AX_Eco

Des news de mon CT. La contre-visite où j'avais changé les freins ARD (pas à gauche car tambour bloqué) n'est pas passée car gros déséquilibre (plus de 60%, le côté neuf freine plus fort). Finalement en me faisant prêter un outil de qualité, je l'ai sorti sans difficulté. Donc changement du côté gauche (les garnitures étaient en partie désagrégées probablement par une fuite de liquide), nombreux réglages : tension frein à main, rattrapage du jeu automatique un peu capriceux donc j'ai engagé quelques dents pour que les garnitures se rapprochent le plus possible des tambours à vide. C'est passé mais pas haut la main, le déséquilibre n'est "plus que" de 26% donc défaillance mineure. Pas évident à régler je trouve les freins arrières. Voilà tranquille jusqu'à juillet 2021. http://citrotemp.cricou.net/upload/image/20190907_180337-1568313852.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/20190907_185757-1568313905.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/20190907_180224-1568313922.jpg

Ça doit se trouver dans toute bonne station-service qui se respecte. Ici les meilleurs prix https://www.prix-carburants.gouv.fr/

Même bien entretenu, une personne seule dans un vaisseau de plus de 2 tonnes c'est pas raisonnable. Oui, sur des voitures relativement lourdes comme ça (comme ma 307), l'éco-conduite et l'anticipation a un effet encore plus important sur la conso qu'avec une voiture légère. J'ai oublié de rajouter à mon message précédent que si les constructeurs avaient voulu, ils auraient pu sortir une voiture minimaliste (mais avec toutes les obligations pour l'homologation, une AX 2020 quoi) à 2 l/100 et moins de 15000€.

Oui, il faut simplement faire remplir par la FFVE une attestation et avoir un CT de moins de 6 mois. La voiture doit avoir 30 ans minimum. Plus de restrictions de circulation, par contre certaines assurances peuvent demander à ce que le véhicule ne soit pas le véhicule principal, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un autre véhicule assuré non collection (à vérifier). Les dernières petites voitures ne consomment pas tant que ça, avec ma 307 SW je fais du 4,7 l/100 en moyenne avec un record à 3,95 soit bien moins que la conso NEDC extra-urbaine. Donc je pense qu'avec une 208 1.5 BlueHDI, on (sous-entendu "je" car la conduite fait tout bien sûr) doit pouvoir faire du 3 l/100 voire un peu moins soit comme l'AX. Les progrès fait sur les moteurs ont été contrebalancé par la prise de poids (avec tous les avantages en terme de sécurité et confort qui vont avec). Les progrès ont été plus important sur les gros véhicules (downsizing efficace) que les petits. D'autant plus que l'AX a été conçue pour être économique voire minimaliste. Plus aucune voiture (hormis Lupo 3L) n'a été conçue avec l'économie comme ligne principale, toutes les voitures s'embourgeoisent. Justement pas forcément. Ce qui est directement proportionnel à la consommation c'est le rejet de CO2 qui participe au réchauffement de la planète mais n'est pas un polluant. Ce qui est visé avec toutes ces restrictions de circulation, c'est l'émission de particules fines, de CO, de NOx... Deux moteurs avec la même consommation (=CO2) peuvent polluer de manière radicalement différente selon les paramètres de combustion. Les derniers moteurs rejettent peut-être moins de grosses particules mais plus de particules extra-fines encore plus dangereuses. Après bien sûr le CO2 est en ligne de mire aussi mais par le biais des malus à l'achat. Ils parlent d'une taxe sur le poids des voitures, je crois que les acheteurs de SUV vont devoir nous donner de l'argent

J'espère bien oui, d'autant plus qu'à partir de novembre le kilométrage va augmenter à nouveau, environ 25 à 30.000 km par an. Ça devrait m'emmener tout proche du demi-million au prochain CT. J'espère également la passer en collection fin 2025 pour espacer les CT à 5 ans. Bon, les choses ont le temps d'évoluer d'ici là. Je ne roule jamais en ville mais j'ai commencé à être embêté par les restrictions de circulation en passant par Grenoble, tout le périph était interdit aux véhicules d'avant 1997. Si ça se précipite un peu partout, je songe à acheter une AX 1.4D avec moteur HS de 1989-90 pour une bouchée de pain et transposer mon moteur dedans et la passer en collection plus rapidement pour éviter les restrictions. Quand on voit que le rapport est officiel maintenant sur le fait que les particules des moteurs récents sont encore plus dangereux que les anciens...

Elle a été recalée pour manque d'efficacité du frein à main et, accessoirement, le feu gauche trop bas. En redémontant, le cylindre droite fuyait pas mal car tout était à nouveau gras, pas étonnant que ça freinait mal. J'ai donc changé cylindre et garnitures. A gauche j'ai pas réussi à ouvrir le tambour, la bague intérieure du roulement est grippé sur le pivot, ça vient pas à l'arrache, j'ai arrêté de peur d'empirer la situation pour la contre-visite après-demain. En plus, même si ça se change par paire normalement, le côté gauche freine correctement donc je ne me suis pas acharné à essayer d'ouvrir.

Même un peu moins à 80. Préparation ces derniers jours pour le contrôle technique demain : -passage en 155/70 R13 -changement du cardan droit (soufflet déchiré) -changement des plaquettes avant (reste 3 mm mais trop juste pour passer) en 200.000 km je suis passé en gros de 75% à 25% d'épaisseur restante -changement du feu arrière gauche (plastique cassé) -installation siège et banquette -vérification des jeux dans les roues -vérification équilibrage frein de service et frein à main -vérification absence de fuite amortisseurs -vérification des ampoules/feux et pas mal d'autres petites bricoles et vérifications en tout genre Je suis pas très confiant sur le résultat, notamment sur l'efficacité des freins arrières trop faible et un déséquilibre, j'ai un cylindre de roue qui suinte un peu. Pas eu le temps de changer, on verra si ça passe ou si ça casse. J'ai juste ouvert pour nettoyer et déglacer les garnitures au papier abrasif.

Ils devraient surtout interdire les pneus rechapés qui partent en lambeaux. Ce cache c'est rien du tout, je changerai pas le pare choc pour ça, au pire fixer un cache fait maison.

On met souvent l'accent sur l'entretien pour la longévité d'un moteur mais c'est avant tout le type de trajet qui va jouer. Tu peux faire des vidanges tous les 5000 km et être aux petits soins sur chaque pièce, si tu fais des petits trajets le moteur tiendra moins qu'avec 50.000 km/an avec des vidanges tous les 30.000 km. Il vaut mieux bien lubrifier avec de l'huile un peu chargée que mal lubrifier avec de l'huile neuve (la température de l'huile est décisive sur la lubrification). Évidemment il ne faut pas que le moteur manque d'huile ou de LDR mais après ces moteurs ne sont pas trop sensibles. Si j'avais donné mes intervalles de vidange à 200.000 km, peu auraient penser que j'allais en faire plus du double. Et pour cause, je fais quasiment jamais moins de 50 km sur un simple aller et souvent entre 100 et 300 km. Le TUD3 est nettement moins fiable que le TUD5. Bloc en alu pour le TUD3, beaucoup de problèmes de culasse ont résigné la plupart à s'acharner au-delà de 300.000 même si c'est toujours possible. C'est difficile de donner une valeur définie mais quand je vois mon moteur d'origine à 440.000 km mais je vois pas comment je pourrais pas faire 200 ou 300.000 km de plus avec un petit peu d'acharnement éventuellement en refaisant la segmentation. Sur 106 1.5D, il y a déjà eu du 550.000 km (avec déculassage). C'était valable pour un diesel aussi, si tu débranche les bougies (de préchauffage), ça ne démarrera pas non plus à froid. Débrancher l'électrovanne est moins garanti car le moteur peut tourner avec le reste de gasoil dans les tuyaux haute pression.

Tu vas pouvoir faire une thèse sur le remplacement de courroie avec tout ça.

Il ne faut pas chercher à tendre la courroie à tout prix entre 2 poulies avec les piges calées. C'est normal qu'il y ai un peu de jeu à chaque poulie et au final, ça te fait une courroie qui semble détendue. Pour vérifier la tension il faut serrer le galet de réglage puis faire faire un tour complet à courroie et là seulement tu pourras juger de la tension. Les jeux vont se répartir et la courroie va prendre sa tension sur toute sa longueur.

Oui, les serveurs pour les photos sont tous fermés. Je sais pas si j'ai tout gardé mais j'éditerai peut-être les messages en remettant les photos que j'ai. Oui, j'avais envisagé de la rabaisser mais quand j'avais changé un roulement de traverse arrière j'avais pas réussi à sortir la barre de torsion d'un côté malgré avoir tenté de nombreuses méthodes. J'avais sorti le bras avec la barre encore fixée dessus. Je pensais décranter de 1 ou 2 crans (2 cm max) mais du coup j'en suis resté là. D'autant plus que j'ai des pneus avec une circonférence plus grande de 6% par rapport à l'origine donc j'ai plus beaucoup de marge. Il faut savoir que le B381 n'est pas dispo en dimension AX mais uniquement en 145/80 R14 (spécialement produit pour l'Audi A2 3L à l'époque). C'est un peu qui a une conception datant de 1999. A l'époque c'était à la pointe en matière de résistance au roulement (note C), aujourd'hui on fait beaucoup mieux mais pour des dimensions plus grandes. En fait le faible diamètre des 155/70 R13 empêche une résistance au roulement optimale. Le dernier Continental Ecocontact6 est sorti dans cette dimension, je pense qu'il doit être très bon. Tu regardes par ex. sur 123pneus et tu peux trier par taille et note de résistance au roulement.

430.000 km au compteur ce week-end, environ 438.000 réels.

La qualité des caoutchouc a bien diminué dans le temps, c'est pas évident de trouver des pièces de qualité. J'ai eu pas mal de soucis avec des pompes d'amorçage qui craquelaient au bout d'un an, celles d'origine PSA ne bougent pas. Pareil avec les tuyaux de retour gasoil, j'avais changé les miens qui étaient d'origine mais ne fuyaient même pas. Je venais de changer les joints d'injecteurs donc je voulais en profiter, au final ça s'est mis à fuir au bout de 2 ans, ils sont tout craquelés. J'ai remis de l'origine, difficile à trouver. Ça se laisse bien démonter, il suffit de déclipser le tuyau et de défaire 2 vis sur les côtés. Ça peut aussi fuir du couvercle maintenu par 3 vis. J'ai laissé les joints d'origine et j'ai mis de la pâte à joint, ça tient bien. Quelques photos ici. S'il est léger, ça peut passer. Faut voir si c'est que la roue qui bouge (=roulement de roue) ou si c'est l'ensemble roue/bras qui bouge (=roulement de traverse). J'ai déjà eu un peu d'eau en bas à gauche (bas de porte) mais ça s'est jamais reproduit.

Je vais pas trop t'aider mais juste pour dire que j'ai déjà dormi dans mon AX mais avec siège avant droit enlevé, une plateforme pour faire un plancher plat puis un bon matelas Je pense qu'avec un siège 3 porte, il y aurait moyen de gagner des centimètres. Peut-être qu'un possesseur de 3 portes pourrait déjà te donner la longueur utile avec siège rabattu, savoir si ça sufirait.

Il me semble que point mort ou embrayer ça ne fait pas la même chose pour mettre hors de cause la boîte. C'est embrayer qu'il faut pour être sûr, au point mort l'arbre primaire tourne encore avec les pignons secondaires (désacouplés de l'arbre secondaire).

Bienvenue !

Une AX c'est comme du bon vin, ça se bonifie avec l'âge.

Bienvenue et bonne route en AX !

Bienvenue.

:pouce:

Tu as mis un peu d'huile sur le joint ? Quoi qu'il en soit, il est difficile d'étanchéifer ça même en mettant un joint neuf. C'est un peu la loterie (plus souvent perdant que gagnant), avec un peu de chance ça va améliorer mais bien souvent ça aggrave car l'ancien joint "faisait corps" avec les micro aspérités/rayures du plan de joint et a travaillé thermiquement avec celui-ci. J'ai refait pas mal de joints sur mon AX récemment, dont le couvre culasse, et sur conseils de mon père je n'ai même pas remplacé le joint (souple et en bon état). A moins qu'il soit craquelé et/ou sec/dur, simplement utiliser de la pâte à joint (Corteco ou Loctite) en plus du joint existant, ça va permettre de comber les micro-fuites. J'avais ces coulures d'huile sur la culasse, plus de soucis depuis. De la même façon, j'ai refait carter d'huile et surtout pompe d'assistance de freinage. Ça vient de la boîte ou ça coule du dessus sur l'arrière de la boîte (huile de boîte ou huile moteur) ? Récemment j'ai eu ça, c'était le joint du câble de compteur.

La 1ère fois c'est toujours chi*** à faire, mauvaise accessibilité, on connaît mal les points fixations sur la boîte, on y va un peu à l'aveugle... mais maintenant l'ayant fait plusieurs fois je trouve ça facile. Le dernier soucis que j'ai eu avec le démarreur c'était qu'il ne s'actionnait pas du tout. Parfois ça peut être simplement mécanique. Je te conseille avant de le (faire) changer, de le démonter et de faire un nettoyage complet + lubrification du mécanisme. Mais on n'a pas accès à tout le démarreur, sur le mien en tout cas le solénoïde est dans un corps serti donc les contacts électriques on n'y a pas accès mais dans mon cas un nettoyage de la partie mécanique avait solutionné le problème, depuis 1 an pas de problème. Tu peux même tester ton démarreur déposé avant/après nettoyage (assez pratique quand même pour savoir si ce qu'on a fait a été utile ou pas) en l'alimentant brièvement et voir si le pignon se rétracte bien. Dommage qu'on ne soit pas à côté, je t'aurais donner un coup de main avec plaisir.

Pas obligé d'avoir un multimètre pour avoir une première idée, juste une clé à pipe pour démonter les ponts et un fil, tu alimentes brièvement chaque bougie en direct de la batterie et tu compares la taille des étincelles.

Oui mais en déconnectant les ponts bien sûr sinon tu mesures la résistance moyenne des 4 bougies. Même si les symptômes que tu décris correspondent à un mauvais préchauffage, ça m'étonne car ça devrait être flagrant au démarrage si c'est ça. Elle démarre bien après 1 préchauffage ? Il y a des différences en démarrant moteur chaud ? edit : en rédigeant j'avais pas vu le message au-dessus