AX_Eco

Ouai enfin bon j'ai eu pleins de Michelin Energy (qui sont les plus chers en 155/70 R13) qui éclatent les uns après les autres après s'être déformés. Idem avec Bridgestone, autre marque "premium". Par contre j'ai jamais eu de problème avec des Yokohama, marque classifiée dans la gamme en-dessous.

Ce qui est dangereux, je trouve, c'est de faire une corrélation entre puissance et sécurité ainsi qu'insécurité avec faible (ce qui est relatif bien sûr) puissance. Ce n'est pas la manque de puissance qui est dangereux, c'est l'utilisation potentiellement dangereuse que peut faire un conducteur d'une voiture de faible puissance qui n'a pas de notion de puissance et de distance de dépassement. Alors à ce moment là, quoi ? Quelqu'un a une voiture de 150 ch mais je veux le doubler donc il m'en faut une de 200 ch. Un autre veut me doubler, il va lui en falloir une de 300 ch. On en finit plus, c'est la course à la puissance. Brider de 20% et tomber à aller quoi ? 50 ch ? laisse largement assez de puissance pour rouler normalement. Alors rouler en 2CV ou AX 1.0 c'est dangereux ? En 106 1.5D aussi alors puisqu'elle fait 100 kg de plus qu'en AX avec la même puissance. C'est quoi la limite de la sécurité en terme de puissance ? Si on souhaite doubler avec une AX, c'est que forcément ça ne roule pas vite. Y'a pas besoin de 100 ch pour doubler un tracteur sur petite route, quelqu'un à 80 km/h sur nationale ou encore quelqu'un à 110 km/h sur autoroute, sauf bien sûr si pente/charge/vent défavorable mais là ce sont des conditions particulières et je pense que tout le monde a assez de discernement pour ne pas entreprendre quoi que ce soit. Dans ces cas pour moi c'est dans la voie des véhicules lents avec les camions. Et si la situation ne permet pas à une AX de doubler en sécurité c'est ce que ça ne roule pas si doucement que ça et qu'on déjà aux limitations, le problème est réglé. C'est sûr que si on veut doubler avec une AX quelqu'un à 130 km/h sur nationale ou 150 km/h sur autoroute, ça va être compliqué. Mais c'est une autre problème. J'ai fait un long parcours dans les Alpes il y a peu sur nationales avec cols à plus de 2000 m. J'ai rouler un peu "tempo" mais en restant dans les limitations, et bien j'avais toujours quelqu'un devant moi que je doublais sans problème et en toute sécurité. C'est bien beau d'avoir 150 ch mais si c'est pour pas les exploiter... Avec mes 50 ch, j'arrive à être devant sans faire le fou. Pour parler du sujet, le meilleur rendement est atteint pour la majorité des moteurs à 80% de charge et à un régime égal ou légèrement supérieur où le couple est maximal. Avec une bride à 80%, pour faire un 0-60, j'accélère systématiquement à fond (donc 80%) en passant les rapport à 2250/2500 tours/min. A 100% de charge, le moteur va consommé un peu plus pour délivrer une même quantité d'énergie. Justement non pour l'explication que j'ai donné au-dessus. Accélérer à 80% c'est "franchement" et ça consomme moins qu'à 100%.

Liste des points de contrôle des freins, en gras ceux entraînant une contre-visite : Freinage Les points de contrôle Mesures : frein de service, frein de stationnement, frein de secours. Circuit de freinage : réservoir(s), maître-cylindre/robinet(s) de freinage, canalisation de frein, flexible de frein, correcteur/répartiteur de freinage. Eléments de commande : pédale du frein de service, commande du frein de stationnement, câble/tringlerie du frein de stationnement. Eléments récepteurs : disque de frein, étrier/cylindre de roue, tambour de frein, plaquette de frein. Système d’assistance de freinage : système d’assistance de freinage. Système antiblocage et/ou de régulation : système antiblocage et/ou de régulation. Eléments d’information : témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage, témoin de niveau de liquide de frein, témoin d’usure de plaquettes de freins, témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation. Donc vu que le témoin du frein à main est identique à celui du niveau de liquide de frein, normalement oui contre-visite.

Bien. Longue vie à ton AX !

Avec les nouveaux enjoliveurs : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_434008DSC0311b.jpg Le soubassement : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_919707DSC0156.jpg Et 2 petites photos au col du Galibier où elle s'est très bien comporté : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_804538DSC0251.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_722889DSC0253.jpg Elle affiche désormais 387.000 km et roule toujours très bien. Mais à partir de septembre mon kilométrage va fortement diminué. Je vais passer de 40.000 à environ 15.000 km annuels.

C'est clair. En 2012, j'avais fait 3,7 l/100 sur 1000 km d'autoroute à 100/110 avec transmission d'origine. Plus tard, après quelques modifs, j'avais fait 4,1 l/100 à 130. Aujourd'hui 3,3 l/100 au quotidien à 100/110 sur 2x2 voies.

Pour ton premier problème, je pense à une coupure momentanée de l'électrovanne du à un défaut d'alimentation électrique. Électrovanne fermée, il n'y a plus d'injection de carburant et d'explosion, donc on entend plus le moteur bien qu'il tourne encore s'il y a toujours un rapport engagé. Pour le ralentissement, ça correspondrait à la compression du moteur que la voiture doit vaincre sans explosion. Par contre, tu dis que tu repasses la vitesse mais à quel moment l'avais tu enlevé ? Si ça ne l'a fait qu'une fois comme ça, c'est peut-être un soucis électrique erratique. Pour ton 2ème problème, c'est que le compteur a de la latence dans l'affichage aussi bien à la montée qu'à la descente de vitesse si je comprends bien ? C'est probablement le compteur de vitesse lui-même (le câble je pense pas si les km marche bien) qui déconne, c'est un système magnétique avec ressorts.

Je ne saurais trop quoi te dire. Normalement le différentiel fait son boulot si une roue est à terre et l'autre levée. Essaie d'autres vitesses (la 4ème, après ça risque d'être trop dur), fais plusieurs passages point mort/5e pour vérifier que c'est bien engager, à l'arrêt des fois les vitesses sont un peu plus durs à passer, si les dents des synchros tombent en face. Pareil qu'au démontage, un qui comprime et l'autre qui met la pastille. Je tout fait sans démonter l'AAC et je suis pas Mc Gyver. Je pense que le temps qu'on peut passer à les enlever et à les remettre vaut largement le coup, si on peut éviter de démonter l'AAC.

Bon, des nouvelles un peu. L'AX est maintenant en 4 trous à l'arrière depuis plusieurs semaines. http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_979749DSC0295.jpg Parmi les 4 jantes galettes que je me suis procuré, une nécessitait un petit traitement de surface. ..........Avant.................après ponçage et rustol..........après peinture http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_155861DSC0144.jpg.http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_675287DSC0146.jpg.http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_334213DSC0147.jpg Les jantes ont un déport à mi-rayon ce qui rend incompatible la majorité des enjoliveurs, ils faut qu'ils soient bombés. En attendant, j'ai mis des enjoliveurs de récup un peu "cheap". http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_652295DSC0294.jpg Pour y mettre ce que je veux, j'ai percé et taraudé 4 trous en M4 sur la crête de la jante. L'enjoliveur sera directement vissé sur la jante, pas très pratique (la clé de 7 fera partie du nécessaire en cas de crevaison) mais pas trop le choix. http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_677899DSC0304.jpg Voilà ce que je prévois d'y mettre, enjoliveurs 15" de C3 (la taille des enjoliveurs est à l'échelle) : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1812023522.jpg 15" car des 14" laisseraient un espace trop important entre enjoliveur et pneu, le plan de fixation étant un peu déporté. En plus, ça fait un effet oversize sympa. J'ai fait le carénage du soubassement, mais que la partie moteur, c'est là où ça compte le plus avec le carter d'huile proéminent. Là, j'ai redémonté pour l'entretien vidange, courroie de distribution et roulement de suspension avant. J'ai tout combiné pour être tranquille un moment après reinstallation du carénage.

Le roulement de 5e (on parle bien du roulement à aiguilles qui se glisse sur l'arbre secondaire) ainsi que le pignon tourne en permanence avec le moteur, même au point mort., sauf si l'embrayage est actionné bien sûr.

La gamme d'un LDR se joue plus sur la température de gel et la protection contre la corrosion que la capacité thermique. Au contraire, les moins cher sont sûrement ceux qui refroidissent le mieux mais ils protègent moins de la corrosion et du gel. L'eau pure refroidit le mieux mais ça rouille et ça gèle à 0°C, donc on ajoute de l'éthylène glycol pour baisser le point de gel mais sa capacité thermique est moins bonne que l'eau.

Et encore si tu savais... Tant que y'a de l'eau, de l'huile (et du gasoil), roule ma poule !

1ère : 8,42 2ème : 15,89 3ème : 22,54 4ème : 29,50 5ème : 37,48

C'est ça.

Pour qu'il lâche dans ces conditions, c'est qu'il était au bout. Normalement pas de soucis. On va dire que c'est une accumulation d'éléments, tirer dessus est une circonstance aggravante. La mienne, je lui ai fait faire le Ventoux dernièrement. C'est monté jusqu'à 105°C, puis avec chauffage à bloc autour des 100°C malgré les 2°C au sommet. Ça va, elle a bien encaissé. http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_666310DSC0126.jpg Si c'est une phase 2, tu as des rapports plus longs alors (le différentiel est passé de 16x63 à 17x61), 37 km/h à 1000 tours.

C'est pas des Michelin Energy par hasard ? A priori, non, je pense pas non plus, c'est conçu pour. Cela dit, le 1.4D est quand même un moteur qui chauffe facilement. 5e rapport long c'est relatif, les diesel jusqu'en 92 avaient des rapports plus courts, 33,5 km/h à 1000 tours, ce qui fait quand même 4200 tours à 140 km/h. Je pense que c'est plus le confort sonore qu'autre chose qui feras rouler moins vite. Ou alors bouchons d'oreille, comme dans la deuche à l'époque. La plupart du temps c'est la surchauffe qui cause la rupture du joint de culasse. C'est une phase 1 ou 2 ? Avec ou sans vase d'expansion ?

Pense à prendre un joint de culasse et de quoi déculasser sur la route. Non allez, j'arrête d'être mauvaise langue.

T'as fait le bon choix. La Lupo 3L est une voiture particulière, les pièces sont hors de prix, rares, et la fiabilité n'est pas à la hauteur d'une 1.5D, notamment la boîte tiptronic qui connaît énormément de problèmes. Le prix de revient global est moins onéreux avec une 1.5D, à moins de faire 50.000 km/an et encore... Le double de km sans problème, mon AX avec la même mécanique va sur ses 380.000 km, elle ne m'a jamais laissé au bord de la route, rien de spécial à part l'entretien courant et les pièces d'usure.

Vu que je suis amené à changer pas mal de pneus, pour d'autres voitures aussi, je me suis fabriqué un outil pour le décollage de flancs. Ça marche nickel, rapide et sans effort. http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_590925DSC0139.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_633917DSC0140.jpg

Capteur Point Mort Haut pour mesurer le régime moteur. En fonction des boîtes, la découpe n'est pas la même, carré ou arrondi.

Pour compléter un peu : Faut d'abord voir quel type de compteur tu as, avec jauge de carburant en haut ou à gauche ? Si c'est en haut, ça sera plus facile car le compteur essence a la jauge en haut aussi et cela ne nécessitera pas de recâbler. Si elle est à gauche et que tu laisse tel quel, ton info carburant s'affichera sur la jauge température d'huile donc il faut comparer les schémas électriques des 2 compteurs et amener les infos au bon endroit sur le nouveau compteur. Après pour les sondes il t'en faut 2 : température huile et pression d'huile. Le mieux est d'utiliser un adaptateur à sondes qui se met entre le carter et le filtre à huile. Tu peux y visser des sondes. Le problème c'est que les sondes d'origine Citroën sont métriques (M14x1,25 pour la température d'huile fixé sur le carter d'huile et M16x1,50 pour le manomètre d'huile fixé sur le bloc moteur) et que les adaptateurs de sondes sont coniques en 1/8 NPT pour la plupart. Moi j'avais pris des sondes "génériques" en 1/8 NPT, la température d'huile fonctionne très bien par contre la pression d'huile a un comportement aléatoire, est-ce qu'elle déconne ou est-ce simplement sa courbe résistance/pression qui ne colle pas avec la jauge du compteur, c'est tout à fait possible. Donc si tu veux être sûr que la pression fonctionne bien, faut le manomètre d'origine Citroën mais il est NFP (1131 71) donc faut chercher en occasion. Et là c'est pas fini car je pense pas que le bloc XUD9 ait l'emplacement prévu pour le manomètre contrairement au bloc XU9 (à vérifier) donc : - soit tu taraudes du M16x1,50 dans le carter d'huile mais pas sûr que l'info pression soit bonne si la sonde est à un autre emplacement que prévu d'origine, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que la mienne déconne. - soit tu fais une "double prise" au niveau du manocontact (M16x1,50 également) avec les raccords qui vont bien. Et pour ce qui est de la température d'huile (la sonde se trouve encore chez Citroën), tu peux la mettre à la place du bouchon de vidange (M14x1,25), ça évite de tarauder ou de changer de carter.

Oui c'est tout à fait possible. Pour la température d'huile c'est simple. Il faut la sonde (voir ref. sur service citroen), un fil et un adaptateur de sondes. Pour la pression et le niveau d'huile, faut un peu bricoler. Des éléments de réponse ici : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=151140

Et la distri. Ça dépend de combien de temps tu comptes garder la voiture. Pour que ça vaille le coup, il faut la garder une bonne partie de la durée de vie des éléments que tu changes (au moins jusqu'à 300.000). Après j'ai jamais bien compris ce raisonnement qui dit que faire un entretien qui dépasse la valeur de la voiture ne vaut pas le coup et qu'il faut la jeter. Ce que tu cites, c'est juste des pièces d'usure ou d'entretien normal, c'est à faire sur n'importe quelle voiture. Ça sera toujours plus cher d'acheter une nouvelle voiture que de faire l'entretien sur une voiture de 200.000 km. C'est pas comme pour l'électronique où réparer peut coûter le prix du neuf. Avec les 1200€ que tu cites, tu repars pour au moins 100.000 km (en tout cas pour la distri et embrayage) et c'est seulement 5% du prix d'une voiture neuve. Mon AX va avoir 380.000 km cet été et elle aura droit à sa courroie de distribution.

Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus ?

Ça doit être pour les commodos. Tu as bien 5 connecteurs au-dessus pour le compteur ?