lerouxa

>>Et quand il vient de s'éteindre, si je freine, il se rallume un court instant. Voir du côté de la réserve de pression (sphère cj/dj). Sans dire de bétises, quand tu freines, tu ouvres plus ou moins une vanne qui fait communiquer le circuit principal avec le circuit de freinage. Ça pousse les plaquettes contre les disques. Sur les pompes 6+2, le circuit est amélioré pour que freinage et suspension soient indépendants contrairement au principe du circuit équipe de pompes 6 pistons. Dans ce cas, le voyant frein s'allume soit : 1. La réserve de pression cj/dj est insuffisante. La sphère accu est nase. peu crédible au vu du claquement (>30s ?) 2. L'étage de freinage de la pompe est faiblard. Pompe à rénover. Peut-être ??? 3. Les retours de fuite des vérins de roue sont trop fréquents et volumeux. Peu crédible au vu du kilométrage. (~60 000 km). La mienne a 270xxx km et pas un seul vérin n'a été changé. Sur les circuits de pompe 6 pistons, quand on freine, la suspension est isolée du circuit principal par une vanne. De ce fait, si le freinage est intense et brutal, l'assiette de la caisse se modifie jusqu'à relâchement complet du freinage (ouverture vanne circuit principal-suspension). Je vérifierai d'abord le volume des retours de fuite avant d'aller plus loin. Il y a un tuto ou une manip avec photos sur PC. Durite transparente branchées sur les retours de fuite. Courage

pas de fuite LHM sous la voiture ? (carton roues arrières+avant+carter moteur+verticale vase LHM) Les retours de fuite au vase LHM sont pas trop fréquents/volume ? purger les freins ?

la vis du cj/dj est vissée assez (pas trop non plus car faut pas éclater la bille ...) La pompe hp a pris une claque ou fuie ?

Au bout d'un an, mon LHM était marron caca d'oie. Donc 1 an c'est long et court pour ce genre de liquide. Ca dépend de l'étanchéité du bouchon de mise à l'air libre. Le mien est merdique et obture mal le vase. Du coup il y a pas mal de cochonneries qui pollue le LHM malgré un box. L'apparence du LHM est trompeuse. Il faut prélever un échantillon du vase avec une seringue + durite type lave glace ou autre et regarder la couleur à la lumière naturelle. Pour la sphère tu retournes voir ton vendeur avec la sphère et tu demandes un échange standard, voire la garantie s'il traine des pieds. Une sphère mal fabriquée je pense que ça peut arriver. On parle de membrane caoutchouc dans l'histoire.

Si le radiateur ne chauffe pas alors que la durite d'alimentation est brulante, alors tu as certainement une grosse fuite bien visible sous la voiture. Voire le radiateur percé contre l'échangeur du turbo. Le retour du radiateur au vase d'expansion par la durite de faible diamètre en haut du radiateur ne concerne que l'excédent de liquide suite à la dilatation de l'eau. (moteur chaud et thermostat ouvert) As tu vérifié l'absence de mayonnaise dans le bouchon de remplissage d'huile ? Ne roule plus à moins de trouver la cause de tes ennuis ...

Les bougies de préchauffage, je te conseille de les changer. A force de préchauffer à répétition, tu fais travailler inutilement les préchambres au risque qu'elles s'usent plus vite. Le risque, c'est le descellement d'une ou plusieurs chambres et sa randonnée sauvage dans les cylindres. Le danger, c'est la casse moteur. Bref si tu veux t'éviter des frais coûteux et inutiles, remplace tes bougies de préchauffage. Sur le 1.9TD, il y a pas mal de posts dans le forum. C'est pas très difficile, on y arrive sans déposer les durites d'eau/gasoil. Mais il faudra de toute façon tomber les durites d'alimentation en air pour faire de la place au dessus des puits 1, 2 et 3. Compter 1h pour déposer/remplacer la bougie 4 (côté distribution/accessoires) (bonjour les gros doigts) Compter 45' pour les trois autres bougies. L'autre intérêt de changer tes bougies, c'est de savoir s'il existe une prise d'air dans le circuit d'alimentation gasoil...

Bonjour, Peux tu renseigner ton profil (moteur, énergie) ? C'est un peu délicat sans l'info.

Avec ou sans la clim ? (avec la clim, une pompe hp fuyarde met en danger l'alternateur à brève échéance...) Pour ton problème de claquement, soit la sphère est nase (sous garantie), soit ton cj/dj est en train de mourir ce que je ne crois pas. A quand remonte ta dernière vidange LHM ? Etat des filtres ? L'explication la plus simple : la sphère achetée est nase ! L'explication couteuse : le cj-dj est à changer ! Facteur aggravant : le LHM est à changer !

Un grand merci à Nanarg pour la qualité de son reportage, de ses photos et de ses explications. Chacun sait qu'il n'est pas facile de travailler avec un appareil photo dans les mains pendant des travaux salissants.

Bonjour, J'ai lu, lu et relu la méthode de changement de la courroie de distribution sur 19TD 1994. Je comprend qu'il n'y a pas de galet tendeur dynamique. L'aspect tension de la courroie distribution est assuré par le vérin monté dans le support moteur droit au contact de la patte du galet tendeur. Ce galet tendeur, une fois le vérin au contact, est bloqué par la vis pivot et la vis de réglage qui n'a de rôle que celui de faciliter la dépose de la courroie par blocage de la position du galet. Pour conclure, la tension de la distribution est déterminée uniquement avant blocage du galet par la tension exercée par le vérin du support moteur. Il n'y a pas d'ajustement dynamique de la tension de la distribution une fois le galet tendeur bloqué (vis pivot, vis réglage). Du coup il suffit de faire 2 tours de moteur au vilebrequin galet tendeur débloqué, puis de bloquer le galet tendeur pour avoir la bonne tension de la courroie. J'ai tout bon ou tout faux dans mon analyse ? des précautions supplémentaires ?

d'où viennent tes sphères ? Le risque : que ta pompe hp explose ou devienne fuyarde

J'émets une hypothèse concernant le voyant STOP+voyant surchauffe : La sonde de surchauffe et celle de déclenchement des motoventilateurs sont connectées à l'equipotentiel de l'alternateur. Quid d'un problème de régulation de l'alternateur, surtout visible aux régimes entre 1000 et 2400 rpm ? J'ai le même problème aléatoire de voyant+surchauffe. A la prochaine vidange LDR, je change thermostat et toutes les sondes du boitier thermostatique. Après on verra bien si le comportement reste identique.

Cool, Moi je vous tiens au courant de la suite des opérations.

Bonjour, Quelque chose dans ce genre là. En moins cher ou récup casse.

Si j'ai tout bon, le manocontact peut se brancher sur la prise prévue à cet effet au dessus du filtre à huile (xud9TF) Il y a un bouchon M16 à remplacer par la sonde. Correct ?

J'ai mal exprimé mon besoin. De pressostat il n'est rien; Le pressostat est réglé pour s'ouvrir à une pression fixe. Mon besoin est de vérifier la pression d'huile. De fait il faut plutôt installer un manocontact sur le moteur.

Bonjour, Mon moteur n'est pas équipé d'un pressostat d'huile en standard (Sonde de mesure de pression de l'huile). Je fais ma vidange de carter moteur début juillet. J'envisage d'ajouter un tel pressostat pour lecture directe dans l'habitacle de la pression par ajout du faisceau + appareil de lecture à aiguille) à ce moment là. Est-ce possible, déjà, d'installer à demeure un tel pressostat (Pressostat d'huile FAE : 12460 ou Pressostat d'huile FEBI BILSTEIN : 18669 par exemple) sans risque pour le moteur (étanchéité, ???) Quelqu'un a t-il un retour d'expérience à partager sur la question ?

Tu veux dire que les fumées entrent dans l'habitacle par les bouches de ventilation ? (voir du côté radia de chauffage/pulseur d'air au dessus des pieds passager avant Problème de pompe d'injection. voir la chaine d'alimentation -> filtre -> PI -> injecteurs Faire les niveaux huile+LDR. mayonnaise sur sonde niveau huile /bocal LDR ?

+1 pompe HP/courroie glissante/LHM/Filtres

Pour info, dans le cadre d'un remplacement des dômes, Sont nécessaires les pièces suivantes: Butée d'attaque neuve Dôme neuf Écrou neuf Soufflet et la rondelle de blocage à sa base Chapeau d'écrou (les anciens ecrous se devissent avec une clef de 24 de mémoire, les nouveaux avec une douille de 27) Les écrous nylstop des diverses biellettes (barre stab, antiroulis) selon véhicule Sont inutiles (a juger selon l'état) : L'entretoise (elle est plus ou moins collée par le temps sur le corps de vérin, à l'endroit ou sort la tige de vérin) Je ne l'ai pas remplacée. Les deux joints (ils sont inclus dans les dômes neufs) Bonne monte

Merci, Je vais m'y mettre apres l'été, en septembre probablement. Je prépare les outils et j'acquiers les savoirs. C'est ma première tuture et je m'éclate en mécanique, grâce à vous tous.

Merci de toutes vos réponses. Je vais démonter le bras droit au préalable pour constater l'usure. Si ça se trouve, le bras est déjà bouffé. Ensuite je verrais pour les pièces (48 euros sur hexagone de mémoire pour les roulements d'un bras, j'ai pas trouvé moins cher). Je tiens le forum au courant.

Bonsoir, Merci de vos réponses. Ça confirme la non faisabilité seul dans mon coin.

Bonjour, Ma belle a dépassé les 275xxx depuis quelques jours. Je m'interroge sur l'état des roulements de bras suite à des grincements récurrents sur l'arrère. (ne provient pas des enjoliveurs) J'ai récupéré la dernière géométrie du véhicule (07/2008). Il en ressort que les valeurs de carrossage arrière sont hors tolérances, tout comme le parallélisme total de l'essieu arrière : Arrière - parallélisme total = -0°45' Arrière - carrossage gauche = -1°30' Arrière - carrossage droit = -2°00' Les valeurs de référence constructeur sont : Arrière - parallélisme total = 0°10' à 0°58' Arrière - carrossage = -1°35' à -0°55' Clairement la para total est négatif alors qu'il doit être positif. Le carrossage gauche est hors tolérance de 5'. Le carrossage droit est hors tolérance. Maladie des ronds points ? Plutôt que de rentrer dans le débat Gordini, les roulements n'ont jamais été changés. L'usure des pneus AR est régulière. Je compte la garder un moment car le moteur est sain. D'autre part, j'ai refait les jambes de suspension avant. Donc il ne reste plus que l'arrière avant de contrôler le para. Ma question : les roulements sont-ils entrés en force dans le bras ? Faut-il un étau pour les virer et les rentrer dans le bras ? Quelqu'un en ile de France (Val d'Oise) a-t-il l'expérience du remplacement des roulements de bras sur xantia ?

Salut, Véifie le contacteur de lumière. Faut déposer la garniture du hayon. Elle est tenue par une poignée de vis. Il y a un tuto dans le section tutorial pour cette action. Un nettoyage du contateur permet de remédier au problème de lumière dans le coffre. J'ai constaté le problème sur la mienne sans y remédier... Pour la batterie, faut voir si l'alternateur n'est pas en train de bouffer ses charbons. Le plus simple, c'est de tester la tension aux bornes de la batterie moteur tournant. (doît être entre 13 et 13,7V de mémoire) Si tu as 6 V vérifie l'alternateur ...