lerouxa

C'est le problème de la plupart des telecommandes hf ou IR de voiture. Les switchs montés finissent par cisailler les pistes, même sur les voitures modernes. Il n'y a pas trop de palliatif avant la casse. Il faut savoir bricoler avec ses doigts comme tu le fais pour s'en sortir à bon compte.

N'y a t'il pas de problème de postcharge du turbo sans catalyseur ? Le catalyseur n'est-il pas essentiel en résistance de sortie du turbo ?

Et as tu identifié les raisons du fissurage de ta culasse éprouvée ? Sinon tu peux en monter quelques autres qui fissureront pour les mêmes raisons, ou pas. Refroidissement hs, thermostat, durites en fin de vie, pompe à eau.

Achète une vis neuve chez citroen, elle est enduite de frein filet adapté. La seule précaution, nettoyer le nez du vilebrequin avant montage. Ca me semble excessif, vos couples de serrage annoncés. Sur la mienne, c'était ph1 4 da.Nm + ph2 60° angulaire (donc serrage en 2 phases)

Je trouve minable de la part de Citroen de faire des chaussettes d'amortisseur mal fixées au chassis. Quel recul depuis 10 ans dans le choix des matériaux d'isolation phonique et vibratoire ! Je considère de plus en plus citroen comme une marque bas de gamme, véhicules fabriqués à l'emporte-pièce.

Bonjour, Fumées à froid et démarrage fastidieux à froid -> bougies de préchauffage ? Eliminer les bougies de préchauffage en mettant 2-3 fois le contact sans démarrer (en attendant l'extinction du voyant de prechauff), puis démarrer. S'il y a un mieux, moins de fumée, les bougies sont probablement en cause. Ne serait-il pas moins onéreux et long de recaler la pompe d'injection que de l'échanger avec une pompe de 300000 km qui pourrait bientôt fuir ? sur les modèles TD 95, c'est encore une pompe Bosch ? pas encore une gestion électronique de l'injection (Epic) ? Au pire garder de côté la xantia actuelle ou certaines pièces en secours. (pi, phares, galets, ...)

Bravo

Ce message de défaillance du système antipollution masque la réalité du problème. C'est en quelque sorte un message générique pour dire : Attention, j'ai trouvé une incohérence dans les infos données par les sondes de gestion du moteur. Par gestion, il faut comprendre tout ce qui contribue au bon fonctionnement de l'injection à l'échappement. C'est vaste, et des sondes de gestion, le moteur n'en manque pas à cause de la rampe commune, du recyclage des suies, de l'avance à l'allumage, de la température moteur, de la pression d'huile, ... Il suffit d'un rien pour avoir ce message. Dans ton cas, je trouve dangereux de purger en mettant le contact ... Il aurait suffit de desserer la vis, de pomper la poire, de visser la purge et de repomper la poire jusqu'a bien dure. La vis de purge se trouve plutôt à la base du filtre GO avec une durite d'évacuation du GO (la densité de l'eau est plus élevée que celle du gasoil, pour s'en convaincre, une bouteille coupée en deux, un peu de gasoil, un peu d'eau et on observe qui coule au fond) Maintenant une fois l'air purgé de la pompe d'injection, de la rampe commune le défaut devrait disparaitre. (c'est un message d'avertissement, pas une erreur du système) défaut d'étanchéité du filtre par la vis que tu as dévissée, d'ou admission d'air dans la PI; attention grippage, etc

Bonjour, Si les pastilles de dé-sablage obturent les conduits de sable liés au processus de fabrication du bloc, pourquoi du LDR circulerait-il dans ces conduits ?

Tu visualises le mode de travail de cet arrache rotule ? Tu places l'ouverture de 22 dans l'espace situé entre le bras du triangle et la rotule du pivot. L'autre partie de l'arrache-rotule "poussant" le filetage de la rotule vers le haut, façon de parler. L'intérêt d'un bon arrache rotule c'est que la portée triangle/rotule est conique et pas facile à sortir avec les XXXXXX à 10€ disponibles un peu partout. Va chez AD par exemple et demande à voir une rotule de pivot pour t'en convaincre. Il faut bien sûr dévisser sans retirer le boulon de la rotule qu'on voit très bien sur ta photo. Au passage cette mesure sera plus facile une fois la roue tombée. PS : Il y a aussi la méthode bourrin, barre à mine, coup de volant, 2 copains costauds pour sauter sur le triangle...

L'arrache rotule moyeu/triangle adopte une empreinte de 22mm. Le U.16B passe bien. Appliquer d'abord du dégrippant sans huiler le disque ou les plaquettes et laisser agir. Ne pas bourriner comme un âne sur l'extracteur, la goupille de surcharge cassera avant l'extraction. Le laisser travailler en charge progressive croissante et ne pas hésiter à placer du dégrippant extracteur en charge. C'est un travail assez fin, l'extraction de ce triangle.

Le cache sous moteur est facile et rapide à déposer la voiture levée sur deux rampes. Le plus long est de monter la voiture sur rampe la première fois.

Et puis Sam Outillage ne vend qu'aux clients en compte, type accord-cadre d'entreprise. Promeca distribution propose des extracteurs facom en vpc. (U.16B de mémoire pour arracher le triangle de la rotule)

Les amortisseurs à gaz sont victimes de fuites lentes, que la voiture circule ou pas. La date de fabrication des amortisseurs à gaz est donc capitale, comme pour les sphères. Peut-être que la technologie du gaz est mieux maitrisée dans les amortisseurs vérins (multi-couche?) que dans les sphères monocouches. Les amortisseurs à huile sont victimes de fuites qui recalent au CT, c'est mieux dans le sens qu'on voit immédiatement un amortisseur à huile hs avant les dégats sur les trains roulants. (La flaque au sol)

La BVM du modèle diesel 110hp est graissée à vie dixit le constructeur. En pratique la durée de vie de ce genre de composant se maintient quand on la vidange de temps en temps (60000km par exemple). La BVM est hors topic ici. PS 1 : Graisser une BVM à vie, pourquoi pas ? Maintenant je sais que l'huile se transforme dans le temps au gré des cycles de chauffe/refroidissement (c'est très vrai pour les huiles de carter moteur). Une huile se charge aussi en eau (de condensation pour la BVM) et polluants (particules métalliques) bien que les huiles de BVM soient adaptées à cet usage. PS 2 : Fournir une BVM graissée à vie, c'est supprimer une opération de maintenance. Et puis comme seul le constructeur met les mains dans le moteur selon lui, le niveau de la BVM ne bouge pas. Sauf qu'en pratique le niveau bouge, l'huile se transforme.

Pour rappel, les vidanges de l'huile moteur se font moteur chaud, pareil pour la BVM. Le temps de virer la plaque sous moteur, de lancer la vidange, la cloche de 27 est tiède.

Ca y ressemble. Prévoir un cric rouleur hydraulique pour soutenir le bras à l'échange en appui sur l'embase inférieure du bras-ressort.

Tu as trouvé 4 injecteurs + 4 porte-injecteurs pour 88 € ou simplement 4 pastilles injecteur pour 88 € ?

Bonsoir, Avec la clim, dans les 8-9L Sans la clim, dans les 7L Si mes souvenirs sont exacts

+ un tournevis lame plate 4mm

Les baguettes sont recouvertes de plastique noir. Ce n'est pas forcément de l'alu à l'intérieur (métal mou), mais un type d'acier noyé dans la barrette...

Bonsoir, J'ai enfin pu remonter proprement la baie de pare-brise. Il suffit de fixer les barrettes extérieures en alu sur la baie à l'exception des petites barrettes de 5 cm de long et de la longue barrette alu centrale. A la repose, pré-positionner la baie dans les sorties d'essuie-glace, puis un côté à la fois, incliner et engager la baie de sorte que la barrette extérieure puisse s'engager dans les feuillures du pare-brise. Une main passée sous la baie au contact des petites barrettes alu de 5 cm, engager celle-ci dans l'ergot de la baie tout en l'empêchant de dégager. Normalement les petites barettes s'appuient d'un côté sur la tôle lors du clipsage. Une fois les deux côtés traités, clipser la barrette centrale après s'être assuré du bon engagement des deux ergots centraux. Écarter ou enlever la barre plastique de soutènement de la baie, puis une main placée en aveugle au contact de la barrette alu centrale (sous la baie de pare-brise), clipser en soutenant celle-ci avec une pression ferme d'un doigt à l'extrémité de l'ergot et finir d'engager le reste. Ce modus-opérandi m'a permis de reposer correctement la baie et d'assurer une étanchéité meilleure aux eaux de pluie. Je constate une nette diminution des buées depuis.

La courroie d'accessoire est à vérifier aussi (tendeur, état courroie, libre rotation sans point dur des accessoires)

Bonsoir, Les bougies de préchauffage ne sont pas en cause, ni la batterie. +1 décalage distri. Tenter de piger la distri pour confirmer. Au passage, une vérification visuelle de la pompe à eau pourrait être utile. Niveau d'huile et d'eau refaits ? mayonnaise sur bouchon de remplissage huile ?

Bonjour, Il faut 3 éléments pour un démarrage efficace de ton 19TD : 1. du carburant (sans air) : pompe sur la poire d'amorcage le matin jusquà ce qu'elle soit dure. Si elle démarre au 1/4 de tour ou presque, c'est un pb de porosité des durites d'alimentations+poire. Pas vraiment compliqué à changer soi-même. 2. du comburant (l'air) : filtre à air propre, pas d'huile (ou peu) dans les tubulures d'admission. 3. un ordre déterminé : la distribution (pas dans ton cas à priori). Avant de changer à nouveau un boitier de prechauff ou des bougies, fais le test de la poire d'amorcage. Je te déconseille de faire réviser tes injecteurs à ce kilométrage cause usure des pistons sauf si absolument nécessaire. A km élevé, cette révision entraine parfois le percement des pistons...