bricofoy

Bonjour à tous Matériel nécessaire : un tournevis plat assez fin et long, un plus gros, une pince à becs longs Un joint torique en nitrile ou en viton, dont je n'ai pas noté la taille (argh ! ) Dans mon cas il provenait d'un pochette avec 5 ou 6 tailles destinée à la réparation des robinets (en magasin de bricolage). Tuto valable pour les motorisations 1.9D 1.9TD et 2.1TD Valable également sur XM, BX, ZX, Xsara, C15. Comme beaucoup, j'ai du faire face au problème de la prise d'air sur le porte filtre à gasoil, qui arrive inévitablement avec l'age et le vieillissement des joints. Ça se manifeste d'abord par un passage de quelques bulles de temps en temps dans la durit sortant du filtre : http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0001.jpg Puis petit à petit, la dégradation du joint se faisant, le nombre de bulles devient tel que le moteur devient difficile à démarrer, le ralenti est instable, fumée gris/blanc, etc etc... La prise d'air vient en général de l'élément thermostatique du réchauffeur de gasoil. Celui-ci est placé sur le coté du porte-filtre, on le voit ici : http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0002.jpg Ce tuto propose de réaliser la réparation de cet élément sans dépose du porte-filtre. Je tiens à préciser tout de même qu'il y a un autre joint torique sous le porte filtre, disponible chez citroen. Si vous ne l'avez pas remplacé, alors il vaut mieux se le procurer et le remplacer en même temps. De plus la réparation du réchauffeur est bien plus simple porte-filtre déposé. Pour déposer le porte-filtre, commencer par défaire les 4 vis du couvercle, enlever le filtre, et ensuite il y a un gros boulon central à défaire pour déposer tout le porte-filtre. Le reste du tuto est valable que l'on dépose ou non le porte-filtre. Si comme moi on a déjà changé le joint de l'embase avant, il vaut mieux ne pas le redéposer car il n'est pas bon de remonté un joint déjà serré. Avant toute chose, prévoir de placer un bac sous le moteur, car le porte-filtre va se vider de son gasoil. Passons au démontage de l'organe incriminé. Il est maintenu dans son logement par un petit clip à ailettes qu'il faut déposer délicatement pour ne pas le tordre. La photo suivante montre une des ailettes du clip. http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0003.jpg Il faut les soulever une par une avec un tournevis fin, avec précaution pour ne pas les déformer. En s'y prenant à plusieurs fois pour le décaler progressivement, on va facilement jusqu'à faire sortir le clip de son logement. Attention au moment où il sort, il risque de faire ressort et de sauter n'importe-où ! Ne faites pas comme moi, prévoyez avant de le retenir ! Moi j'ai eu du bol, je ne l'ai pas cherché longtemps : http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0004.jpg Une fois le clip ôté, on prend le téton blanc avec la pince à becs longs, et en le faisant tourner dans un sens puis dans l'autre, on le dégage de son logement. On est aidé en cela par le ressort de l'élément thermostatique qui le repousse. Attention : lorsque l'on déboite l'élément, le filtre se vide de son gasoil, prévoir un bac sous le moteur. Voila ce que ça donne une fois le joint dégagé : http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0005.jpg Attention en sortant l'élément de ne pas en perde une partie ! Voila la totalité des pièces : le clip, le cabochon en plastique avec le joint torique, l'élément thermostatique et son ressort. http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0006.jpg http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0007.jpg Il n'y a plus alors qu'a remplacer le joint et remonter le tout. Le joint neuf en place : http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0008.jpg Remise en place de l'ensemble. Attention au sens de l'élément thermostatique : http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0009.jpg On fait levier avec un gros tournevis entre la bougie de préchauffage et le fond de l'élément pour emboiter le joint : http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0010.jpg Et enfin la mise en place du clip de maintient, en poussant sur les ailettes une par une pour être sûr de son bon positionnement. Notez qu'avec un tournevis plus long que le mien, ça aurait été bien plus pratique : http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/123129/0011.jpg Voila, plus qu'a pomper sur la poire d'amorçage pour reremplir le filtre et chasser les dernières bulles, et c'est reparti ! Il va sans dire que les opérations sont bien plus aisées porte-filtre déposé. Mais dans mon cas j'avais déjà remplacé le joint d'embase, et je ne voulais pas le redéposer. Note : joint OR NBR 16 x 2 joint OR NBR 10 x 3 joint OR NBR 10,5 x 2,7 joint OR NBR 65 x 3 >> Télécharger le tuto en PDF (2.8Mo)

Bonjour à tous voila, explication d'une méthode de remplacement du silent-bloc de reprise de couple, commun à quasiment tous les véhicules PSA essence ou diesel. C'est le silent-bloc du bas, derrière le moteur. Ici j'ai fait ça avec le support d'un moteur XU/XUD, mais il en va de même sur les TU, même si le support diffère un peu. Je le poste ici, mais c'est applicable également pour BX, XM, AX, ZX, Xara, Saxo, Visa tous moteurs confondus. Il faut avant toute chose déposer le support en alu du silent-bloc, et pour ce faire bien entendu déposer le cardan droit, et donc pour cela également vidanger la boite à vitesse. Ce tuto ne traite pas de ces opérations. Ensuite, il faut trouver un tube en métal légèrement plus grand que le SB neuf : http://www.lacitroenbx.com/download/file.php?id=1159 Oui oui, le SB neuf à l'air vieux et pas frais... mais c'est juste la poussière qu'il a récupéré depuis le temps qu'il poireautait sur les étagères De même le vieux n'a pas l'air trop dégradé, mais en fait il est devenu tout mou suite à une fuite d'huile mal placée qui a coulé dessus. Il faudra faire attention au montage à l'orientation du silent-bloc, qui doit correspondre à l'orientation de celui d'origine. Si celui d'origine est trop dégradé pour la déterminer, inspirez-vous de la photo (la partie pleine doit être verticale une fois le support remonté sur le moteur, en fait) http://www.lacitroenbx.com/download/file.php?id=1160 On va ensuite bien enduire de graisse l'extérieur du SB neuf, et disposer le tube, le support et le SB neuf bien orienté dans un étau comme suit : http://www.lacitroenbx.com/download/file.php?id=1161 il n'y a plus ensuite qu'a serrer l'étau, le SB neuf va chasser l'ancien et prendre sa place. Le tube est là pour que l'ancien ait la place de sortir de son logement. Éventuellement, chauffer fortement avec un lampe à souper sur la bague en alu pour la dilater et faciliter les choses, et mettre le SB neuf 1/2h au congelateur avant l'opération. http://www.lacitroenbx.com/download/file.php?id=1162 Voila qui est fait. plus qu'a remonter la pièce et à apprécier la souplesse retrouvée lors des changement d'accélération Notez qu'il est peut-être possible d'appliquer la méthode support en place sur le véhicule, à condition de sortir l'ancien SB avant de rentrer le neuf. Dans mon cas je n'ai pas essayé, car j'ai fait ça au moment d'un remplacement d'embrayage, mais ça me semble faisable en suivant les opérations suivantes : -Pour sortir facilement le vieux SB, il faut couper sa bague extérieure avec une scie à métaux. Il faut pour ça commencer par enlever l'intérieur du SB et couper au maximum le caoutchouc contre la bague à l'endroit où on la coupe. Démonter la scie à métaux pour enfiler la lame à l'intérieur de la bague du SB, la remonter ainsi et couper la bague en prenant garde de na pas (trop) endommager le support en alu. Une fois la bague coupée, avec une petit burin plat et une massette, il est facile de chasser l'ancien SB du logement. Bien nettoyer la bague en alu, la chauffer un peu en prenant garde de ne pas mettre le feu à la voiture (avec par exemple un pistolet à air chaud plutot qu'une flamme !!! ) Ensuite, rentrer le SB neuf (préalablement mis au congélateur) bien graissé, en prenant garde à son orientation. Éventuellement s'aider d'une massette pour finir de l'enfoncer, ou d'un étau/serre-joint que l'on serrera directement dessus.

super les tutos en vidéo ! ça change

exactement. et si ça siffle alors qu'il n'y a pas de fuites, tant qu'il ne crache pas d'huile et qu'il fait son office (la voiture avance normalement ? ) je laisserai comme ça. j'ai un turbo qui siffle sur une de mes BX, ça fait déja 4 ans et 30 000km, RAS

ok, alors j'ai rien dit

sans déposer le cardan, le turbo passe par le coté vers a boite, si on fait un peu de place par là. mais avant de le déposer, vérifie bien que c'est lui ! si c'est une pompe à injection lucas, tu as 90% de chances que ce soit simplement la membrane de suralimentation qui soit percée. pour vérifier si le turbo est HS : débranche la durit d'air sur le collecteur d'admission, et accélère franchement. Le débit d'air craché par le turbo doit être très important, et la pression telle qu'il est quasi-impossible de tenir la durit bouchée à la main. Ça ne doit pas non lus cracher trop d'huile.

joint mal monté ? monté à l'envers ? cylindre fendu ?

pompe 6+2 (série2) ou ancienne pompe (série1) ? sur la pompe de série 1 c'est pas un joint spi, mais un truc étrange que tu peu remplacer par un torique pour l'autre pompe, bah un vendeur de joints/fournitures industrielles, par example CIR si tu es dans le sud

c'est merdique d'accés, mais ça se fait moteur en place. mais tu es certain que le turbo est HS ? c'est rare un turbo qui pète sur 1.9TD

non, je maintiens que c'est un effet de l'hydractive et pas un grippage des bras ou vérins. C'est plutot un léger grippage du tiroir du régulateur hydractive. éventuellement un hydraurinçage peut aider, ou l'incorporation au LHM de WD490, mais je crains qu'il n'y ait pas grand chose à y faire. pour l'affaissement rapide par contre, tu peux remplacer le doseur de freins, mais au prix d'un doseur neuf, pour un soucis qui n'est finalement qu'"esthétique", je ne suis pas sûr de l'intéret...

pour la charge, à priori je dirais que non, ton soucis est étrange, car normalement une fois l'alternateur amorcé (quand la charge a commencé) tu peux débrancher le fil de l'excitation, la charge continue. et ce fil est le seul qui passe par le neiman, le fil de charge est relié direct à la batterie via la borne + du démarreur. donc je doute fort qu'un faux-contact au neiman puisse provoquer un soucis de charge. pour le mauvais fonctionnement de la clim/ventilation, il est normal que cela ne fonctionne pas si ça ne charge pas car le fonctionnement est conditionné à la présente d'un + sur le fil d'excitation de l'alternateur (ce qui se produit une fois l'alternateur amorcé, sinon il est mis à masse via le témoin de charge)

tu as nettoyé les filtres dans le bocal ? sinon la pompe, bah elle commence à suinter, mais c'est pas encore dramatique, il faut commencer à s'en préoccuper sérieusement quand l'alternateur aussi est tout gras.

oui effectivement mais elle peut au moins pomper soit sur l'étage 6 soit sur l'étage 2 pistons si les deux étages n'ont pas été touchés... ha oui d'ailleurs c'est un test, ça : ta voiture ne monte pas, mais est-ce que la DA marche ? Si la direction marche tu as foiré un truc sur un des deux pistons de l'étage 2. genre une bille/ressort remontés à l'envers.

pas de mystère, il faut laisser la purge ouverte et remplir le tuyau d'aspiration puis dès que ça commence à baisser dans le tuyau le rebrancher sur le bocal. l'idéal c'est d'accélérer un peu pour faciliter la chose (genre 2000 tours)

si la matière est encore assez souple, oui, mais sinon, non, car quand tu va vouloir la réemboiter sur le manchon de la pompe, bah ça va se fendre plus loin...

même encore mieux, si tu veux vraiment le top, tu prends des joints en viton. Pour ce qui est de la réfection ou pas des pièces, il faut bien comprendre que les garagistes en général ne s'emmerdent quasiment plus jamais à réparer une pièce... pour plusieurs raisons, à commencer par des problèmes de garantie. Dans le cas de la pompe, pas de soucis pour les joints toriques, mais si le joint spi est monté en travers, il va donner l'impression de tenir, et se mettre à faire une prise d'air au bout de 2 mois, par exemple. Et pour un garagiste, ça passera dans la garantie. Alors qu'une pompe neuve, si elle a un soucis, ça passera en garantie constructeur, et le garagiste n'y sera pas de sa poche. Et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que citroen ne détaille pas tous les joints, c'est tout simplement car comme ça, dans la majorité des cas le changement ne sert à rien, vu que ça va fuit d'un des joints non remplacés, donc conduire inévitablement à v€ndr€ une pompe n€uv€... Même toto pour le "kit de réparation" pour les valves de direction de xantia/XM/BX/ZX/etc etc, il y a tous les joints... sauf un, et comme par hazard, c'est toujours celui-là qui fuit... Du coup beaucoup de mécanos son convaincus que la réparation ne sert à rien, que ça fuit à cause de l'usure, alors que c'est juste qu'ils n'ont pas poussé le démontage assez loin pour changer le dernier joint. Idem pour par exemple une casse de distri sur 2.1TD : combien de garagistes ont changé des culasses au lieu de remplacer 3 linguets sans même démonter ? Pareil, qui de nos jour est capable d'ouvrir une boit de vitesse pour changer un synchro ? Je ne suis même pas sûr que les fabricants détaillent encore les pièces sur les voitures modernes... Le même principe s'applique à à peu près tout malheureusement, pas seulement les voitures. L'électroménager et un très bon exemple, où là les appareils sont de plus souvent conçus pour que les roulements, joints ou autres pièces qui se fatiguent ne puissent pas être démontées (montages soudés, sertis, etc etc) Bref tout ça pour dire que tu peux changer tes joints de pompe sans soucis, comme l'a très bien dit vvm, tout ce que tu risque, c'est de gagner 800€...

ça peut. essaye de remplacer le collier serti par un collier serflex, mais attention de ne pas trop malmener la durit, la caoutchouc vieux et sec risque de se fendre. et là t'es bon pour un remplacement.

heu, c'est jamais une bonne solution d'attendre que ça pète ! en plus c'est bon pour se planter. essaye plutot de savoir avec certitude d'où vient le bruit et change la pièce toi même Si c'est un roulement de roue, comme je disais change le moyeu complet par un de la casse, c'est de loin le plus simple si on a pas de presse pour remplacer le roulement.

vérifie ta sphère d'accu

c'est normal, tant que la voiture n'a pas fini de monter, la pression est utilisée pour lever la voiture, et il en reste moins pour les freins. Ce qui ne l'est pas par contre c'est que les témoins (I) et STOP ne soient pas allumés tant que la pression n'est pas OK pour freiner... le fait que ça s'amplifie avec le froid, c'est parceque le LHM est moins fluide avec le froid, et la pompe à du mal à l'aspirer... et c'est certainement le signe que tes filtres dans le bocal sont bien sales et méritent un bon nettoyage. Et peut-être aussi que le LHM est fatigué et qu'il serait temps de faire une petite vidange (il est toujours vert ou il est devenu marron/jaunatre ? )

comme citronphile, je pense que le voyant de niveau/pression est HS, et du coup tu ne te rends pas compte d'abord que le niveau est trop bas, et ensuite que tu n'a plus de pression... Commence par vérifier le niveau de LHM, en position haute maximale tu dois avoir le petit index jaune entre les deux traits rouges sur la jauge sur le bocal de LHM sinon pour l'anti-affaissement, il ne s'agit pas d'une réserve de pression pour les freins, mais d'une réserve de pression qui assure la fermeture franche du clapet sc-mac pour éviter l'affaissement du train Ar à l'arret. ce système est apparu en même temps que la pompe 6+2, pour pallier au manque de débit de cette pompe sur l'étage freins/suspension (étage 2 pistons) qui du coup provoque un temps de remise à hauteur exaspéramment (j'innove :P ) long... sur les premières xantia à pompe 6 + répartiteur, pas de sc-mac, car le débit conséquent de la pompe ne pose aucun problème pour lever rapidement la voiture.

pour le roulement, tu peux aussi prendre un moyeu complet à la casse, et le monter toi même, ça te coutera certainement bien moins cher

ok, si le moteur à la pèche, ce n'est sans doute pas ça. Quand la régulation d'avance déconne à cause de l'injecteur, la voiture se met vraiment à ramer comme si le turbo avait laché, genre. le niveau d'eau, dans le bocal tu as une sorte de piece en plastique qui fait comme un rond, il faut que le niveau soit à peine au dessus de ce truc. Mais pas d'inquiétude si tu en met un peu trop, ça partira par le bouchon car il fait soupape, c'est tout. pour les capteurs ABS, ça peut aussi être un de derrière, et là pour choper la prise qui est au dessus du logement des vérins dans le train, c'est assez infaisable, c'est à piquer des crises !

pour le moteur qui claque est qui fume, change l'injecteur pilote c'est ça à 90% de chances. Comme la mesure est pas bonne, l'avance se décale, ça se met à claquer comme un tracteur et a fumer, et du coup ça n'avance pas et ça surconsomme un max. J'ai 3 2.1TD, j'ai eu le cas sur les 3... pour le témoin stop qui s'allume avec le ventilo, commence par vérifier le niveau d'eau. Quand le témoin stop s'allume seul, sans aucun autre, c'est le niveau d'eau qui est trop bas. pour l'ABS, tu as sans doute un faux contact sur un capteur, met du nettoyant contact dans les prises des capteurs, si ça persiste, il faudrait passer un coup de lexia pour savoir lequel déconne.

le compte-tour est pris sur le capteur PMH, rien à voir avec l'alternateur. sur xantia en général c'est un 80A ou 90A sauf si tu as les sièges chauffants ou autre appareil gros consommateur. mais un alternateur ça se répare, en général il suffit de changer le boitier régulateur/charbons et ça repart Ça coute une vingtaine d'euros ce boitier. tu dis que la tension est OK, mais c'est quoi pour toi "ok" ? tu dois trouver entre 13,8 et 14,4V aux bornes de la batterie moteur tournant, même au ralenti. Et même avec les pleins phares allumés. Si tu n'atteins ces valeurs que au delà de 2000 tours, alors les charbons sont certainement fatigués !