VINCENTLEF

Pour info, tu l'avais vendu à combien de km le 1er ? Et Citro n'avait jamais fait la MAJ du soft? Merci Pour ton pb, çà ressemble + à un pb moteur (vanne EGR, capteur défaillant, ou gestion électronique) Dans le dernier cas, çà pourrait être lié si le pilotage de la boite (et notamment l'embrayage) commande une diminution des gaz au passage...

Bon, j'ai essayé mon premier C4P7 aujourd'hui!! Essayé et conduit!... Avec BMP6! C'est vrai que c'est bluffant! Et celle-là était très douce (ou souple) pas d'accoup du tout... C'était une Exclusive HDI 138 de 102000 km de 02/2008 Et, comme quoi il y a vraiment tous les cas de figure, cette voiture n'a rien reçu d'autre que les révisions tous les 30000km, et des pneus... Ah si, des plaquettes de frein AV à 90000. Mais aucune réparation ou intervention pour pb, défaut ou autre... Elle a été achetée via un mandataire, et doit venir d'Espagne... Est-ce qu'elles sont mieux montées là-bas?... Pour revenir à la boite, comme je disais, aucune secousse au passage des vitesses, aussi bien en auto qu'en manu (mais je pense que c'est pareil en fait) Mais je voulais votre avis quand même concernant le démarrage , ou plutôt les petits déplacements, aussi bien en marche AV qu'AR. Quand on veut avancer tout doucement, on est assez secoué! Dû apparemment au fait que le frein se desserre et se resserre constamment. Est-ce que vous avez çà aussi sur vos voitures? L'anecdote quand même, quand je lui ai parlé de mes inquiétudes concernant cette BMP6, elle m'a répondu qui même si la boite venait à lâcher, çà ne coûtait que 200/250€ (dixit son concessionnaire), donc fallait pas que je m'inquiète! Après demande de détail, elle m'a dit que c'était quand le boitier électronique tombait en panne... Ce à quoi je lui ai répondu qu'il y avait aussi des éléments mécaniques qui tombait en panne, et que mon collègue, avec le même C4P7 venait de s'en prendre pour 1500€ à 60000km !! D'où ce que je disais, il y en a qui sont bien nés, et d'autres pas!! Pour info, je ne l'ai pas pris. Le prix est raisonnable pour ce modèle, mais un peu élevé pour mon budget, surtout que maintenant, je voudrais en garder sous le pied... en cas de pépin!!...

Je vais être direct : J'ai cru comprendre que Citroën avait sorti un nouveau carter d'huile. (donc plus de rétention ni de pollution) Si demain j'achète un C4 qui a dans les 100000km, est-ce que je peux aller commander un tel carter chez Citron et le monter moi-même ?? (biensur, si le turbo s'est pris un coup dans l'aile au paravent, je suis marron quand même... ) S'il y a des mécano PSA dans la salle ...?

Je me suis renseigné cet après-m sur LaCentrale et la MACIF La 1ère prend en charge 50% du prix des pièces pour les véhicules de + de 60000 km, mais 100% de la MO. Donc pour 2000€ de pièces, il t'en reste 1000 de ta poche... Et la douloureuse : pour une voiture de valeur "Argus Centrale" de 15000€, tu dois payer 760€ par an! Mais aussi quelques détails sur les exclusions : Les avaries résultant du bris de pièces reconnues défectueuses, ou sujettes à rappel ou remplacement par le constructeur ... ??? Oui mais si le constructeur ne veut pas prendre en charge parce que le véhicule est trop vieux ou autre ...?? Les avaries résultant d'une absence ou insuffisance de lubrification ou de liquide de refroidissement Ce n'est pas le sujet ici, mais pour les turbos qui cassent par manque d'huile...? Car crépine bouchée...?? Et pour la MACIF, çà serait 160€ par an (ouf, c'est déjà + raisonnable!), mais limité à 1500€ par sinistre! (et pièce selon vétusté). Donc il ne vaut mieux pas casser un moteur...ou une boite complète!... Je n'ai pas encore de détail sur les conditions et exclusions... Et derrière çà, c'est entretien selon préco constructeur, chez un professionnel!! Bon la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut remplacer que quelques pièces en cas de panne, et pas tout. (mais on comprend mieux pourquoi une telle fréquence de pb sur ce type de boite) La mauvaise nouvelle, c'est si, admettons que tu ais trouvé ce qui ne fonctionnait plus, admettons que tu ais eu les pièces de rechange, admettons que tu ais su les remonter correctement, tu mets les mains dedans, mais il faudra à la fin faire un ré-étalonnage ou apprentissage par des gens de PSA, et tu risques de te faire envoyer bouler! C'est donc ce que je dis : PSA obligé Est-ce que tu sais quel mois de quelle année est sorti le 1er soft suffisamment bien fait? (et donc les C4 bien nés?) J'ai en vu une C4 de février 2008... Et donc, si le modèle est plutôt ancien, il faut voir si la MAJ a été faite (et pas trop tardivement), et éventuellement refaite, et sinon la faire dès qu'on achète la voiture! Mais le mal sera peut-être déjà fait...?? On voit l'importance de trouver une 1ère main toujours entretenue au garage (pour l'historique) Est-ce qu'on peut rêver que Citroën a aussi fiabilisé les actionneurs et capteurs et qu'on pourrait demander une remise en état préventive qui couterait bien moins cher que faire des réparations suite à casse??? J'espère qu'au bout de 100000km ils savent s'en servir!! (mais le mal est déjà fait! la aussi!) J'aurais bien aimé quelques exemples, ne serait-ce que pour juger de l'utilité de telle ou telle assurance panne. Déjà la MAJ du soft? Ensuite, pour les pannes assez fréquentes (capteur ou actionneur), on va rester sous les 500€, ou bien c'est plutôt 500 à 1000 ou bien c'est d'office plus de 1000€ ?? Et pour les grosses grosses pannes, c'est 3000, 4000... 5000?? Bon, t'es pas obligé de répondre cette nuit!!:jap: (finalement, le tableau n'est peut-être pas si noir que çà... mais c'est qu'il n(est pas blanc!!:()

En fait, çà fait un peu penser au voitures de prestige (surtout Ferrari et autres des années 80) où tu avais un coup à l'achat, et un coût important à l'entretien, avec bien souvent des surcoûts imprévus à l'usage... En gros, si veux avoir le plaisir d'une boite auto et aussi d'une boite à palette, il faut prévoir d'en payer le prix, mais ce n'est pas au moment de l'achat que tu le payes...

Merci Nicolas pour cette franchise! Comme je disais à Davidlille en MP : çà ne va pas simplifier mon achat de GC4P d'occasion! Surtout qu'après avoir commencé à étudier la question, je me verrais bien exclusivement en EXCLUSIVE !! Les enfants veulent le toit panoramique! Mon épouse, la peinture noire Et moi le HDI 110 (économies) Mais si je supprime en plus, les BMP6, il ne faudra pas que je loupe la perle rare!! Surtout que maintenant, tous ceux qui vont rechercher 1 GC4P bien équipé, à moins de 15000€, donc avec + ou - 100000km, vont aussi rejeter la BMP6! Sinon, tu qui me connais un peu (de longue date!), et qui sait que je bricole assez sur les voitures, est-ce que tu penses que je peux entretenir une BMP6 à moindre frais, à condition d'y passer du temps, ou est-ce que c'est vraiment trop précis/pointu, et même coûteux en pièces détachées de toutes façons...? (et je ne suis pas équipé d'un point de vue électronique, pour lire les défauts et mettre à jour...) Autre alternative, je peux prendre une option panne avec mon assurance, pour véhicule de moins de 8 ou 10 ans, et moins de 150000km. En théorie, çà devrait me permettre de rouler 3 ans, sans avoir à débourser trop en cas de pépin... Mais après ...? Soit j'ai eu le gros pb, et je peux espéré être tranquille à nouveau de nombreuses années, soit la boite fonctionne toujours correctement, et dans ce cas, le gros pépin sera de plus en plus imminent!! Pour dernière info, tu ne peux pas trop nous en dire, mais au niveau tarif de réparation, combien faudrait-il que j'économise durant les 3 ans d'assurance panne pour pouvoir faire face à un gros pépin BMP6 dès la 4ième année !?? Entretemps, je vais contacter des gens qui vendent des C4P de + de 200000km pour leur demander quelles frais ils ont pu avoir... Merci à tous Je garde l'espoir de rejoindre (à nouveau) la communauté Citroën, en C4P !!

Bonjour Je regarde pour m'acheter un GC4P. Mais avec budget modéré, donc dans les 100000km. Pensez-vous que je doive absolument éviter la BMP6 si je veux aller jusque 200000km sans avoir à débourser 2 ou 3000€ (ou + ??) pour conserver la boite en état ?? Merci

Merci Philippe Sur le 136, j'ai lu qu'il y avait aussi des pb de turbo !? Et aussi que la BMP6 avait un peu de mal a résister au couple et que Citroen avait dû le brider (??) Et il y a la question conso quio tourne entre 0,5 et 1l en + que le 110, d'après le sondage qui traine sur ce forum... C'est pour çà que je reste plutôt pour le 110 et que j'aimerais trouver un moyen de sauvegarder mon turbo le + longtemps possible (enfin, quand j'en aurai 1 !!) Est-ce que tu as fait un post concernant les assurances "panne" ?? Merci

Bonjour à tous Je fréquente de nouveau PC car j'ai dans le but d'acheter un Gd C4, mais d'occasion (budget!!) Mais je commence à me poser pas mal de questions, entre la BMP6, les susp pneu, et tous les pb d'électronique qu'on peut rencontrer (comme sur toutes les autres voitures)... Et maintenant le turbo! Moi qui vient de passer mes 5 dernières années avec un 406 HDI 2l 110, de 145000 à 230000km. Je ne me suis jamais inquiété de panne qu'il pourrait m'arriver, sauf l'histoire du volant moteur et l'usure de l'embrayage, mais finalement, les 2 tiennent encore très bien! Si demain j'achète un C4P HDI de 100000km, est-ce que je peux déceler une amorce de défaillance (sifflement + important, mais comment le savoir???) Et est-ce que je peux me rassurer en disant que si je fais mes vidanges tous les 10 ou 15000km, avec une très bonne huile de marque, voir même en rinçant à chaque vidange (faire le plein en 20W50, pas chère, faire tourner 5 à 10 min au ralenti, puis revidanger??, ou mettre un produit X qui est sensé nettoyer?? ou autre???), je ne devrais jamais rencontrer ce pb de lub de turbo ??? Est-ce que faire sa vidange par aspiration (par le haut, donc) permettrait sur ce HDI de vider aussi la zone qui ne se vide pas par gravité?? Est-ce que faire sa vidange sur une pente (ou en utilisant des rampes à l'AV ou l'AR (?) ) permettrait de mieux vidanger le bloc? (bien sûr, refaire l'appoint d'huile dès que la voiture est de nouveau à plat!!) S'il y a des mécanos qui ont des éléments de réponse (surtout rassurant), çà m'intéresse!:PP Je pourrais au moins éliminer cette inquiétude dans le choix de ma voiture, et surtout me permettre d'accéder à un modèle + luxueux (donc + cher) et qui dépasse de 2000€ mon budget initial, mais qui m'obligerait à me serrer la ceinture un peu + et surtout rendrait très problématique une future intervention à + de 2000€ sur le véhicule en question! (sur ce dernier point, j'ai vu que mon assurance proposait aussi une option panne méca...) Voilà, j'ai essayé de resté concentré sur le pb du turbo. J'espère que çà peut faire avancer le débat (dans le bon sens = des solutions existent pour éviter la casse!) (j'espère quand même refaire bientôt parti de la famille!)

Merci pour l'info. Mais on se demande si le disque dur est pas HS...?

Bonjour Je voulais savoir si le CD upgrade était nécessaire pour refaire foctionner le bazard ou si c'est simplement une remarque et on peut faire ou pas l'upgrade ? Et donc question subsidiaire : s'il faut le CD ou peut-on le trouver [EDIT MODERATION] Merci d'avance

Salut à tous Cà fait un bail que j'ai pas mis le nez dans le forum, et encore moins dans l'hydraulique (déjà 3 ans que j'ai plus la Xantia) De mémoire, je ne pense pas que les sphères soient en cause. Les 4 sphères de suspensions étant très "raides" sur une hydractive, il semble que l'AV et l'AR réagissent normalement en mode "sport". J'ai vraiment l'impression qu'une fois de plus l'EV AV soit en cause. Il est possible que tu l'entendes claquer, mais peut-être qu'elle se referme aussitôt. Désolé pour toi, mais le seul moyen d'avancer mantenant, c'est soit de remplacer l'EV par une neuve, soit de jouer aux électriciens et de mesurer la tension ou de mettre une diode (voir les posts correspondants) Bon courage Vincent

Ah oui, pour la douche d'huile, je n'y pensais plus!! Ton capteur était comme çà quand tu l'as ouvert? Sinon, attention pour un acheter un autre à la casse : 1) il te faut le modèle avec branchement du cable compteur! (+ rare) 2) j'en ai acheté 2 et à chaque fois la roue dentée était différente!! Mais heureusement, on peut remettre celle d'origine à la place. (mais pb de capteurs étaient électronique, pas de casse d'aimant...) Bon courage

Les créneaux 1,5V et 12V se mesure par rapport à la masse, donc tu cherches et tu devrais trouver...sauf si ton capteur est mort!...

Pour le capteur de vitesse, sur la Xantia, il donne un créneau en +1,5V puis 12V, puis 1,5V ...etc. Il est monté sur la boite de vitesse au niveau du différentiel. (et cable compteur) Donc la technique c'est de mettre les contact, et d'avancer tout doucement la voiture, le signal doit passer de 1,5 à 12V régulièrement. Sur la Xantia on a 5 créneau par mètre. Le tout, c'est de trouver les fils qui correspondent...?? Et il faut que le capteur reste branché sur le calculateur, car il est alimenté en 12V, et peut-être même que le moteur soit en marche! Voilà, à controler en 1er...

Bonsoir N'ayant plus la Xantia, et ayant + de besoins pour la moto, je ne fréquente plus le forum PC...(j'arrive pas à tout faire:( ) Je ne sais pas trop quoi penser...? De plus, je ne connais pas bien le 1er modèle, avec son mode sport, une seule EV... Le seul truc qui me vient comme çà, c'est le capteur de vitesse, car c'était un peu le même pb que j'avais eu sur la mienne. Quand je mettais en marche j'étais en souple, mais pendant 5 à 10min, puis passage en mode dégradé, c'est à dire souple et déclenchements dur à certaines occasions, comme si je roulais toujours à 100km/h. L'inconvénient, c'est qu'à l'instant précis où ce mode se déclenche, il prend la position zéro du volant, et si vous êtes en train de tourner à ce moment là, le zéro est de travers. Donc quand vous roulez droit, le calculateur crois que vous tournez et déclenche le mode dur!!... Mais pour votre modèle, je ne sais pas si çà se passe comme çà?? Peut-être qu'il se met en mode sport (=dur) quand c'est le mode dégradé?? Même si vous n'avez pas de défaut à la lecture des codes, vérifiez quand-même les capteurs, en commençant par celui de vitesse (voir dans la doc pour les précisions) (euh, pourquoi c'est marqué "résolu" dans le titre?? ) Vincent

Tu DOIS prendre des photos!!! Non pas pour les envoyer, mais pour t'aider à remonter dans le bon sens!! Notamment tout ce qui est faisceau élec!! Enfin, tu fais comme tu veux, mais moi j'avais pris des photos étape par étape avant de démonter l'étape suivante. Cà m'a servi!

Il y a des cas de fuite au niveau du sertissage du tube métal dans le corps de pompe sur la durite d'entrée. Mais dans ce cas là, çà fuit plutôt à l'arrêt, car en fonctionnement, c'est un peu en dépression dans cette durite! Donc ta fuite se situe plutôt dans la zone sous pression (soit un des piston, soit le cul de la pompe, soit le tuyau HP...) L'hydraulique fonctionne bien? Tu as assez de débit et de pression? Je n'en ai aucune idée, mais çà ne doit pas être simple car cette pompe 1entrée/1sortie 6pistons pose de gros problème d'approvisionnement en cas de casse! S'il suffisait d'en piquer une sur une BX, çà se saurait!! Je ne sais pas si qq'un a de la conversation là-dessus?...

Attention, ce n'est pas si facile (moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai lu de la doc dessus) Cherche bien sur le forum (et ailleurs), il y a au moins un post qui parle de pb de répartiteur et conjoncteur fait par Alan. Et de mémoire, il y a une vis avec ressort de tarage qu'il faut retirer : donc, il vaut mieux compter les tours pour retrouver la bonne pression de tarage!! Donc, documente-toi bien avant de démonter... et c'est comme tout, pas de précipitation, et de la méthode!

Merci à Jean-Luc de nous avoir présenté sa modif! C'est sympa pour le forum! Evidemment, çà ne concerne que les hydractives (XM et Xantia) et c'est à utiliser avec modération! Quand J-Luc m'a expliqué qu'il roulait sur des routes type "cambrousse" au Brésil, je n'ai pas insisté et je lui ai expliqué le coup des ressorts! Pour ceux que çà intéresse vraiment, n'hésitez pas à consulter le post sur le dépannage hydractive. Vous trouverez les phots de l'EV démontée! Même par curiosité, c'est interressant! Je finirais quand même par conseiller à ceux qui roulent sur des routes "normales", de chercher plutôt à réparer l'électronique (je pense quelles sont toutes décrites sur ce forum, y compris celle non connues de Citroën : les diodes !!) Bonne route à tous

Pour Thier62, le suintement de la pompe peut se produire au niveau du raccordement du tube d'aspiration (celui qui est relié au reservoir). Ce tube est simplement emmanché/serti dans le corps de pompe, et il arrive que çà bouge. Quand la pompe tourne, le LHM à cet endroit est en légère dépression (aspiré) donc çà ne suinte pas, mais quand tu t'arrêtes, çà se remet à couler. De + si tu t'arrêtes longtemps, le tuyau d'aspiration se vide en partie, et la pompe a tendance à se désamorcer! Donc elle n'arrive pas à s'alimenter en LHM et le circuit ne monte pas en pression (pas avant qq minutes) Déjà, avec des filtres propres, çà ira mieux (la pompe va plus vite à se réamorcer!) A noter, pour tous ceux qui ne nettoyent pas leur filtres et qui s'en rendent compte quand le froid arrive, que le LHM est une huile comme les autres, plus visqueuse à froid. Donc quand la majorité des trous des filtres sont bouchés, le LHM a du mal à passer! (au petit matin) Au bout d'un moment, le LHM chauffe (vous avez déjà remarqué que vos sphères de vérin AV (les + accessibles) sont chaudes quand on a roulé un moment?) et il passe mieux dans les filtres (sales)! C'était la minute culturelle hydraulique! Enfin, pour la durite craquée, il faut savoir qu'il n'y a pas de pression dans ces durites de retour, donc pas de gros risques à faire une réparation. (enfin, il y en a quand même qui reçoivent des "paquets" de LHM, çà fait des sortes d'ondes de choc et vibrations, et une durite trop fragile peu se craquer!)

Salut, J'ai une autre question aussi : est-ce que tu es sûr que la suspension est souple quand tu roules et avant d'ouvrir ta portière?

Je ne pense pas non plus que le débit de LHM influe sur la suspension, car la pompe (sur ces modèles avec SCMAC) est séparée en 2 : 1 pour la direction (6pistons) et 1 pour les susp + frein (2 pistons + accu) Par contre, sur la mienne, j'ai aussi remarqué un phénomène d'élévation de l'AV quand on braque à fond! des fois, çà fait même le yoyo! Et quand l'AV n'est pas à la hauteur normale, la susp est + dure! De plus, (sur mon modèle 93) en mode sport, si je braque à fond, l'hydractive se met en ferme permanent (dû à la programmation du calculateur) Donc, si tu cummules les 2, çà doit faire bien + ferme qu'en normal.

Pour ce type de pompe, qui a tourné 200000km, la rupture de vis ne me surprend pas! Je ne sais pas si tu as vu mon post sur les vis et la "fatigue" eb rubrique comment çà marche (c'est con, j'ai pas enregistré le lien!) Cette pompe est mal foutue, car les 3 vis retiennent le capot arrière où il y a les 160/170 de pression, et elles s'en prennent plein la G..!! Le pb c'est pas tant la pression, mais le fait qu'elle passe régulièrement de 0 à 170b !! A chaque fois çà allonge les vis, et c'est çà qui les fait casser à la longue : c'est la fatigue! Le fait de bien les serrer limite la fatigue, car les vis restent toujours allongées! Ce qui les fatigue c'est de s'allonger cycliquement! Dans le doute, j'ai remplacé les miennes quand j'ai découvert ce pb, mais je suis pas à l'abri d'une casse de flasque!... Pour ta réparation, je n'ai aucune idée sur le sujet... Je peux juste témoigné que j'ai vu une pompe d'un collègue dont 2 vis avaient cassées et qui avait également une saignée au niveau du joint! Lui avait remplacé la pompe!...

C'est un calculateur indépendant. (pour hyd I et II)