bricofoy

pas mal ton système ! avec un simple serre-joint ça fonctionne aussi, mais c'est moins pratique car on a bien moins de place pour accéder au clip.

commence par bien nettoyer les filtres dans le bocal LHM, si le filtre d'aspiration est encrassé, le débit de la pompe peut devenir trop faible lors des mouvements rapides de la direction. Vérifie aussi l'abscence de prise d'air sur le tuyau d'aspiration.

En général il y a du Sanden monté sur xantia. Il existe des kits de réparation pour changer les joints du compresseur, mais je n'ai pas la moindre idée de où trouver cela. Celui de l'annonce a vraiment une sale tronche, en plus si il est resté démonté sans boucher les orifices, c'est pas bon du tout, car l'humidité va imprégner le lubrifiant, et il faudra lui faire un rinçage poussé sinon grosses emmerdes...

bah fait une bague avec du tube en cuivre, les tubes cuivre font 1mm d'épaisseur, donc normalement ça devrait pas poser de problème.

pas par le coté mais par dessous, voiture sur chandelles ça se fait bien.

hu !! sinon comme je te disais, va voir chez un marchand de fournitures industrielles comme CIR, tu trouvera certainement un équivalent qui ira bien.

ok alors vérification faite sur BX il y a bien deux tailles (20 et 22mm), mais normalement sur la XM série I il n'y en a normalement qu'une, ceux en 22. Pour les séries II ils ne détaillent plus dans l'éclaté, c'est le vérin complet ou rien. Voila l'éclaté pour la BX, avec les deux références. Vois si il ne se sont pas gourés et si tu n'a pas eu ceux en 20 au lieu de 22 (ref 405906 au lieu de 405907 ) sinon au pire ces silent-blocs sont relativement standard, ça doit se trouver chez CIR ou équivalent.

hu ! étrange ça. A ma connaissance ce sont tous les mêmes, de la BX à la XM en passant par la xantia... moi sur la XM TD12 j'avais employé ceux que j'avais acheté pour la BX sans soucis !

rien de grave, ce n'est pas un soucis de vérin. C'est un effet de l'hydractive. Quand tu coupes le contact, la pression chute dans le circuit et l'EV hydractive se bloque, même si électriquement elle est alimentée. La voiture va ensuite baisser, donc la pression dans les vérins diminue, alors que la pression dans la sphère de souplesse hydractive elle ne bouge pas puisque l'EV est bloquée. quand tu redémarre, au moment où tu monte dans la voiture, l'EV est alimentée mais ne s'ouvre pas car plus de pression dans le circuit. donc la pression dans la sphère de souplesse et dans le train ne s'équilibre pas. quand tu démarre, la pompe fait remonter rapidement la pression, et l'EV s'ouvre, mettant en communication la sphère de souplesse encore sous pression avec le train AR dont la pression est encore bien plus faible car il n'a pas eu le temps de remonter. Cela donne au sursaut au moment de l'équilibrage des pression, car la sphère de souplesse se décharge brutalement dans le train. Ensuite le correcteur faisant son boulot, la voiture termine de remonter à sa hauteur normale. Pour bien visualiser le phénomène, une manière simple : met en position maximale, puis coupe le moteur et ouvre la purge sur le conjoncteur pour faire chuter la pression. referme. met en position basse remet la manette de hauteur en position normale démarre le moteur. effet garanti

ils sont facile à changer il faut déposer le vérin,le torx est du 55 si je ne me trompe pas (à vérifier) dépose d'abord les deux tubes qui vont de la valve au vérin, puis le vérin (attention, met un bac en dessous du LHM va couler par la valve) ensuite tu te sers d'une douille pour chasser les silent-blocs actuels avec une presse si tu peux, mais sinon avec un étau, ou même au marteau cela suffit un bon coup de graisse dans le logement et autour des nouveaux, montage à la presse ou dans un étau, et hop repose du vérin. ne traine pas pour les changer, sinon tu devra changer aussi les tubes d'alimentation du vérin ! ça m'est arrivé ! si le silent-bloc coté valve à du jeu, à chaque changement de direction le vérin bouge et force un peu sur les tubes, qui finissent pas casser

effectivement on peut aussi le voir comme ça. à condition de faire un montage sérieux avec des bons colliers pour que rien ne se déboite, et un robinet sérieux qui ne se dérègle pas tout seul

le soucis m'est arrivé sur trois xantias, à chaques fois c'était l'injecteur pilote qui déconnait de temps en temps (difficile à voir, car quand je vérifiais l'impédance à l'arret, c'était bon) à chaque fois, après remplacement de l'injecteur, OK.

si c'est une télécommande infrarouge, non, la télécommande est accordée avec le récepteur. si c'est une télécommande HF, oui, avec le lexia il est possible d'enregistrer jusqu'a 6 télécommandes dans la mémoire du BSI. (enfin c'est le cas sur xantia... la tu parles d'évasion en section xantia... mais je suppose que c'est pareil)

ok, donc c'est bien les clapets sc-mac qui ferment mal si la dépressurisation n'est pas franche coté pression. comme il a été expliqué, ils se ferment grace à un différentiel de pression entre le circuit suspension et le circuit alimentation. donc si la pression chute doucement coté alim, et doucement coté suspension, bah... ça se ferme pas ou pas bien, et la voiture chute quand même. rien de grave donc, et pas grand chose à y faire. Une solution, si vraiment le fait qu'elle baisse te dérange : quand tu te gares, après avoir coupé le moteur pompes une quinzaine de fois à fond sur les freins, ça va faire chuter la pression et bloquer franchement les clapets.

oui le robinet tu le met sur un T et il va créer une fuite sur la durit. la fuite limite la pression "vue" par la capsule manométrique, et donc permet de monter plus en pression, mais c'est risqué, car si ton robinet se dérègle ou si tu as un soucis sur ton montage, tu n'aura plus de régulation, la pression va trop monter et tu risque d'endommager le turbo ou la culasse. sur la XM tu as un mano de turbo au tableau de bord, le mieux étant de la faire moteur en place et de faire des essais avec le réglage sur la tringle (on y arrive à y accéder moteur en place, mais c'est galère) de manière à avoir l'aiguille qui arrive en limite de zone rouge ou à peine dedans à pleine charge (en troisième en cote par exemple, pied au plancher entre 2500 et 3500 tours) raccourcir la tige de 1 tour de vis est un bon début pour un premier essai. mais par contre si tu n'augmente pas le débit de la pompe, l'intéret de la manip est limité... le but d'augmenter la pression de turbo est d'avoir ainsi plus d'air dans chaque cylindre, ce qui permet de bruler plus de gasoil sans fumer noir. si tu n'augmente pas le débit... bah tu auras certes plus d'air, mais tu ne va rien y gagner, si il n'y a pas plus de gasoil, il n'y a pas plus de puissance ! pour augmenter le débit maxi de la pompe, c'est un peu plus compliqué : au dessus de la capsule de suralimentation, il y a un bouchon en plastique (on le voit sur ta photo) tu déclipse ce cache, dessous tu as un gros bouchon en alu, vissé sur la pompe, avec une grosse clef hallen pour le déposer. une fois ce bouchon ouvert (attention le gasoil de la pompe se vide) tu as accès à l'intérieur de la pompe. en faisant tourner le moteur à la main, ça fait tourner le rotor dans la pompe, tu finis par amener en face du trou une petite vis avec une clef hallen. il faut serrer cette vis pour augmenter le débit, car en serrant cette vis, elle appuie plus sur un ressort, qui s'écarte à ses deux extrémités, et permet aux pistons haute pression de reculer plus donc de se remplir plus. mais attention, le réglage est ici extrèmement sensible, un angle de rotation très léger va donner une forte augmentation de débit, tu risque de tatonner un moment avant de trouver une position qui watte plus mais sans trop fumer noir non plus... un conseil, fais un repère (par exemple une rayure sur la vis et sur le rotor) pour retrouver la position d'origine en cas de besoin et savoir où tu en es ! ensuite un autre point, c'est de faire démarrer la suralimentation à plus bas régime. il faut au niveau de la membrane de suralimentation sur la pompe (le réglage est sous le capuchon en plastique) serrer un peu plus le ressort ... heu non, desserrer... argh j'ai un vieux doute ! desserrer me semble plus logique, mais fais un essai. sous le capuchon il y a un contre écrou, et une vis BTR. débloque le contre-écrou et dévisse la BTR de par exemple 1/2 tour, ça devrait permettre à la suralimentation de commencer à plus bas régime (avec une pression de turbo moindre) ce qui donne un moteur plus souple et plus réactif. si tu dévisse trop, ça va fumer noir à bas régime lors des accélérations tant que le turbo ne souffle pas assez. Dans tous les cas note à chaque fois de combien tu visse/dévisse pour pouvoir revenir au réglage d'origine. PS : mets moi vite un coup de karsher sur ce moteur, il est immonde !!

la pompe il y a 4 écrous qui la tiennent : trois au niveau des oreilles de son carter qui la plaquent sur le support coté distri (deux visibles par le dessus, de part et d'autre, et le troisième dessous pile au milieu, un peu plus chiant à choper, mais ça peut se faire même sans dépose de la pompe HP avec une grande rallonge, depuis devant), et une sur une patte en acier en dessous des sorties HP des injecteurs.

haaaaaaa oui ok, je pensais qu'il avait du payer en plus à la réception du colis ouais c'est pas plus reluisant, cela dit...

si tu as de l'air sous pression mélangé au LHM stocké dans l'accu, ça va le dégager avec le LHM, mais ça m'explique pas sa présence. et dans tous les cas, comment sais-tu que tu as de l'air ? c'est peut être simplement un manque de pression...

de toutes manières, si il y a de l'air dans le circuit, il ne peut venir que du bocal (plastique félé sur l'emboiture du tube d'aspiration oule logement du filtre), de la durit d'aspiration de la pompe, ou de la pompe elle-même (joint spi ou enboiture du tube d'aspiration par exemple) tout le reste du circuit est sous pression, donc si il y a une fuite, c'est une fuite, pas une prise d'air. et si il y a une fuite sur les retour pouvant aspirer de l'air (même si je ne vois pas comment) de toutes manières au passage par le bocal il s'échappe.

en fait c'est difficile à dire, tout dépent de la conduite et de l'emploi de la voiture ma XM était à un médecin qui faisait du porte à porte, elle avait 136 000 quand je l'ai eu, l'embrayage à laché à 180 000 sur la 205 de ma mère, à 380 000 la butée est passée à travers mais le disque était encore très bon sur ma BX break, 508 000 et RAS....

90 euros pour envoyer des joints toriques ? j'hallucine, là !!!!!!!!!!!!!! tu dois avoir une confirmation de commande ou une facture précisant le mode d'envoi et le tarif, avec ça tu peux je pense faire valoir tes droits pour obtenir un remboursement de la différence.

non mais y'a pas de mal c'est surtout toi qui a besoin de savoir si tu as un problème ou pas sur ta voiture, hein

pour le mano et les adaptateurs spéciaux, tourne toi vers un spécialiste en hydraulique (agricole ou industriel). Moi je vais cher CIR mais il ne sont que dans le sud de la france, il faut chercher un équivalent vers chez toi. pour info, j'ai payé mes manos 12€ HT chez CIR si je me souviens bien, c'est pas trop la ruine

voila mon dispositif de regonflage sans valve : Etape 1 Etape 2 Etape3 Etape 4

salut à tous je gonfle régulièrement mes sphères à l'air, avec le dispositif suivant présenté ici il y a quelques temps : (ha ben zut, impossible de retrouver le sujet, on dirait qu'il a été supprimé.....) concernant le risque d'explosion du à la présence d'air sous pression et d'huile dans un espace clos, de mon point de vue il est quasi nul. Le seul moment où la température pourrait être suffisante pour entrainer l'auto-inflammation du LHM du fait de la seule pression serait à mon avis en cas d'incendie du véhicule. Mais même dans ce cas, je doute fortement qu'avant d'atteindre les 400° nécessaires, les divers joints du circuit ait fondus, ainsi que les membranes, et que toute pression ait disparu par les fuites ainsi générées. reste à savoir si avec simplement les 400cm³ d'air qui restent dans une sphère complètement dégonflée, dont la membrane aurait fondu, et le peu de LHM pouvant rester dedans après que l'air ait chassé le reste en fuyant, la sphère peut exploser lors de l'inflammation du LHM. Ça je n'en sais rien. Sinon pour ce qui est du fonctionnement du véhicule avec des sphères gonflées à l'air, pas de différence perceptible. Au niveau de la tenue en pression, j'ai actuellement sur une BX TZDT des sphères regonflées par mes soins depuis 3ans, ça fonctionne toujours très bien. En revanche sur les sphères AR que j'avais regonflées en même temps, j'ai du y remettre un coup au bout de un an et demi environ. Certaines membranes sont donc semble t'il plus perméables à l'O2 et au CO2 que d'autres. Mais si avec mon appareil le regonflage est problématique, car il faut déposer la sphère, avec des valves, pas de soucis pour y remettre un coup au besoin tous les ans.