Snickers49

Quelques nouvelles: J'ai réceptionné - Triangle modèle d'origine TRW Ref JTC2127 sur la mienne - Bougies de préchauffage BERU GN063 Y a plus qu'à. Remplacement bougies de préchauffage, C'est ici

Oui, parfois les chinoiseries ont du bon... Verdict du TüF: Recallé bien sûr - Le triangle - Un message P1331; noté comme défaut au niveau émission polluante (à priori bougie de préchauffages ou relais). J'avais vu le problème à la valise mais ne pensait pas que cela pouvais être disqualificatif... - Déséquilibre du frein à main sur roue arrière, j'ai pas assez dégrippé d'un coté je pense. - J'ai trop baissé les phares. Il faudrait que je me fasse un carton pour les régler en hauteur. J'ai dû ressoudé la pattes de fixation de l’échappement arrière coté gauche qui s'était désolidarisée.

Misère, le triangle que j'ai reçu à une rotule en 17mm au lieu des 19mm d'origine. Loi de murphy oblige, c'est en posant la dernière vis que l'on se rends compte de la blague. Obligé de remonter l'ancien.

208000 au compteur: Préparation du TÜF...cette fois ci je fais les réparations moi-même (marre de me faire arnaquer) -Démontage de la tubulure d'admission en sortie de turbo suite à un problème de fuite et de suintement d'huile depuis le début. Il y a un joint métallique avec un insert en joint (silicone?). J'ai pas le joint de rechange alors j'ai mis un cordon de patte à joint 300° (silicone) de chaque coté et remonté. Idem de l'autre bout avec un joint à lèvre de liaison dans la tubulure sous le moteur qui ne semble pas détaillé dans les pièces détachées...patte à joint silicone espérant que les problèmes de fuite et suintement soit soldé au moins pour passer ce contrôle. - Changement du triangle de suspension coté gauche en cours, ça semble pas trop difficile du fait qu'il ne me semble pas que l'on ait besoin d'extracteur vue la fixation de la rotule. Ce sera un triangle TRW (170€) qui est la marque montée d'origine sur la mienne d'après le marquage sur la rotule.

Si un modo pouvais supprimer le message illégal de défap... Sécher bien votre FAP avant de le remonter si vous ne souhaitez pas détruire la sonde au premier démarrage... Un sèche cheveux avec le flux dans le FAP pendant 15 minutes. L'eau dans le FAP empêche les gaz de passer normalement créant une surpression apte à détruire le capteur.

Pour user une came d'étrier...il faut en faire des cycles. Mais bon, si on fait faire. C 'est certain qu'il change plutôt que de dégripper le mécanisme.

Le mien ne fait jamais moins de 1000km avec le plein. Il peut descendre à moins de 6 litres en faisant attention mais les injecteurs n'aiment pas du tout et le ralenti devient instable...risque de grippage. Alors, je roule presque en mode on/off et appui franchement lors des reprises mais anticipe beaucoup pour récupérer l'énergie des relances. La consommation est de l'ordre de 7-8 litres sur tous les type de parcours.

Changer le filtre de carburant pour commencer...Si le carburant n'arrive pas suffisamment la pression d'injection chute et génère une quantité de défaut impressionnante. Le moteur passe en mode dégradé. Il en faudrait toujours un d'avance sur cette voiture...

Il n'y aurait pas eu une alarme de bricolée sur ce véhicule?

205000 au compteur: J'ai récemment: - remis de la cérine (200000) et ajout de 3L, j'ai pas fais attention à la quantité lors de la commande. Passage à la valise chinoise, les quantités de cérines affichées sont farfelus, il me donnait 80ml avant remplissage et 350ml après remplissage et déclaration. - Vidange à 202000. Le prochaine contrôle technique approche. Quelques soucis en perspective. La sortie turbo fuit toujours et une liaison de tubulure pour laquelle le petit joint à lèvre est fatigué. Il n'est pas détaillé dans les pièces. il faut changer la tubulure 250€?...il va falloir bricoler. Le triangle de suspension avant droit changé 2x depuis 2 ans recommence à faire du bruit. Le coté gauche est maintenant à changer aussi.

Idem pour moi, mécanisme de rattrapage et levier de commande grippé. J'ai soulevé le joint à lèvres qui protège le mécanisme de rattrapage sur l'étrier et injecté de la graisse haute température en bombe avant de faire un certain nombre de cycle Le câble avait dû être changé il y a 18 mois.

Peut-être le filtre à carburant. Sur la mienne, il tient environ 60000Km puis les messages et problèmes similaires sur les accélérations franches apparaissent.

Je n'ai jamais été jusqu'à la panne sèche mais il fait au moins les 80 litres annoncés. Je me fie à l'odb, quand il n'affiche plus les km restant c'est qu'il est vraiment temps de faire le plein. Quand ça dit de faire le plein, je fais le plein dans les 100km qui suivent. Souvent plus de 75 litres.

J'ai testé une version HID chinoise en 35 watts parce que marre de changer des ampoules H7 très chère:mad: tous les 6 à 10 mois et de ne rien y voir. Les phares du Fiat ne sont pas terrible... Ca éclairait bien au début puis le rendement à diminué et au bout d'un an les ampoules HID étaient HS. Ils s’éteignaient tous seul au bout de quelques minutes sur les bosses. Les drivers faisait planter le régulateur de vitesse à l'allumage mais pour d'autre c'est parfois le calculateur moteur qui cafouille. Bref, je suis repassé sur des ampoules classiques qui éclairent moins, n'offrent pas tous ces désagrément et n'éblouissent pas les autres. Mais je n'y vois rien surtout si en face se sont des HID... Les versions légales sont aussi dangereuse que les autres. Pour y voir quelques chose il faut que tous les véhicules est à peu près la même puissance d'éclairage et simplement compenser les mouvement de caisse avant arrière sur les version HID tient juste du gag. En haut de bosses on les prends les HID en pleine tête. Dès que la chaussée est mouillé, recouverte de neige, par réflexion, on en prend plein la tête. Et lorsque je roule sur les pistes cyclable à vélo j'en prends plein la tête malgré un phare à LED légal qui éclaire pourtant pas mal. C'est à dire qu'a chaque fois que les conditions de visibilité sont pas terrible, on est aveuglé par les HID si on a pas une puissance d'éclairage similaire. Alors à partir du moment ou certain ont des ampoules qui offre 3x plus de lumens que les autres. Il faut avoir la même puissance en face pour continuer à voir normalement. La surenchère est ...légitime. Avec les phares à leds... Ce sera encore pire. @Higrekbe...C'est quoi tes ampoules? HID, n'est ce pas!

J'ai déjà eu le soucis, mais le simple retrait du fusibles avait permis de redémarrer le système.

Il ne faut pas essayer le 170CV sinon après les autres paraitront bien fade! 15000km par an...essence. C'est nettement moins risqué coté panne et entretien. La mienne me fait peur coté risque de panne surtout qu'elle commence à avoir des kms...

J'ai effectué pas mal de kms hier et ce matin j'ai un fort grincement coté droit qui est apparu lorsque je tourne la roue et sur les bosses. Le triangle de suspension coté droit à été changé il y a 18 mois, il a fait 24000 km. Il n'a pas de jeu mais est très certainement à l'origine du problème. Je me demande qu'elle merde mon mécano à monté et m'a facturé 250€...je lui avais demandé des pièces d'origines. Connaissez vous la marque des triangles d'origines? Diagnostique confirmé, le re-graissage de la rotule à supprimé le bruit.

Je serais pour ma part curieux de voir d'où viennent les 6500€...Cillasse complète+injecteur? Ensuite le volant moteur peut effectivement être à bout à 110 000 et le coût 1500€ s'il s'agit d'une version bi-masse est dans la moyenne. Si elle repart sans séquelles avec "seulement" 1500€ de réparation pour une casse de distribution (Un volant moteur + embrayage neuf, la distribution neuve,...) Je ne me plaindrai pas trop...

L’idée des 3,5 bars ne vient pas de moi. C’est le monteur de pneus qui au regard de l’usure les à mis au max de ce qui est inscrit sur le pneu m’a dit de faire de même parce que lorsque qu’ils usent de façon symétrique plus sur l’extérieur que l’intérieur c’est un signe de pression insuffisante par rapport à la charge. Ils étaient à déjà utilisé 3 bars et 3,2 quand je roulais bien chargé (C’est déjà plus que la recommandation de gonflage). Maintenant, ils sont à 3,5 à l’avant et 3,x à l’arrière en fonction de la charge. Je n’ai constaté aucune différence sur le comportement ni le confort. Le passage des ralentisseurs ne semblent pas spécialement affecté non plus. Cette pression est propre à ces pneus. Il ne faut certainement pas jouer à cela avec tous les pneus…il faut du bon pneu sinon je pense qu’ils risquent de se déformer.

La mienne arrive à 190 000 et je pense que tout est d'origine y compris le plein de cérine. Il annonce 180 000 dans la doc donc ça risque d'être pour bientôt...

Ce ne sont pas des vrais pneus d'hiver mais j'ai des Goodyear "Vector 4Season" 215/60 R16 55H (Made in Germany) qui sont en M+S Ce sont de très bon pneus de -20 à +30 et il reste monté toute l'année. Je n'ai aucun reproche à leur faire, sauf peut-être le bruit de roulement à l'état neuf. C'est plus bruyant que des pneus "été". Chez moi, les pneus hiver sont obligatoire en période hivernal, il n'y a pas beaucoup de choix en version 4 saisons parce que la référence doit correspondre exactement à la référence de la CG pour passer le CT (TüF). Ils ont fait 45 000 Km à l'avant avant remplacement et après 40 000 KM à l'arrière sont usés à environ 40%. Je les gonfle au max à l'avant 3,5 bars sinon ils usent plus sur l'extérieur qu'au centre. Les pneus arrières feront probablement encore 30 000 à l'avant. . Avec un train de pneus tous les 70 000 , je ne me plains pas et m'attendais à bien plus avec un moteur qui pousse bien en version 170cv boite manuel.

Ok, merci 220 000 sans nettoyer les FAP ni faire le plein de cérine, j'ai encore un peu de marge. Il me semble qu'il donne 180 000 pour dans la doc. On ne fait que des pleins complets.

Qu'est ce qui fait dire cela? Pour ma part, j'ai remarqué que si je ne tirais pas sur le moteur pendant plus de 20-30 minutes pour effectuer des consos très faible. Celui-ci cafouillait au ralenti comme si cela générait un problème d'injection. Alors j'effectue des relances assez franche en étant plus on/off sur l'accélérateur même quand je ne suis pas pressé. Mon FAP arrive à 190 000...ça peut faire combien de KM un FAP et plein de cérine? Vous faite comment pour voir si un régénération est en cours? Il me semble que quand cela régénère, la consommation est anormalement élevé et ne tombe plus à 0 même en frein moteur.

Des news;) 166000 Km au compteur. Elle ne tousse plus ? Tant mieux ! Les vitesses sont plus faciles à passer. L'arbre de boite doit se roder sur le disque ou l'inverse. Un pneu explosé en Août, le flan taillé par un bout d'alu (tombé d'une benne?). ça à fait boum heureusement en ville à 30km/h... 135€ En septembre, des problèmes de frein à main qui reste bloqué. Câble grippé dans les gaines. Ma femme à roulé sans se rendre compte avec le frein resté serré. Disque, plaquette, câble et une pièce de liaison en plastique. 600€ Uly est passée au contrôle technique hier (le TÜV Allemand), déjà 2 ans que je l’ai… Les éléments sujet à contre visite - problème de fuite d'huile...toujours le même problème en sortie de Turbo. Le garage n'y peut pas grand chose, ça semble conceptuel. Un nettoyage avant la contre visite devrait permettre de passer. - Une rotule de bras de suspension HS. J’avais regardé il y a un certain temps parce que j’entendais parfois des cloc…cloc. Mais pas identifié le problème. Elle a effectivement un jeu de vache! - Le tube acier de liaison du webasto complètement corrodé. Le sel sur les routes en hiver et un acier pas très résistant et ça me menace de percer. - Les disques de frein avant sont bien creusés et presque au bout. - Le pare brise à des petits impacts (5mm-1cm) hors de la zone de vision mais ça passe pas. Rien de bien grave mais la facture va encore être salée…~1000€ ? pour quelle soit irréprochable... Le prochain truc risque d'être le FAP ou tout est d'origine...

J'utilise des pneus tout temps (4 saisons), pas de changement de pneus...mais je ne suis pas en région montagneuse. En Allemagne, l'assurance ne couvre pas en cas d'accrochage l'hiver avec des pneus d'été. Actuellement des Goodyears 4 Seasons.