bricofoy

tu peux modifier un peu le réglage de la waste gate sur le turbo en effet, pour cela il faut racourcir un peu la biellette (donc visser) pour que l'effort fait sur le ressort dans la capsule manométrique soit plus important (et que donc il faille une pression plus importante pour repousser le ressort et faire ouvrir le clapet) mais pour tirer parti de ça, il te faudrait également augmenter légèrement le débit de la pompe à injection, sinon ça ne sert à rien. Et sur une pompe lucas, ce n'est pas évident, d'autant plus que pompe en place sur le moteur, le réglage n'est pas accessible... tu as à mon avis plus à gagner en serrant un peu le réglage du la membrane du correcteur de suralimentation sur la pompe, de manière à ce que l'enrichissement commence avec une pression plus faible (donc à plus bas régime) ce qui rends le moteur bien plus agréable et plus souple.

oui, on peut en placer un à l'emplacement du 1.9, mais ça ne fonctionne pas correctement, car il y a d'autres tubes qui arrivent sur le radiateur, donc le calorstat ne le fermerait pas totalement. alors qu'en bloquant au niveau du retour vers la pompe à eau, c'est plus efficace. pour le remplacer, en passant par le passage de roue ça se fait sans trop de mal. (après avoir mis la voiture sur chandelles et enlevé la roue) prévois de bien vidanger le circuit avant bien sur, sinon tu prendra une sacrée douche.

alors il serait temps de faire une recherche de fuite :P dans ma XM de 90, qui n'a à priori jamais eu de recharge, la clim encore fonctionne impec... mais c'est vrai que c'était du R12, moins sujet aux fuites.

oui tu n'a pas assez attendu, pour que ce soit significatif, fais le test en la laissant toute la nuit avec la purge ouverte, ça permettra de comparer avec la première fois.

oui, commence par controler la charge : tu dois avoir moteur tournant plus de 13,5V sur la batterie, et même normalement plutot 14 à 14,3V si la tension est en dessous de 13,5, il ne charge pas. vérifie alors deux choses : si le fil qui relie l'alternateur au + de la batterie n'est pas coupé (vérifie si tu as bien la tension batterie sur la grosse borne de l'alternateur) que dit le témoin de charge ? il doit s'allumer moteur coupé et s'éteindre moteur en route. si il ne s'allume pas moteur coupé(mais contact mis bien sûr ), vérifie que le fil de l'excitation est bien raccordé ou pas coupé. pour ça débranche le petit fil qui vient sur l'alternateur, et fais le toucher à la masse, le témoin doit alors s'allumer. Si il ne s'allume pas soit tu as probablement un soucis sur le fil, ce qui empèche la charge de démarrer.

en tout cas ce qui est sur, c'est que par contre, même en dépannage ce n'est pas la peine de monter un 55A de BX j'ai essayé, les diodes ont cramé au bout de 30 minutes

ok alors si tu vois des bulles, cherche pas plus loin, tu manque de gaz. Le bilan, la version simplifiée il raccordent juste l'appareil de recharge et controlent les pression coté aspiration et refoulement du compresseur, clim en route. Ça permet de savoir grosso modo si la charge de gaz est correcte ou non. En même temps, des bulles qui passent et pas de froid, ça donne un aperçu assez clair de problème sans sortir les manomètres La version évoluée, ils déchargent le circuit avec l'appareil, et contrôlent ainsi la quantité précise de gaz (par pesée) et la quantité d'huile, ce qui permet de comparer aux valeurs préconisées. Mais je doute fort que cette version de la prestation soit gratuite...

je viens d'écouter ton bruit, il y a effectivement un grognement assez étrange, mais qui me fait plus penser à une vibration d'une tole ou d'un carter. si ce n'est pas ça, pour moi c'est plus un bruit de courroie que de roulement. tu peux effectivement essayer de détendre un peu la courroie pour voir ce que ça change, mais moi je laisserai comme ça et j'attendrais un peu. sinon comme dit MBE, essayer de remplacer le tendeur pour voir, mais ça ne me fait pas penser à un bruit de roulement, c'est trop aigu et pas assez "grattant" à mon avis

bah ça va pas vraiment faire le même bruit, un roulement ça "gratte/frotte/grince/grogne" et une courroie ça "chuinte/couine" mais après pour décrire ça avec précision....

ouais compresseur qui tourne, mais pas de froid = clim trop déchargée, ou trop chargée, ça peut aussi arriver. dans les deux cas, il faut passer au banc de contrôle / recharge, donc...

le sifflement à la dépressurisation, c'est normal, c'est le LHM stocké dans l'accu qui part au réservoir. alors, ça a donné quoi, elle tombe quand même avec le circuit dépressurisé ?

heuuuuuu si un galet neuf chante, même courroie trop tendue, il faut surtout vite tout démonter et faire reprendre le kit en garantie avant que ça pète !! et si un ancien galet chante, il faut vite le changer.

ouais je connais le soucis, j'ai eu le cas quand j'ai voulu commander les paliers et les joints pour refaire les vérins de la BX, pour arriver à ce que le type accepte de commander, enfer. Mais en lui fournissant la référence et tout, ça a fini par passer.

moi je maintiens qu'il n'est pas choquant qu'une courroie neuve "chante" un peu. Mais après, tout dépend de ce qu'on appelle "un peu" sans entendre, c'est difficile à dire...

oui il y a un clapet SC-MAC aussi à l'avant, mais par expérience, c'est courant qu'une XM laissée en position haute descende de devant. en revanche sur xantia, cela ne se produit pas. Je n'ai plus le schéma hydraulique de la XM en tête, mais il me semble que le clapet avant ne bloque pas à un endroit qui empèche totalement une fuite (même si cela semble idiot) en tout cas sur XM série 1 (sans sc-mac) c'est impressionnant. sur la mienne qui n'a pourtant que 180 000 km, en position haute, on la voit baisser à vue d'oeil dès que l'on coupe le moteur. pourtant en position route, elle peut rester presque une semaine sans baisser de l'avant. dans mon cas, j'ai vérifié, la fuite ne se situe pas au niveau des vérins, les retours restent secs même en position haute. je n'ai pas poussé le vice jusqu'a débrancher tous les retours sur le bocal pour voir lequel suinte, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Dans le cas qui nous occupe, si la fuite pouvait baisser assez la pression pour faire ouvrir le clapet, ce ne serait pas une goutte mais une bonne flaque ! Ce qu'il faudrait faire pour essayer de cerner le soucis : monte la voiture en position haute, puis toujours moteur tournant, dépréssurise à la vis de purge du cj/dj, puis coupe ensuite le moteur (en laissant la purge ouverte) Ainsi, avec une franche dépressurisation coté pression, normalement le clapet sc-mac doit se fermer franchement. Si la voiture descend encore, soit le clapet ne fonctionne pas, soit les vérins fuient (voir si les retours coulent), soit comme il me semble le clapet ne coupe pas tous les chemins de fuite de l'avant (mais je dis peut-être - sans doute, même - une connerie la dessus, car ça serait vraiment idiot un tel montage )

oui, c'est un peu ça l'idée.... bon, s'ajoute à ça le courant necessaire pour charger la batterie mais ça ce n'est que pendant un temps relativement court après le démarrage.

par expérience, oui.

une XM qui est laissée en position haute a souvent tendance à chuter de l'avant une fois le moteur coupé. ça ne me semble pas anormal, du moins tant que ça ne se produit que si tu la laisse en position maximale. en position maxi, le tiroir du correcteur est bloqué en position "montée" donc vérins en communication avec le circuit hydraulique. avec les fuites internes du circuit, la pression chute, et la voiture avec. alors que lorsqu'elle est en position route, le tiroir du correcteur isole les vérins du circuit, donc quand la pression chute dans le circuit cela n'influe pas sur les vérins. par contre, pourquoi ça ne se produit pas à l'arrière... car le clapet SC-MAC fait son office et bloque le passage du LHM entre les vérins et le reste du circuit.

les deux piges doivent pouvoir être mises ensemble, les deux sont des vis de 8mm, le fait d'en avoir deux permet la dépose de la PI sans détendre la distri, car les deux piges maintiennent la poulie et donc la courroie en place. je vois que tu as une pompe lucas, le claquement à froid n'est pas anormal, ça montre que ton surcaleur fonctionne. essaye de débrancher moteur en route la cosse plate qui se connecte sur le contact en bout du levier de ralenti accéléré, le claquement devrait diminuer. et revenir si tu fait toucher la cosse sur la masse (sur la pompe) Normalement il doit donc diminuer de la même manière lorsque le moteur chauffe et que donc le ralenti baisse. si ta sonde thermostatique est HS, alors il est possible que le ralenti reste accéléré, et donc le surcalage enclanché, donc ça claque tout le temps. Rien de bien grave si c'est ça, ceci dit.

sur ma TD 12, j'ai vérifié quand j'avais cramé mon alternateur, avec tout allumé la voiture consomme environ 70A (phares + stops + clim + AB + pulseur d'air à fond + VE qui forcent ) Donc si TOUT est allumé tu ne charge pas la batterie vu que tout est consommé. mais bon en même temps, TOUT allumé en même tmps, pour y arriver c'est quand même assez sportif... Donc il te restera toujours de quoi charger la batterie même si tu met la clim simplement part sécurité ils prennent une marge en montent un alternateur plus gros. Sur les xantia avec sièges chauffant il y a même du 130A, alors bon...

et ben alors y'a vraiment aucun intérêt à les changer :P

je ne sais pas sur ton moteur, mais par exemple sur le 1,8i 16soupapes, la courroie neuve "chante" pas mal, et c'est parfaitement normal.

ouais mais attention, les couples et les angles avec la méthode sans chauffe intermédiaire ne sont surement pas les mêmes ! Il faut trouver les valeurs qui vont bien. Voila ce que j'ai dans ma RTA : 1° passe couple 2 m.daN 2° passe couple 6 m.daN 3° passe angulaire 180° (j'ai déja vu aussi deux passes à 90°) le tout à froid, sans desserrage entre les passes. Les boulons doivent être préalablement suifés (légèrement graissés dans les filets)et graissés sous la tête. Et si possible passer un coup de taraud (ou un boulon propre) dans les filetages du bloc pour s'assurer de leur propreté. Les boulons peuvent être utilisés 5 fois avant de devoir être remplacés l'ordre de serrage est une spirale commençant par les deux boulons du milieu de la culasse et s'éloignant en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'on est face à la voiture : (distri)8 4 1 5 9 7 3 2 6 10 (boite)

Et moi qui n'en suis pas vraiment un, j'ai eu du mal

heu, je me souviens pas de ça moi, pourtant j'ai refait déja 4 culasse sur 2.1TD.... y'a un serrage au couple puis une seconde passe en serrage angulaire, le tout à froid, et c'est tout. ou deux passes angulaires successives je sais plus. mais rien à faire après chauffe/refroidissement en tout cas. (méthode de serrage utilisée prise dans ma RTA de la xantia)