte) si l'EV est à nouveau fermée, la sphère de souplesse reste vide jusqu'à ce que l'EV s'ouvre. Il faut aussi que le tiroir commandé par l'hydraulique s'ouvre! Je rappelle, l'EV commande le passage de LHM qui va actionner le tiroir. Les 2 sont en série, si l'un des 2 déconne, rien ne marche! Essaie de mesurer la tension aux bornes de l'EV, çà ferait avancer le diagnostic... ??? Les sympthômes ne seront pas les mêmes. Pour que çà le fasse, il faudrait (enfin je suppose) que ta hauteur de caisse soit trop haute (à un moment), qu'à ce moment là, le correcteur de hauteur ouvre le circuit pour faire descendre et vide toute la pression, et ensuite, la caisse étant restée bloquée en l'air par les bras (ou vérins) grippés, retombe d'un coup! C'est possible... Mais ta suspension resterait très, très dure tant que la caisse est bloquée en l'air!

Bon, pour que les choses soient bien claires : On parle bien d'un affaissement brutal : +/- 10cm en 1/10 de s ? Cà arrive au bout de 2 ou 3 min, en tout cas peu de temps après démarrage ? Quand çà arrive, est-ce que çà ne le fait qu'une seule fois, tant que le moteur est en marche? Il faut un arrêt de plusieurs heures, voir une nuit avant que çà ne le refasse? Voilà, déjà, si tu peux me confirmer çà, ou, si çà ne se passe pas comme çà, me donner d'autres infos, ce qui te passe par la tête... (comment c'est si t'es chargé à l'AR?, est-ce que tout est pareil avant et après l'affaissement?, bruits?, est-ce que le calculateur est chaud?...)

Alors pour ceux qui se disent :"Pourquoi? Mais pourquoi toujours ce radiateur???..." Outre la même photo que Titi77 : http://img387.imageshack.us/img387/1286/xantradiatchauff10sx.th.jpg Si on ouvre le petit chapeau... http://img369.imageshack.us/img369/7521/xantradiatchauff23rz.th.jpg On trouve une espèce de grand joint caoutchouc traversé par les tubes de l'échangeur... On a donc, le capot en plastoc, une tôle (en tôle!! bin, oui, pas en alu, par ex!), un grand joint à trou, et les tubes. Et comment qu'elle est faite l'étanchéïté ??? (bin par le joint, il est con lui!!! ) Bin oui par le joint : http://img400.imageshack.us/img400/5086/xantradiatchauff31rb.th.jpg Mais l'étanchéïté entre la tôle et les tubes semble aussi faite par le joint!! Les tubes ne sont pas soudés sur la tôle, mais simplement sertis! (enfin, il me semble) Donc, avec l'age, le joint bouge au niveau d'1 tube, puis 2, puis 3... l'eau s'infiltre, la tôle qui entre en contact avec l'eau, rouille!! Donc, on comprend mieux pourquoi le produit miracle anti-fuite ne peut pas être efficace (ou pas longtemps, si c'était le tout début d'une fuite). Et aussi, attention au radiateur d'occase, car ils vont tous y passer à + ou - 10ans d'age, c'est sûr!! A noter que les fuites sont concentrées en haut du radiateur. En fait (déjà, c'est là que çà fuit!) il y a la 1ère ailette de l'echangeur en alu qui enpêche l'eau de descendre le long du (des) tube(s). Et ensuite, çà coule à l'extérieur, et on peut avoir l'impression qu'il y a des fuites plus bas, mais ce n'est pas le cas. Sinon, une remarque pour ceux qui n'ont pas encore démonté : ce radiateur est toujours alimenté en haut de refroidissement. Le réglage froid/chaud se fait en faisant circuler +ou- de l'air à travers, et pas en ouvrant ou fermant une vanne (enfin, sur mon modèle Clim...) Donc, c'est pour çà qu même si vous habitez au Maroc et que vous coupez toujours le chauffage, çà fuiera quand même!!! Voilà, je pense avoir éclairé la curiosité de certains... Sinon, bin je sais pas trop quoi penser de ce choix technique... On peut pas dire que ce soit pas fiable, çà tient à coup sûr, 6 / 8 ans, mais çà lâche, à coup sûr au bout d'une 10aine d'années!!... (Ps: c'est la première fois que je fais un message avec images!! Pas mal, hein??! )

Cà c'est le SC/MAC qui maintient la caisse en hauteur à l'arrêt (pas comme les BX et CX qui s'affaissent de l'AR en qq heures, et ma Xantia de 93!!! ) Des clapets isolent chaque vérin et sa sphère du reste du circuit (CJ et freins). Ces clapets sont pilotés par la pression du circuit (CJ), donc ils s'ouvrent lorsque la pression remonte au démarrage. Mais si la pression dans le circuit CJ est encore un peu inférieure à celle dans les vérins, la caisse s'affaisse un peu! Rien d'important, et rien à faire... Peut-être la sphère SC/MAC????(j'en ai aucune idée...) En fait, c'est le même phénomène que pour l'histoire de la sphère de souplesse, on a un circuit de vérin sous pression et d'un coup on a une ouverture vers une zone à pression + faible, donc le LHM part des vérins jusqu'à équilibre des pressions! Mais les 2 mécanismes sont complètement différents et indépendants (enfin, je crois, je n'ai jamais vraiment mis le nez dans le SC/MAC, passque j'en n'ai pas!!! :PP )

Juste un petit mot en passant pour vous annoncé que j'ai mes piles depuis plus d'un an maintenant, depuis que j'ai fait la petite modifs (voir messages précedents de aout2004). Donc plus d'usure acélérée et tout marche bien depuis...

Visiblement, c'est quand le calculateur passe en mode ferme que tu n'aime plus la suspension. Si tu trouve qu'elle a une bonne tenue de route, et comme tu ne te plaints pas de sautillement, je pense que tes sphères de vérin sont encore valable. La question est, comme dit Tchris : est-ce que le calculateur (et les électrovannes) fonctionnent normalement? En route de campagne et village, tu es amené souvent à accélérer, freiner et tourner, donc le mode ferme se déclanche souvent! Tu peux faire le test de la radio : en petites ou moyennes ondes, lorsque les EV sont alimentées (tu es en mode souple) çà fait un sifflement strident dans la radio. Quand çà passe en mode ferme (coup d'accélérateur, de frein, de volant...), le sifflement s'arrête (çà fait du bien!!). Mais le sifflement reprend très vite, 2 ou 3 s après le retour à la normale des capteurs. Si tu n'as pas du tout de sifflement, c'est louche (il faut écouter à l'extérieur s'il y a bien le grésillement des EV!), peut-être que ta radio est hyper blindée/antiparasitée!? Si tu l'as presque tout le temps, sauf quand tu fais une action spéciale de conduite (mode ferme) c'est que çà doit aller de ce côté là. Il faut voir si ta suspension est bien plus souple quand çà siffle, et ferme uniquement quand çà siffle plus! Et si ta suspension réagit bien en phase avec les sifflements (souple/ferme) c'est que tu n'es pas fait pour la suspension hydractive, et, effectivement, tu peux essayer des sphères + souples...

Va aussi faire un tour dans la rubrique "comment çà marche", y a des sujets intéressants, dont 1 qui explique bien la suspension hydraulique...

Bon... Soit la diode est soudée à l'envers (je ne mets pas en doute tes capacités, je fais le tour des hypothèses ) (ou déjà grillée), soit c'est un pb du calclateur et notamment du transistor VN05N (??), soit un pb hydraulique : pression de commande du tiroir (l'EV fonctionne bien mais pas le tiroir) Sinon, pour un affaissement soudain (et pas de fuite externe ou autre) et que çà le fait plus après tant qu'on arrête pas quelques heures le moteur, pour moi il n'y a que la sphère de souplesse qui s'était vidée et que ne s'est pas remplie en même temps que le reste du circuit! Pis elle se remplit d'un coup! Donc çà vient de la commande du tiroir. Un bon truc pour vérifier les diodes, c'est la tension aux bornes de l'EV. (mais tu le sais! ) Raconte nous...

Moi, je pense que la diode de l'EV n'est plus bonne. Quand on a un affaissement soudain comme çà, c'est la sphère de soulesse qui se remplie d'un coup, et jusqu'à présent, c'était toujours un pb de diode sur l'EV. Surtout si çà le fait qq min après démarrage et une seule fois. Relie les post sur ce pb (en 1er "dépannage hydractive"), fait les vérifs que tu peux (si possible tension EV), et viens nous informer...

C'est sûrement une coincidence alors...S'il n'en a pas remis au moins 1l, je pense pas que çà perturbe vraiment. Du coup, je ne sais pas si c'est indispensable... sauf si c'est une grosse merde d'huile qui a attaqué le LHM!?? Prends en un peu dans le réservoir pour voir un peu la couleur, la fluidité, si y a pas des "morceaux" qui trainent, des bulles bizzares... Pour le tarif, je sais pas, compter 7€ max le litre de LHM x 5 ou 6l pour une XM, + 1h? de M.O. 1h30?? Démontage du réservoir de LHM pour le vidanger, + nettoyage, çà doit pas aller à 2h quand même?? C'est sûr qu'il restera de la vieille huile dans le circuit, mais très peu finalement...

Cà fait longtemps, qu'il met du liquide hydraulique indéfini? Et en quelle quantité? C'est sûr que s'il est trop visqueux, çà va pas aller! Le LHM+, c'est presque de l'eau! Tu peux faire un petit test, avec 2 fond de bouteille plastique, tu perces 1 trou de 2mm au fond, tu les remplis chacun avec du LHM et de l'autre huile, et tu laisses s'écouler. Si l'autre huile est plus lente à sortir que le LHM, le pb vient certainement de là. En tout cas, c'est pas bon!

Salut à tous et merchi! En effet, il faut laisser l'autoradio allumé!! Donc, le contact!!! Put...que c'était chi... ce matin et ce soir sur la route (1/2h) sans musique, sans radio, sans pub!(non quand même pas!! ) "La prochaine fois, tu liras la notice! Tête dampoule!!" Oui, M'sieur!

Suite à un débranchement de la batterie, mn autoradio s'est bloqué (normal!) Je connaissais les 4 chiffres, donc j'ai tenté un essai sans vérifer! Mais je ne savais plus comment valider le code! Donc j'ai merdé! Quand je me suis décidé à vérifer (code (je les avais dans le désordre!) et manip), c'était trop tard, j'avais déjà fait 3 entrées!! Et depuis, j'ai toujours les 4 barres à l'allumage! Plus moyen de rentrer le code! J'ai attendu 1 heure, rien! J'ai attendu une nuit, rien! J'ai débranché la batterie 1h, rien! J'ai débranché la batterie 1 nuit, rien!! Toujours ces fichues barres!!! Y me reste une chance ou bien c'est l'autoradio qui a pété les plombs?? Est-ce qu'il faut attendre 1 heure, mais en le laissant allumé?? (bon, il a 12ans, mais y marchait encore bien...) Message remanié et transféré dans la section adéquate par le modérateur @St Thomas. Si soucis me le dire

Faudrait faire les différents tests de sphères (avec et sans fusible 34), et tu compares l'AV et l'AR, çà te donneras une idée des changements ferme/souple, si l'AR est bon!? Pour le calculteur, si l'AR fonctionne bien, çà doit pas être lui, à moins que ce soit le transistor, mais il est tellement protégé... Comme d'hab, je pense + à la diode d'EV. Mais au fait, c'est une hydractive II ou I? Sur la II tu as 1 EV à l'AV et 1 à l'AR, sur les blocs de souplesse (avec la sphère)

Salut Jack Bin, t'es clair pour ceux qui arrivent à corriger les fautes et mettre la ponctuation au bon endroit! (tu sais, ces petits "points" et "virgules" qui servent à reprendre sa respiration quand on lit!!! )

Salut Christophe, Je l'avais oublié ce pb avec SC/MAC!! En tout cas, çà le fait pas sur la mienne (sans SC/MAC), mais la mienne, quand la pression baisse, la caisse aussi!!! Mais je ne pense pas qu'on parle des même amplitudes!?? Avec le pb de diode, tu fais vraiment une "grande" chute! Ce que tu dis est vrai, mais est contraire au phénomène! S'il reste trop de pression dans la sphère centrale, le tiroir ne s'ouvre pas, mais de toutes façons, s'il s'ouvrait, la sphère fournirait de la pression au circuit, donc la caisse monterait plutôt!! Le vrai pb avec le SC/MAC, c'est que les vérins restent en pression, alors que le circuit non. Sur les non-hydractives, on peut avoir une petite descente à l'ouverture des clapets SC/MAC, parce que le LHM des vérins se vide vers la sphère CJ et la sphère SC/MAC. Pour les hydractives (et Activa), il y a ce phénomène, mais c'est vrai qu'en + (je viens d'y penser), si l'EV et le tiroir sont ouverts avant ouverture des clapets, le LHM va aussi (brutalement) dans la sphère centrale! Mais çà se voit sur les voitures qui ont des bons clapets, mais une fuite au niveau de la sphère centrale, qui se vide lors d'un long arrêt, en même tps que le circuit principal. Pour moi, ce serait l'explication, et contrairement à ce que j'écris au-dessus, çà peut avoir une forte amplitude, du coup! (salut ZAF, toujours en "ballade" entre le Valenciennois et le Dunkerquois?)

D'après ce que je sais sur le sujet, les seules causes possibles d'un affaissemen brutal sont : la rupture de la membrane ou d'un tuyauterie, mais çà le fait qu'une fois, et après çà marche plus, ou ce pb d'ouverture de la 3ième sphère, qui se remplie d'un coup. Là c'est pareil, çà le fait qu'une seule fois tant que le système reste en pression (donc tant que tu t'arrêtes pas plus d'une heure, 2, 5...selon les fuites internes!) Pour ce phénomène, la cause la plus connue (que j'ai rencontré sur le forum, car je bosse pas che Citron!) c'est la diode (en fait, on n'a pas vu d'autres causes). Dans l'absolu, il pourrait y avoir un grippage du tiroir (celui qui est piloté par l'EV), mais je pense pas! (ce serait une première!) Sinon, pour la diode, ton garagiste serait sympa de te souder une diode, car c'est de la bidouille! En principe, le garagiste remplace l'EV complète! La difficulté, c'est qu'il diagnosique cette panne! Car visiblement, elle n'est pas répertoriée dans les manuels de Citroen... A+

Sur Xantia, le passage s'est fin en fin 93! Donc, 95, c'est une 6+2. Pour ta voiture, c'est un faux millésime 96!!

Salut Alan, Sur la Xantia, le LHM monte fort en température (on se brule, donc + que 55/60, mais la peau reste pas collée!!!). Mais j'ai pas de mesure...