derf_fred

T’es calages continue? Ou ça l’a fait qu’une fois?

Beaucoup de résistance de pulseurs tombent en panne= fusible thermique. Toutes les marques de voitures sont concernées. Ça peut arriver plusieurs fois de suite. Mais pourquoi ? Je sais juste que changer le fusible soit même coûte 10 centimes et que changer la pièce vérité entre 40 et 70€. Le shunter n’est pas une super idée

Ça semble normal

Il aurait fait 30 50 km ok. Mais après 1000 km sans problème, je pense qu’on peut dire qu’elle a été bien faite

Je dirais 2 sonde aussi mais je peux me trompé. En tout cas pour François je pense qu’on peut exclure la distribution. Et perso j’attendrais que le problème se reproduis. Si ça se trouve ça le refera jamais et tu te prends la tête pour rien.

Je ne connais pas exactement le model mais c’est quasi certain que tu as 2 sondes lambda ( sonde sur pot catalytique. Quand on parle de température ce n’est pas tout à fait vrai, elles mesure l’oxygène) Pour régulateur de gasoil ça peut effectivement être la cause. Et pour le pshit de la trappe à essence, je sais qu’on peut l’entendre ( c’est l’injection de cerine qui s’effectue justement quand on ouvre la trappe) Est-ce tout le temps ou quand y en a plus qu’on l’entend ? ( perso j’ai jamais fait gaffe à ce bruit) mais on m’en a déjà parlé et la réponse du garagiste était «injection de cerine quand on ouvre la trappe»

Non dans le 3ème post il parle d’un problème intermittent de sonde lambda ( ça pourrait expliquer qu’elle est calé) après chacun a sa définition de calage/coupure moteur.

Après y’a des voitures chat noir. C’est pas le modèle ou la motorisation le problème mais bien cette voiture spécifique.

Celle de son code défaut est la sonde lambda aval. J’ai déjà vu une voiture avec des tendances à caler à cause d’une sonde lambda hs. Car la quantité de gasoil envoyé est quasi nulle ou beaucoup trop. En général elle fume et consomme plus je d’habitude

Pour la sonde du pot catalytique. Y a défaut si elle est complètement hs (plus de signal) mais si elle deconne ou un peu bouchée elle va juste donné des valeurs à la con ou ne pas envoyé de valeures de temps en temps. Idéalement faudrait essayer de lire quelques valeures (sonde lambda, pression gasoil, pression turbo, position swirl) Elle a roulé normalement (un peu) entre distrib et le début des calages ? Filtre à gasoil j’y crois pas. Par contre certain d’avoir pas mis essence dans gasoil ? - - - Mise à jour - - - Un truc qui peut arrivé après une distribution. Durite mal remise qui laisserait passer un peu d’air ( notamment dans le gasoil)

Une très bonne piste à vérifier

Arno9173 pourquoi moteur tournant ? Je l’ai toujours fais à l’arrêt. Pour expliquer à François50. Sur un diesel les bougies sont de préchauffage (elles ne servent qu’à réchauffer le gasoil) et ne servent plus après le démarrage. Donc si t’as pas de problème de démarrage inutile de te prendre la tête (surtout que c’est peut-être pas les bougies mais le boîtier qui commande le temps d’allumage qui deconne) tu peux les tester: une fois enlevé tu mets le contact et elles deviennent rouge brûlante (couper le contact dès qu’elles commences à devenir rouge) c’est qu’elles sont ok

Les claquements sur les diesels c’est souvent les poussoirs. En théorie on peut les déboucher avec une bonne souflette

Par contre ta sonde de pot catalytique pourrait être la cause de tes calages . Faudrait regarder les valeures en temps réel quand tu démarres. Peut être qu’elle est encrassée, mauvais contact, etc ..

Bon ça fini toujours pas revenir, même après vidange et remplacement tendeur

Le code suralimentation est une conséquence du doseur d’air. Donc je vérifierai le doseur d’air en priorité.

Ça peut être plein de chose. Vidange pas faites depuis longtemps (huile pas assez fluide). Carburant : nettoyage injecteurs (mais je pense pas ça pourrait se produire même un peu chaude) Air: une fuite sur l’alimentation en air. Ou sur le circuit de dépression qui commande les électrovannes. Ou vannegr, papillon (Swirl) grippé. Une électrovanne qui deconne ou encore un capteur map, … Si vous avez un diagbox faut regarder erreur et valeures. Sinon faut essayer d’inspecter, démonter et nettoyer un peu tout ça

Moi perso j’essaierai d’aller voir le garage pour leur dire de les retirer. Ça se visse pas fort normalement. Plus le temps passe plus ce sera dur de les enlever. Avec une clef à choc en petite force ça devrait aller

Ça se voit pas forcément à la couleur mais plutôt avec une loupe ou en essayant de bouger chaque composant. C’est souvent les gros composants. Capacité etc…

C’était sur une 607. Pas le même autoradio mais à tout les coups c’est ça. Une soudure craquée

Aah j’avais eu ça aussi. Ça fait super peur. Un gros boom. La première fois j’ai cru qu’un piéton avait tapé sur la voiture. De mémoire c’était une soudure à refaire dans l’autoradio.

Bon a priori c’était le tendeur de chaîne de distribution. Après un nettoyage ça semble ok

Moi j’en ai déjà nettoyer un à coup de jet d’eau, trempé avec du liquide vaisselle et ensuite aspirateur et souffflette pour bien souffler dedans. Mais j’y crois pas trop. T’aurais le message à froid aussi si l’air ne circulait pas bien dedans.

C’est étrange. Un turbo marche ou marche pas. Si ça ce serait plus la membrane de commande. C’est étrange que y est pas de message d’erreur. Et quand tu coupes le moteur et redémarre c’est bon? Je pencherai plus pour un problème électrique. Genre coupure d’alimentation du calculateur

A priori j'ai un MED17.4.2, Dans le defaut j'avais " Position déphaseur arbre à cames d'admission = 36° villebrequin " c'est censé etre 35° c'est ça ? Vous avez une idée par où commencer et comment verfifier ? J'ai pas trop de doc sur le moteur. J'ai qu'une RTA pour c5 II HDi.