AX_Eco

Non je sais pas, 700.000 je disais ça comme ça. Je ne me fixe aucune limite avec la voiture, je la garderai tant que le moteur tient, j'espère que 500.000 (encore 3-4 ans) ça sera une formalité quand même vu les conditions idéales dans lesquelles je la fait rouler. Mais s'il lâche un jour, je ne changerai pas le moteur. Vu le prix d'une AX, ça ne vaut pas le coup sauf si la carrosserie est comme neuve ce qui n'est pas le cas de la mienne, autant en prendre une autre mais d'ici là il y aura peut-être d'autres alternatives intéressantes.

Bof non, j'aime trop mon tracteur. Si je devais prendre (faire en l’occurrence) une essence, ça serait une AX swappée TU5 120 ch donc pas pour consommer peu. Cela dit, les AX essence les plus économiques étaient les 1.0 et 1.1 à carbu (bizarrement d'ailleurs les modèles à injection étaient annoncés plus gourmands) à 3,9 l/100 km à 90 km/h soit guère plus qu'une 1.5D. Avec la boîte longue et les pneus qui vont bien, moins de 3,5 l/100 km sans problème avec une AX essence. Pour finir avec les news de l'AX, j'ai changé les amortisseurs à 340k, complètements rincés. J'avais le fameux "clong" à droite, il y avait du jeu dans la tige, inutile de dire que ça n'amortissait plus rien... Peu après (343k), je commence à avoir un sifflement dans la boîte, "bon ça c'est la butée" je me dis... Je fais 2/3 jours comme ça (500 km) puis la garde de la pédale s'enfonce et ça s'accompagne d'un mauvais passage de vitesses, heureusement ça lâche pas en route. Arrivé chez moi, je retends le câble d'embrayage. Je vais faire un petit tour pour essayer, nickel, la pédale actionne bien l'embrayage et les vitesses passent. J'arrive devant mon portail, au moment de me mettre au point mort la pédale va complètement au fond, c'est bon, là la butée est partie en miette ! Changement du kit d'embrayage donc. Le disque était assez usé aussi, rivets et témoins étaient pas loin mais ça patinait pas encore, de toute façon vu le boulot pour démonter, on met tout neuf. Au moment de dégager la boîte du moteur, les billes de la butée sont tombées... http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_714694DSC0026.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_886112DSC0030.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_642391DSC0036.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_930549DSC0038.jpg La pédale est bien plus souple maintenant, allez l'embrayage on en parle plus jusqu'à 700.000 km !

106 ? AX tu veux dire ! Eh ben, ça roule nickel. Bientôt 360.000 km... La consommation n'est plus trop un objectif, je roule plus vite, je reviens en arrière sur certaines modifs pour être plus passe-partout. Mais je suis toujours proche des 3 l/100 km. Je referais un point bientôt.

Pourtant c'est un 17x64 qu'il y a d'origine avec le TU9 associé à une 4ème en 43x35. 2CB56 c'est 16x63 et 41x35 donc plus court que d'origine. Il faut voir ce que tu veux. Il faut différencier nombre de vitesses et démultiplication. Une BV5 ne soulagera pas forcément le moteur par rapport à une boîte 4, tout dépend de la démultiplication. D'ailleurs les BV4 étaient plus longues que les BV5 dispo sur le même modèle (43x35 en 4 et 41x35 en 5 avec le même différentiel). L'avantage d'une BV5, c'est de mieux pouvoir adapter le régime au terrain car l'étagement sera plus resserré (à rapport final égal). Dans ce cas, le bon choix est une boîte avec 17x61 et 41x35 (rapport 0,3265 contre 0,3263 d'origine, quasi pareil). Après si tu veux plus long (dans les 5% ça reste envisageable), faut chercher dans les boîtes avec la 5ème en 43x33 et différentiel en 16x63 (+1,4%) ou 17x64 (+6,1%). Ma 1.5D encaisse bien 45 km/h à 1000 tours ! Il y a eu des évolutions des carters de boîtes (emplacement du capteur PMH carré ou arrondi) et variantes moteur alu/fonte mais je sais pas si les rend incompatibles.

J'imagine que si tu n'as pas utiliser le bloc de ZX c'est pour éviter d'avoir à refaire tout le câblage ? Ça t'aurait éviter de refaire le trou pour le compte-tours et t'aurais eu les trous de vis et les pistes pour la température d'eau. Mais faut changer tous les fils. L'aiguille de mon compte-tours a la fâcheuse tendance de bouger sans cesse. Quand je suis à 2000 tours par exemple, elle fait des aller-retour entre 2000 et 2500, t'as une idée ?

C'est une agrafe, on la voit sur la photo à gauche du collier qui est au-dessus, faut l'enlever.

Je me rend compte que le site a changé d'adresse et que les images sont mortes. Je les reposte donc. http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/717/tachocitroenzx19tdp.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/13/p5080029pmh.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/96/p5080029eau.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/694/p5070001v.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/404/p5070002j.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/152/p5070003.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/339/p5070016l.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/580/p5070008.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/694/p5070014.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/641/p5210001.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/194/cablageaxzx.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/827/p4270099.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/37/dmarrage2.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/4/finalnuit.jpg

Plus que l'entretien, je pense que c'est surtout les types de trajet et la façon de conduire qui font la longévité d'une voiture. Bien sûr faut faire un minimum mais avec mes vidanges tous les 30.000 km (9 mois), beaucoup m'auraient dit que je n'irais pas loin.

Concernant ce produit, il y a eu des essais indépendants ? A mon avis, c'est plutôt destiné au véhicule sportif qui tournent à 8000 rpm pour gagner en puissance mais sur ma voiture qui tourne à 1800/2000 rpm avec un rendement déjà très élevé (30% à 90 km/h, 37% (!) à 130 km/h) il n'y a plus grand chose à aller chercher. http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_667834P1010013.jpg Voilà, 330.000 km passés au compteur (332.000 réel). L'AX Eco avale les kilomètres sans rechigner avec une fiabilité limite déconcertante. J'ai fait ma dernière vidange avec de la 5W40 pour testé et le moteur tourne vraiment super bien à froid : plus rond, moins de bruit, plus de puissance... presque comme s'il était déjà chaud. Les démarrages sont encore plus francs qu'auparavant par basses températures. Pas d'impact visible sur la conso mais c'était pas le but, si ça lubrifie mieux le moteur et que la conso d'huile reste raisonnable (

Bonjour, J'ai une question pour ceux qui connaissant les boite MA à 4 rapports. Est-elle construite comme une 5 vitesses avec simplement les 2 pignons de 5e en moins ? D'après les schémas de la RTA, c'est ce que je comprends mais je ne suis pas sûr à 100%. Est-ce que les 2 axes primaire/secondaire et l'axe de fourchette ressortent sous le carter en bout de boîte avec l'usinage (cannelures, filetage et trou pour la goupille) pour monter les pignons de 5e ? D'après les schémas sur Citroën Service, on dirait que pour l'axe de fourchette il y a une cale à la place de la fourchette pour bloquer le passage de la 5e (donc possibilité de montée la fourchette de 5e) mais pour l'axe secondaire il y a 2 références (MA4/MA5) pour un même rapport de différentiel donc il doit y avoir des différences. Merci pour votre aide

Il n'y a pas vraiment de kilométrage précis, certaines ont lâché à 80.000 km, d'autres tiennent plus. Si on regarde sur leboncoin, on a 25 résultats pour "ax joint culasse" avec diesel avant 1994 (soit il a été changé ou il est à changer mais dans les 2 cas il a lâché). Et seulement 3 résultats après 1995. Avec 400 AX diesel à vendre et des kilométrages similaires entre 1.4 et 1.5, les résultats sont significatifs. Ma 1.5 D en est à 330.000 km avec son joint d'origine et aucun signe d'usure pour l'instant. Pour mieux prévenir les surchauffes, tu peux monter un indicateur de température d'eau et en attendant mettre le chauffage à fond au cas où. Pour la conso, la 1.4 post 92 est effectivement meilleure mais de 0,1-0,2 l/100 grand max par rapport à la 1.5.

C'est vrai que j'avais pas poussé jusque là mais l'erreur est négligeable. Un 155/70 R13 neuf fait 547 mm de diamètre, le même usé jusqu'au témoin 533 mm. Si on fait par exemple 10.000 km avec le premier mm du pneu, on pourra faire 9.750 km avec le dernier mm, toute chose étant égale par ailleurs. De toute façon, que je fasse 300.000 km ou 290.000 km, ça change pas grand chose. :PP

C'est clair, ça finit par se transformer en pierre. Les miens aussi finissent aussi tous en par être craquelés puis par avoir une hernie (entre toutes les voitures de la famille, on a eu une petite dizaine de Energy et de MXT (prédécesseur) qui ont finit en hernie voire par éclater). Mais bon ce sont des pneus qui devaient déjà avoir quelques années lors de l'achat et la voiture roulait environ 15000 km par an. Là, j'ai monté des pneus neufs à l'avant en juillet et ils devraient s'user plus par les km que par le temps avec la distance que je fais, je pourrais dire ce que ça donne l'été prochain. Je vais finir les 3 qui me reste à l'arrière en attendant que ça pète. Le dernier en date, jusqu'à la tresse : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_713791P1010004.jpg Un pied à coulisse numérique tout simple avec la jauge de profondeur. Le 3ème chiffre après la virgule, c'est parce que j'ai fait la moyenne de plusieurs valeurs mais il n'y a pas vraiment de précision dessus.

100% de l'utilisation de mon AX. De manière assez classique, je fais le plein un peu avant la réserve soit 1000 à 1200 km. En faisant des pleins partiels de 10 L, on va dire qu'on roule avec 5 à 15 L dans le réservoir donc 10 en moyenne. En faisant le plein, on roule avec 5 à 45 L soit 25 en moyenne. Donc 13 kg de gagné, enlève à ça le détour pour aller faire le plein (même si ce n'est qu'un km), quelques gouttes potentiellement perdues à chaque passage, le temps passé... Je le faisais avant que je roulais moins mais maintenant ça ne vaut plus le coup. C'est clairement pas indépendant car ce sont les fabricants de pneus eux-mêmes qui testent leurs pneus. Coefficient de résistance au roulement (RR), en kg/t A.............RR ≤ 6,5 B.....6,6 ≤ RR ≤ 7,7 C.....7,8 ≤ RR ≤ 9 D.....Non utilisé E.....9,1 ≤ RR ≤ 10,5 F....10,6 ≤ RR ≤ 12 G.............RR ≥ 12,1 J'ai mesuré expérimentalement par tests de décélérations les Michelin Energy (classe E) à : 10,9 à 2,2 bar 9,5 à 3,0 bar J'ai pas encore mesurés les Bluearth (classe C) mais je sens qu'ils roulent mieux. La largeur du pneu et sa résistance au roulement (Cr) sont 2 choses totalement indépendantes. Les caractéristiques d'un pneu qui influent sur la consommation : - Cr - masse - surface frontale - diamètre (influe sur régime moteur) Un bon pneu de poids lourd a par exemple un meilleur Cr qu'un vieux pneu de 2CV. Même à haute vitesse où la résistance aéro est très importante face à la résistance au roulement, je pense qu'un 135 reste moins bon qu'un 155. J'avais déjà fait ce genre de calcul avec calculateur excel que je me suis fais (calcul puissance nécessaire en fonction de tous les paramètres). Par exemple une AX de 900 kg avec pneus 155C (Cr 0,0084) et un SCx de 0,6. Puissance à 50 km/h : 2,71 ch Puissance à 90 km/h : 10,16 ch Puissance à 130 km/h : 26,67 ch Puissance à 200 km/h : 89,47 ch Surface frontale de 4 pneus 155 (je compte l'arrière car ils ne sont pas complètement abrités) = rayon x largeur = 273,6*155*4 = 169.632 mm². On multiplie par un Cx d'environ 0,5 pour un pneu = 0,0848 m² En 135 : 259,6*135*4 = 140.180 mm² soit SCx = 0,0700 m². Donc SCx de la voiture avec pneu 135 = 0,6 - 0,0848 + 0,07 = 0,5852 m². Cr = 0,0113. Puissance à 50 km/h : 3,16 ch Puissance à 90 km/h : 10,84 ch Puissance à 130 km/h : 27,36 ch Puissance à 200 km/h : 89,33 ch Faut rouler à 200 pour qu'il faille moins de puissance et encore la conso serait supérieure car le moteur tourne 5% plus vite. De toute façon à 200 km/h, on est dans le théorique.

Voilà comment j'ai fait. http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_143431P1010049.jpghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_418360P1010052.jpghttp://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_934865P1010054.jpg

En 5ème, j'ai plutôt le pied léger. C'est sur les rapports inférieurs que j'accélère fort (jusqu'à 2000 tours) pour être le plus vite possible en 5ème. En passant la 5, je suis donc en gros à 65 km/h et 1400 tours. A partir de là, j'appuie légèrement sur l'accélérateur juste assez pour qu'il y ait une petite accélération jusqu'à la vitesse souhaitée. Si je roule à 50 km/h, la 5ème est très juste (1100 tours), ça peut passer si la route est bonne, qu'il n'y a pas de vent de face, pas de faux-plat montant et pas d'accélération nécessaire... Par contre si je dois relancer, même faiblement, à partir de cette vitesse je repasse la 4 jusqu'à 60/65. En gros, il faut juste avoir à effleurer l'accélérateur pour maintenir la vitesse. Si on appuie trop mieux vaut être en 4. Car si les 80% de charge sont vrai à partir de 1750 tours, en-dessous de 1500 tours c'est plutôt 50%. Un effet positif, surtout si le soubassement n'est pas lisse.

Merci, ça fait plaisir. J'ai choisit le 1.5 pour sa fiabilité par rapport au 1.4. Les 1ère série sont les plus légères mais aussi les moins fiables. Les joints de culasse me coûteraient sûrement plus cher que la maigre différence de consommation. Les jantes alu, sur des voitures de cette gamme, sont plus là pour l'esthétique que la performance. Ça ne m'étonne pas qu'elles soient plus lourdes car elles sont plus larges que les tôles. A dimensions équivalentes, je pense qu'elles ne sont pas plus légères. En plus, aucun modèle n'est complètement plein (voir photo enjoliveurs page 3) et on ne peut pas mettre d'enjoliveurs. Pour les pneus arrières, je penche plutôt pour du 145 car en 135 il y a très peu de choix et uniquement du premier prix (classe F et G). Rétro profilé, oui pourquoi pas. Je vois pas comment, de manière simple, mettre l'essui-glace au milieu vu que le moteur fait 1/2 tour dans un sens puis revient. Si je le mets au milieu, il va se bloquer contre le cache au-dessus du capot. Si je carène le soubassement, il devient beaucoup moins intéressant de la rabaisser si ce n'est que pour diminuer baisser la surface frontale des pneus car si le flux est bien laminaire sous la voiture, la hauteur sous caisse a moins d'importance. Je pense qu'en même rabaisser l'avant ne serait-ce que pour compenser la réhausse de 15 mm due aux pneus 155/80. A l'arrière, une de mes barres de torsion est complètement grippé donc j'ai moyennement envie de m'y attaquer, d'autant plus que ça peut avoir tendance à piéger l'air à l'arrière donc assiette plongeante comme tu dis ça peut être pas mal. Beaucoup moins que quoi ? Merci pour l'info des spires. De combien ça rabaisserait d'en enlever une ? Je ne pense pas investir énorme non plus là dedans. Un type m'a aussi parlé du disulfide de tungstène à mélanger avec huile et qui baisse le coef de frottement entre les pièces. J'ai pas encore trop étudié la question (risques, avantages...). Interdit. Il y a au minimum 3 règles à respecter : - indice de charge au minimum équivalent (bien qu'il y ait une marge à ce niveau là : un 155/70 R13 supporte 387 kg et une AX chargée à bloc aura en gros 300 kg par pneu en négligeant la répartition des masses et moi je suis à 225 kg/pneu max) - idem pour l'indice de vitesse bien qu'il y ait une marge également - diamètre identique avec 2% de marge, pas sûr à 100% sur ce coup car il me semble qu'on peut mettre uniquement les pneus qui sont prévus par le constructeur. Dans le cas d'une AX 1.5D, 155/70 R13 uniquement. Après certains passent le CT avec du 165/65 R13 ou 165/60 R14 qui sont dans les 2% donc je sais pas trop. Mais de toute façon pour une monte économique ça ne passerait pas puisque les buts recherchés sont soit d'augmenter le diamètre pour baisser le régime moteur ou de diminuer la largeur auquel cas l'indice de charge baisse : 135 : indice de charge trop faible aussi bien en /70 que /80 145/70 R13 : il existe des modèles renforcés en 78 de charge mais diamètre 2,6% plus petit 145/80 R13 : indice 75 OK mais 2,7% plus grand Il y existe aussi du 125/80 R13 pour la Twizy. J'ai fermé 100% haut et 50% en bas. Il me reste quand même une entrée d'environ 10x30 cm. 2x60 c'est pas beaucoup, vérifie bien que ça chauffe pas, ça serait ballot de faire un joint de culasse.

Les valeurs données par l'ODB me semblent fantaisistes. Car si la voiture faisait réellement 4,1 l/100 km à 125 km/h, on verrait beaucoup de gens consommer moins de 3 l/100 km. Prendre 2 l/100 pour seulement 5 km/h en plus me semble étonnant même à ces vitesses là.

Si les bulles sont petites, ça ne vient peut-être pas de ça. J'ai eu le même soucis il y a 2 ans : mauvais démarrage mais uniquement à froid. J'avais de petites bulles, j'ai vérifié tout le circuit d'alimentation, changé le fameux joint mais ça n'avait rien fait. Puis je me suis penché sur le réglage des soupapes, c'était la nuit et le jour. Avant, je ne démarrais plus du tout en-dessous de 0°C et depuis au quart de tour par toutes températures. Pour faire le diagnostic, il suffit d'enlever le couvre culasse et de mesurer avec des cales l'espacement entre la pastille et la came. 0,15 mm pour l'admission et 0,30 mm pour l'échappement je crois.

Un manque de compression peut être la cause des mauvais démarrages : réglage des soupapes.

C'est le problème, non. Sur celui que j'ai récupéré, le rail de gauche est fixé sur le plancher alors que sur l'AX il est fixé sur le montant juste en-dessous du seuil de la porte. Pour l'instant le mien tient avec les 2 vis de droite et est posé sur des cales à gauche pour le mettre à niveau, le réglage est fonctionnel et le siège n'a pas de jeu mais faudra quand même que je pense à faire une adaptation pour le fixer à gauche.

Bravo, 3,7 l/100km avec une 106 c'est très bon. J'en ai conduit pendant 10000 km et mon meilleur était 3,2 l/100 à 80 km/h et j'avais frôlé les 4 l/100 à 100 km/h. Elle n'était pas modifiée mais les trajets étaient idéaux pour la consommation. Donc sur un trajet plus court où on ne roule pas tout le temps en 5e, c'est bien. Avec mes 70 km je ne suis pas trop affecté par l'hiver, l'huile est à température en 10 km. Par contre il y a la résistance aérodynamique qui augmente avec le froid (air plus dense). Le gonflage à 3 bar, c'est efficace et gratuit. Par contre, sur route mouillée faut faire super gaffe. Ça part pour un rien (je suis à 3,5 ) même en roulant cool. Dans un rond-point, un coup de volant trop prononcé peut la faire partir. Sur le sec, en revanche, pas de problème. Le jour où il faut changer les pneus, pense à regarder les catégories de résistance au roulement. Le meilleur est C pour nos tailles, tu dois être en 165/70 je pense. Plus le trajet est court, plus le cache calandre est efficace. Sans thermomètre d'eau, il y a un autre moyen de contrôler que le moteur ne chauffe pas trop (et sans attendre que le thermocontact s'allume à 118°C), c'est de voir si ton ventilateur se déclenche plus qu'auparavant. Les températures de seuil sont 97°C pour la vitesse 1 et 101°C pour la vitesse 2. Commence par t'assurer que le thermocontact et le ventilateur fonctionnent bien. PS pour den : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_837704P1010037b.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_386516P1010048b.jpg

Avant de remettre les durites sur le réservoir, j'ai fait quelques tests de conso sur mon trajet quotidien à différentes vitesses de croisière. Le trajet fait 70 km et est composé de 39 km d'autoroute à 110 et 31 km de nationale. Les conditions étaient similaires d'un jour à l'autre. La conso est sur un aller-retour de 140 km. Vitesse de croisière Nationale/Autoroute----Vitesse moyenne----Consommation -------80/80---------------76,0---------------2,947---- -------90/90---------------84,1---------------3,042---- -------90/110--------------93,1---------------3,327---- Les rapports longs ont complètement aplati la courbe de consommation à haute vitesse. Je dépasse à peine les 3,3 l/100 km en roulant au maxi autorisé (donc en doublant la majorité des véhicules).

N'importe quel joint 16x2 résistant au gasoil fait l'affaire. J'en avait acheté chez oring pour la 106 de ma soeur, ça tient bien.

Pas un soucis, je parle anglais. Il me reste plus que 2 trucs à faire dans la liste. MAJ du premier post. J'ai actualisé et un peu synthétisé. Je vais faire plaisir à Alex, j'ai remonté le rétro gauche (et l'essui-glace). J'ai eu un contrôle mais heureusement pas de verbalisation. Je leur ai vite fait expliqué le pourquoi, tous les papiers étaient en règle donc ils n'ont pas trop essayé de me coincer mais m'ont dit de remettre ça en ordre. En même temps, ils sont partis un peu précipitamment car il y avait du plus gros gibier sur la route. J'ai décidé de pas pousser ma chance et de remettre ces 2 organes de manière permanente.