pierrepoulpe

inconvénient par rapport à quoi? phase 1 vs phase 2? c5 I vs la concurrence? Dans l'absolu? Dans l'absolu, la C5 est trop lourde. Mais pas plus qu'une laguna passat ou autre mondeo de la même époque. Mis à part ça, je n'ai rien à lui reprocher (mais c'est une phase 2)

bonjour, non j'ai vendu cette pièce....

2004, le bon moteur, distri faite, bien équipée (je connais pas les nom des pack en phI) mais 170000. D'un autre côté, elle rentre largement dans ton budget, et je la connais, je peux dire qu'elle n'est vendu ni parce-que c'est un nid à ennui, ni avec des vices sciemment cachés. (l'ami a hérité d'une autre auto qu'il veut faire rouler plutôt que brader (belle BM des années 90)) http://www.leboncoin.fr/voitures/638895596.htm?ca=2_s

Tu es de gironde comme le laisse pense ton pseudo? Un ami vend une phI en 2.0 HDI. quels sont tes critères?

hydrau simple donc fiable electronique, il faut s'équiper d'un elm327 pour une poignée d'euros, et ce n'est plus un problème. Eviter tout de même les toutes premières.

si tu as fait l'AAC, tu devrais être assurable sans soucis. Ma première auto, xantia essence (9cv fiscaux) je l'ai assurée avec 20% de bonus. (L'assur a compté les années en second conducteur (après permis) comme bonus => merci macif) les C1/107 ne sont plus en HDI depuis qu'euro 5 qui a rendu le FAP obligatoire. Entre le surcout à la fab, et le manque de place sous le kart, les ingés ont eu raison des marketeux.

Si un assureur t'assure une C5 1.6hdi, il t'assurera le 1.8 ou 2.0 essence, sans problème. Fais le tour des mutualistes, macif/gmf/maaf etc.. tu verra bien. Tu as fait la conduite accompagnée?

A froid, comme ça, tout faux. D'une part l'auto est inadaptée à la ville. Trop lourde, donc consomme beaucoup trop par rapport à une auto 'adaptée'*, pas très agréable à conduire (étagement de boite, rayon de braquage etc...) D'autre part, la motorisation n'est certainement pas faite pour ça, si tu veux voire comment réagit un mazout moderne dans les conditions les plus rudes, c'est parfait. Encrassement du FAP, montée en température partielle, etc... Je ne parlerai même pas de l'absurdité de faire rouler des mazouts en ville, mais je suis d'accord nos gouvernants sont plus que complices, ils incitent à la bêtise. Après, en ce qui concerne le modèle, c'est sûr que pour le prix tu ne trouvera pas d'auto aussi récente et aussi bien équipée, c'est tentant. Si tu fais effectivement 125km/semaine, dont 100 de ville, soit 6000km/an... En se basant sur un différentiel de 6€/100, on parle de 360€/an. Tu veux qu'on te déterre des témoignages de travaux sur des HDI? Tu enterre quelques années d'économies carburant vite fait bien fait. Pour ton besoin actuel, achète une petite essence, 107/C1 (elles sont très bien, ca fait partie des mes modèles préférés en loc'), 208/C3 extrêmement bien réussies, le meilleur compromis citadine avec capacité routière, mais plus cher. Pour l'histoire de l'assurance, c'est à classer sur l'étagère idée reçue. Les essences coutent plutôt moins cher, et la puissance qu'elle soit fiscale ou moteur, n'est pas un critère prépondérant. En revanche, la marque et le modèle, et surtout l'"accidentogénicité" de la population qui conduit les dits modèles conditionnent tout. Compare une C5 essence 140ch (voire V6 210, enfin en jeune permis faut peut etre pas exagérer) avec une VW polo/golf ou BMW série 3, même avec la plus petite motorisation TDI.... (c'est pas que les VW/BM soient dangereuses, mais leur conducteur, stat' d'assureur à l'appui, oui) Pour info, ma C5 ne fait quasiment que de l'autoroute, et de l'extra urbain. * En urbain, j'ai un vélo cargo, autrement plus adapté pour les courses et les gosses à l'école.

la jauge ne raconte que des betises. que dit l'odb? à 130, ta conso réelle devrait tourner autour de 6,5l à 7l de GO. soit ... jusqu'à 1000bornes, en allant jusqu'à la panne sèche.

@ludo, des défauts moteur, mais genre fugitif, et qui ne font pas allumer le voyant service.... Je les ai effacés, on verra dans quelque jours si ils réapparaissent.

Pas de défaut sur les capteurs embrayage ni frein. Par contre j'ai pas vérifié les capteurs ABS. En même temps, s'il y avait un problème sur l'ABS, je pense que ce serait le sapin de noël la dedans non? (c'est pas le cas)

hmmm tout bêtement... bien sur. Tout ca ne nous dit pas du coup pourquoi le régulateur ne s'enclenche pas...

Bonjour, pour un ami, C5 phI, 2.0 HDI 110, boite ML5C, régulateur de vitesse refuse de s'engager. La valoche remonte comme rapport engagé '1ère' quelque soit le rapport engagé, ou point mort. Tout le reste (commodo, capteur embrayage, capteur frein principal et redondant, absence d'autre défaut) est ok. Question à 12 centimes, où se trouve ce capteur? Sur le boitier de commande dans l'habitacle? sur la boite? accessible par quel côté? Se remplace il? Quel est son nom dans le référentiel citroen? D'avance merci pour lui,

démonte et répare.... ou fait réparer par un électricien auto.

(ou de connexion, de commande se son embryage (il est debrayable sur ce moteur l'alternateur?), etc...

je dirai même que 12,3V pour une batterie qui n'est pas chargée par l'alternateur, c'est pas mal. Par contre, une fois le moteur en marche on doit largement dépasser les 13V voir s'approcher des 14. Donc pb d'alternateur....

vu ce que tu décris l'alternateur est bonne place des suspects. Si tu n'as pas de voltmètre, achète en un ca vaut même pas 10€ un premier prix qui fera le boulot, ou emprunte en un. Et mesure le tension moteur tournant.

l'aiguille du tdb n'est pas d'une fiabilité à tout épreuve. contrôle avec un voltmètre, tension le matin avant d'actionner le démarreur, et tension moteur tournant. Si tu n'as pas de l'ordre de 14V moteur tournant, regarde du côté de l'alternateur Sinon, et si tu te rapproche des 12V le matin, la batterie est peut être à remplacer (normalement 12,7V quand la batterie est neuve) Le seul truc normal, c'est une légère et rapide baisse de l'intensité des phares quand la pompe hydro est activée.

J'ai vendu celui de mon épave, le gars est venu avec l'auto malade, l'a changé en 3 minutes, et c'est reparti. Pas dur à changer, pas besoin de valise, pas spécifique à la motorisation (passé du 2.0 143 au HDI138) Et pour info je l'avais vendu entre 30 et 50€, je me rappelle plus exactement.

si c'est le bloc pompe qui est mort, la recherche d'une pompe d'occase et le remplacement offre surement le meilleur rapport temps passé/cout. J'espère juste qu'il n'y a pas un autre problème. Ca arrive un circuit pollué, qui finit par obstruer un distributeur?

dommage, à quelques semaines près, j'en avais une sur l'étagère, que j'ai revendu 80€.... (et on est voisins) J'ai pas bien en tête le fonctionnement de l'hydractive 3, mais j'imagine assez bien une pompe commune au système, et des électrovannes pour distribuer un peu de liquide aux 4 (6) sphères, tout ça asservi à la hauteur. Imaginons maintenant qu'une électrovanne ne s'ouvre pas. le calculo voit l'auto trop basse, fait tourner la pompe et commande l'ouverture de l'EV. Mais l'EV ne s'ouvre pas, et ca le calculo ne le sait pas, il continu à faire tourner la pompe, alors que toutes les électrovannes sont physiquement fermées : Comme un liquide est incompressible, quelque chose doit casser : soit les durites éclatent, soit la pompe, soit les fuites internes de la pompe suffisent (mais ca va chauffer), soit le moteur (de la pompe) fume, soit le fusible. si les ingés ont pas été trop mauvais, il ont dimensionnés le fusible pour qu'il joue le rôle de ... fusible. Bref, à ta place je me plongerai dans les documentations expliquant le fonctionnement de l'hydractive 3. Dans le principe, un moteur électrique c'est fiable, et surtout c'est réparable (charbon), et une pompe hydraulique, à moins de la faire tourner avec de la pâte à roder, c'est pareil ca dure une vie (joints?). Donc avant de remplacer des pièces, j'établirai un diagnostique sans ambiguïté.

pas de boite 6 car pas assez de couple? (mais 3000trs en 5ème à 130 ca fait une vitesse de pointe limité par le régime hyper basse? (tout est relatif))

Qu'est ce que tu entends par brader? A 3 mois près j'aurai été un potentiel acquiéreur. J'avais la même, cartonnée épave (ni conducteur, ni responsable), j'ai rachetée... la même. (même année, même moteur, même finition, même intérieur, km quasi identique, juste la couleur change ) Ce qui a surtout justifié cette démarche, c'est que j'avais l'équipement GPL de la précédente à continuer d'amortir L'assureur a payé la remplaçante ET le transfert de l'installation GPL. Et comme JOAHPI, je ne sais pas par quoi je remplacerai la mienne. Si, j'en ai quand même essayé une en loc' cette semaine qui m'a fait réfléchir : toy' auris (hybride). Passer en dessous des 4l en ville, faire du 5l à 130 à plat, plafonner à 6,5 en 'y rentrant dedans', pour base thermique en atmo essence, j'avoue que ca fait réfléchir. Ajoutons à ca des suspensions parmi les plus confortables des modernes essayées (très loin des allemandes), une tenue de route tout à fait décente, un coffre pas ridicule, et pour ne rien gâcher un chrono honorable (moins de 10s au 0-100 chronométré pas mes soins) Après ca reste une toyota, en style c'est totalement insipide, voir laid pour l'intérieur.

Pas forcément, tu peux demander à une main habile et fine de faire l'opération, bref plutôt à une couturière qu'à un bucheron.

Je m'interroge sur l'âge des pneus. J'hésite déjà à utiliser la paire de roue de secours de C5 de 2005 (celle de l'accidentée que j'ai dépouilée et la nouvelle) Est ce que la gomme ne perd pas trop de ses propriétés?