AX_Eco

Je roule avec des Energy gonflé à 3 bar (pression maxi admissible) et j'ai pas remarqué d'usure irrégulière. Ma prise des rond-points un peu rapide a du compensé sur les côtés. Sur le sec, ça accroche super bien par contre sur le mouillé c'est une autre histoire... Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que j'ai bouffé qu'1,5 mm de gomme à l'avant en 60.000 km...

Ça tremble si tu essaies d'accélérer mais pour maintenir la vitesse j'ai le souvenir que ça passait (de justesse cela dit). Après, ça dépend aussi des versions. Car les diesels ont eu des versions avec un différentiel en 17x61 ou 17x64, le régime à 50 km/h est de 1345 ou 1411 tours/min. Sur une AX qui fait entre 100 et 150 kg de moins, ça passe sans problème. J'avais même fait le test au ralenti pour voir si elle calerait et elle tenait. C'est à dire que je roulais en 5ème sur le ralenti (29 km/h à 800 tours) sans toucher à l'accélérateur. Bon, je dis pas que le moteur tournait très rond mais y'avait pas de signes particuliers qui "incitaient à rétrograder immédiatement".

Tu devrais avoir une section de durite transparente après la filtre à gazole, regarde s'il n'y a pas de bulle d'air. Pour le voyant frein à main, il me semble qu'il est commun au niveau de liquide de frein. Donc vérifie ça.

J'ai un peu roulé en 106, c'est quasiment la même (poids/aéro). Les consos constructeurs étaient identiques. A l'époque (il y a 12 ans), mes parents tournaient autour de 4,5-4,8 avec une conduite "dans la moyenne". Plus récemment, ma soeur était à 4,2. J'en ai conduit une moi-même pendant 10.000 km. J'étais entre 3,3 (en roulant avec les camions : 80/90) et 3,9 (100 km/h). Ces consos ont été atteintes en roulant dans la fourchette basse en vitesse (sans faire de bouchons ni gêner la circulation) mais surtout sans freinage. Tout était d'origine, pression des pneus 2,5 bar. 100% nationale/voie rapide.

Par quelles températures as-tu essayé de démarrer ? Quand j'avais eu ce problème de jeu aux soupapes, la voiture ne démarrait plus du tout par 0°C et très difficilement à 5°C. A l'admission, le jeu normal est de 0,15 mm et j'avais 0. La came touchait la soupape (voire même la poussait un peu) en position fermée. C'est très rapide à contrôler, il suffit de démonter le couvre culasse.

Bon, quelques news... J'ai donc passé le CT fin novembre avec quelques points à revoir. Jeu dans la roue arrière gauche => roulements de bras changés. Heureusement, la traverse était bonne, juste très légèrement marquée par la piste de roulement, j'ai un peu aplani au papier verre très fin. C'était bien galère, tout était grippé. Je n'ai pu libérer la barre de torsion que du côté opposé. Le côté gauche était complètement pris dans la rouille, même à la masse ça venait pas. Du coup, j'ai laissé tombé et j'ai sorti le bras avec la barre encore dessus. Bon, plus de jeu dans la roue, c'est le principal. Mais ces roulements sont vraiment trop sous-dimensionnés. Frein de service déséquilibré => j'ai d'abord essayé d'autres cylindres que j'avais en réserve (de 106) mais c'était pas mieux donc changement du kit complet. J'ai la version avec régulateur intégré au cylindre de roue. Donc pas de réglage possible, ça marche plus = on jette. Le temps de roder tout ça et je repasse au CT. Je lui ai aussi remis ses habits d'hiver : http://imageshack.us/scaled/thumb/203/p1010069cm.jpg Et pour finir, j'ai battu mon record de la conso la plus élevée :PP : 3,68 l/100 km sur 1100 km. Trajet en Allemagne 2x1200 km en l'espace de 3 jours. Tout le long à 110 km/h avec pas mal de pointes à 180 (Allemagne).

Pour le panier de roue, la vis se situe dans le coffre derrière le mécanisme de fermeture. Si c'est lui qui est mal serré, il faut soulever le panier pour soulager la vis et la resserrer. Normalement avec le cric il y a un outil spécial qui a la forme d'un gros tournevis plat (empreinte longitudinale de 1 cm par 4 cm). Mais en serrant fort à la main, ça peut suffire.

Je viens de passer mon CT cet aprem pour 45€ seulement avec contre-visite offerte (et tant mieux car j'ai un petit train arrière en cours). Il m'a confirmé que l'absence de banquette peut être un motif de refus pour les véhicules homologués 4/5 places.

C'est le schéma de phase 2. La forme diffère un peu en phase 1 mais les supports sont identiques. "Depuis OPR 05285" correspond au lancement de la phase 2. La suite signifie que le schéma ne concerne pas les versions mentionnées, les pare-chocs ont des logements pour projecteurs additionnels.

http://img204.imageshack.us/img204/23/parechoc.png

Et oui, moi qui passe bientôt au CT, je vais tout remettre pour ne pas prendre de risque (rétro, siège passager, banquette).

Surtout pas une 1.4D, moteur pas fiable.

Pour la prochaine, prends une 1.5 D . Très fiable et prix de revient parmi les plus faibles. La mienne va sur ses 300.000 km et toujours nickel.

Avoir la pédale douce sur une voiture comme ça, c'est l'équivalent de 3,5 l/100 km en gasoil. Un litre de gasoil contient 36,4 MJ soit 127,4 MJ/100 km. 3,6 MJ = 1 kWh donc ça fait 35,38 kWh/100 km multiplié par le rendement de 25% d'un moteur diesel, ça fait 8,85 kWh/100 km en équivalent électrique donc à 13,7 kWh/100 km (équivalent à 5,4 l/100 km), tu n'as pas la pédale douce.

Je sais que je vais pas faire avancer le problème mais change pour un TUD5. Là, tu vas réparer, ça va durer un peu et ça va de nouveau lâcher. Ce moteur est un nid à embrouilles.

Est-ce qu'elle démarre bien actuellement par basses températures ? Sinon, ça peut valoir le coup de vérifier le jeu aux soupapes.

C'est un peu plus long, mais pas trop long au point de "rétrograder à la moindre côte". Les côtes de voie rapide/autoroute se passeront sans problème en 5e. Là où ça changera, ça sera les petites montées prises à faible régime. Par exemple, un faux plat montant que tu pouvais prendre en 5e à 60 km/h ne sera plus possible mais en même temps ta nouvelle 4e sera peut-être identique à ton ancienne 5e, donc l'un dans l'autre... Ça va donc dépendre de tes trajets. Si c'est plus voie rapide/autoroute, c'est mieux une boîte TD. Si c'est plus ville/route, mieux vaut la boîte d'origine. Quand on voit qu'une C3 1.4 HDI avec 70 ch et 15 mkg développe 45 km/h, je ne me fais aucun soucis pour une ZX de puissance et couple équivalent qui est à 41 km/h.

Donc c'est bon, 32,1x4 = 128,4. Attention, il y a une erreur dans le lien. C'est 16/63 et pas 16/53. 1,52x16/63x1,76x60 = 40,76 km/h.

Effectivement, ça fait plutôt 32/33 km/h à 1000 tours. La vérification ultime, c'est de faire tourner une roue avant en 5e et de voir par rapport à l'arbre à cames.

Voici. http://lesti.free.fr/zx/rapports.pdf?#zoom=81&statusbar=0&navpanes=0&messages=0 Regarde quand même sur ta boîte si tu trouve le numéro d'identification. Avec le 1.9D et roues de 14 pouces, ça te fait 36,58 km/h à 1000 tours, ce qui correspond à peu près à ce que tu annonces. C'est vrai que c'est très court pour un moteur de ce type, mon AX tire pareil avec seulement 9 mkg. Je pense que tu peux monter sans problème une boite de ZX TD avec une 5e à 40,75 km/h. La conso baisse de 0,1 l à 90 km/h et 0,3 l à 120. Les 2 premiers rapports sont légèrement plus courts et à partir de la 3e, les rapports sont plus longs. Avec cette boîte, tu aura la 5e la plus longue possible sur boîte BE3 (38x25, rapport 1,52). Donc si tu veux allonger encore, il va falloir bricoler. Par exemple, changer le rapport du différentiel : sur TD c'est un 16x63 et le plus long dispo (qui était monté sur les diesels 13 pouces) c'est un 16x59.

Le plus proche c'est 235/55 R17 qui est 0,5% plus petit en circonférence.

Tester l'ampoule ne suffit pas. Il peut y avoir un problème de fil. En démontant la jauge, on teste tout d'un coup. En plus, c'est beaucoup plus simple et rapide que de démonter le compteur.

Si tu la sors, elle devrait se vider toute seule.

Soit tu roules jusqu'au bout en prévoyant un bidon. Soit tu démontes la jauge, tu la vides et en mettant le contact ça devrait s'allumer.

http://img15.hostingpics.net/pics/811265vlcsnap2012082519h58m07s240.png Voilà à quoi cela ressemble chez moi. Si tu es sûr de son fonctionnement, mieux vaut ne jamais le voir allumé !