pierrepoulpe

le côté aléatoire me semble bizarre pour un soucis de poussoirs. As tu déjà fais un enregistrement des paramètres moteur avec une valise, en roulant, et surtout, pendant une période de dysfonctionnements? Si non, je te conseille très sérieusement de le faire, et pour ce, équipe toi d'un ELM327, fais un enregistrement, et analyse le. L'avantage c'est que tu pourra le poster ici, et on aura de quoi discuter. Ca vaut quelques euros sur ebay ou aliexpress....

je vois pas l'intérêt du wifi qui est totalement inadapté à ce type de connexion, contrairement au bluetooth.... Accessoirement 8 fois plus cher.

En même temps, si c'est pris à temps, ca peut rien être de bien grave. Mais commence par mettre la bonne huile. Si ca se trouve c'est la régulation du déphasage d'AAC qui fait un bruit bizarre avec l'huile trop fluide.

je suis partagé entre un bruit de roulement qui se met chaotiquement de travers, en tout cas deux bout de métal qui frotte de temps en temps, à assez haute vitesse, vitesse elle même régulière. Et le bruit d'une régulation électrique.... Le soucis c'est qu'à droite, il y a du monde..... - la distribution : un ou deux galets, la pompe à eau, sans parler des aac et de la régulation d'avance de phase - les accessoires : clim (et son embrayage) et alternateur - pompe hydraulique il faut lever le capot et essayer de mieux localiser le bruit...

PSA on s'en fiche, c'est standard. Pour quel O/S? windows? linux? macosx? android? ios? bbos? symbian? windows phone? ....

bizarre ton bruit, jamais entendu ça sur les miennes. la vidéo est prise de quelle côté? Ce ne le fait que moteur tournant? J'imagine que tu ne l'entend pas de l'intérieur? Capot ouvert, tu arriverais à mieux localiser l'origine du bruit?

tu as lu quelque part qu'il y avait incompatibilité entre l'iphone 6 et certains elm327 bluetooth?? Si oui, encore un coup de la pomme. Si non, c'est juste que les annonces aliexpress/ebay en rajoute des fois des tonnes d'informations pour rassurer/faire des mots clés.

Non, contrairement au lexia qui permet de modifier le firmware des calculateurs (et donc de potentiellement les planter), l'ELM327 est un strict outil de diagnostique, il lit des variables et des codes erreurs, et peut seulement demander au calculo d'effacer les code erreurs deja rencontres.

oui c'est la maladie, le "ressort" (enfin le bout de plastique qui fait office de) ne ramène plus le plastique extérieur, et le switch électrique reste appuyé. Il faut recréer cette fonction ressort, avec un matériau adapté à cette fonction : de l'acier. Le plastique c'est pas fait pour ça. Le débattement normal est de l'ordre de 1-2mm.

Je te conseille d'acquérir un ELM327. En fait je le conseille à quiconque à une voiture moderne qui supporte la norme ODB II (toutes les essences dès 2001, mazout genre 2003-2004, mais parfois avant quand anticipé par le constructeur, donc genre toutes les C5) Ca vous en coûtera la fortune de 3,76€ en ce moment, port compris. http://www.aliexpress.com/item/2015-Latest-Version-V2-1-Super-MINI-ELM327-Bluetooth-OBD-OBD2-Wireless-ELM-327-Multi-Language/32327805195.html Il vous faudra un smartphone "moderne" (mon vieux nokia sous symbian avait un super soft pour ça déjà) Ou un pc portable et une version USB de l'ELM327. Et ca vous remonte tous les paramètres moteurs importants, les code erreurs (tous ceux de la gestion moteur, pour les radars de recul et autre gadget c'est une autre affaire), et même la possibilité de les effacer. Bref, rigoureusement indispensable, à avoir dans le coffre avec le cric et la boite de douille 1/4".

J'avais mis de la 5w30 dans le xu7jp4 de la xantia, et le bruit était bizarre. Je n'ai pas réitéré... Comme ce calage variable dépend de l'huile, on ne peut pas exclure que la 5w30 mette le bazar à ce niveau. Bref, je te conseillerai de vidanger, et d'arrêter de fréquenter des pseudos professionnels qui chargent à 80€ et l'heure et ne respectent même pas les préco du constructeur dont ils font partie du réseau! Achète toi un bac de vidange, 5l de 5w40 (100% synthèse) de marque supermarché (20€) et en avant... Extrait du carnet de poche de la C5 2005 :

l'huile il ne faut pas mettre de la 5w30, mais de la 5w40 c'est bon, c'est celle que je met. Le bruit bizarre au démarrage qui dure 3-4 secondes, je l'ai eu sur les deux, je l'attribue à la mise en pression du circuit d'huile, qui alimente aussi le calage variable de l'admission. On peut imaginer que le calage se mette dans une butée qui génère ce bruit au début, le temps que l'huile arrive.

Si la voiture fonctionne bien, et donc qu'on met de côté des problèmes du genre injecteur qui pisse plus que ce qu'on lui demande (c'est déjà arrivé ça?) ou bobine qui induit des ratés.... ... je ne vois plus que la sonde lambda, qui à un intervalle de remplacement prévu de 160000 je crois. Quel kilométrage a elle? (il y en a deux sur ce moteur comme sur le V6? une aval, une amont?)

Le 2.0 n'est pas anémique du tout quand tu ne crains pas de le manier comme une essence, c'est à dire entre 4500 et 6000 quand tu as besoin de jus, des dépassements en 2nde-3ème (rupteur en seconde à 100). Et en conduite coulée, je relance la 4ème sur un filet de gaz à 35-40, la 5ème à 50. C'est pas une conduite mono-rapport comme sur un mazout... on aime... ou pas. Pour les claquements, si ils t'ont semblé apparaitre sur des petits défauts de revêtement que d'un côté, audible à basse vitesse, ca peut être les biellettes de liaison à la barre stabilisatrice. Problème courant, il y en a pour 50€ de pièces, et faisable soit même en .... quelques minutes à une heure selon la dextérité et l'outillage. Mais rien ne t'empêche de l'utiliser comme argument pour négocier le prix..

@pyr Effectivement pour 10000/an, dégote toi une essence... qui sont rares. J'en ai acheté deux (une cartonnée) Habitant près de Bordeaux, j'ai trouvé la première à Marseille, la seconde à Lille... donc je te conseillerai de ne pas hésiter à chercher sur toute la france. Sur un achat à 4000€, tu peux bien mettre 100-200€ de billet train/avion pour avoir la bonne couleur, bonne finition, pas trop kilométrée, etc... Pour te donner une métrique, j'ai trouvé la seconde, 100mkm, 2.0 pack ambiance de 200 à 4500€ fin 2013. Pour la question V6/2.0, c'est à toi de voir si tu es prêt à payer le surcoût plaisir (pièces plus rares/chères, je pense aux cata/pré cata qui font un peu trop parler d'eux pour une motorisation assez marginale) Le 1.8 me parait léger, à moins d'avoir vraiment une conduite très cool. @nounours je crois que certains ici t'ont déjà fait la remarque, mais fais des efforts pour écrire en français. Au niveau où tu en es rendu, tu ferais des progrès en lisant ne serait-ce que des bandes dessinées pour enfants.

non tant que tu n'aura pas démonté, tu ne saura pas.... mais avec le kit en main, il y a de bonne chances que tu puisse remonter, et que ca 'marche'. le risque, c'est que la surface de contact avec le joint soit défoncée, et que le joint ne tienne pas dans la durée... mais tu devrais pouvoir remonter et rouler...

Pour les outils, il faut du torx 55... C'est rarement dans les boites, à acheter en plus. L'étau, c'est un plus; sans, et en étant deux, on doit pouvoir s'en tirer. Pour la place, je n'ai pas non plus, je fais ça dans des parkings publics calmes, un peu à l'écart de la ville... La xantia, j'avais fait boite-distribution sur un trottoir bien large... ;-)

bref, roulez...

Petit up pour signaler que j'ai rencontré le même problème : claquements audible à basse vitesse, quand la route impose du roulis à la voiture : petit trou d'un côté, etc... Vu la fréquence des messages, j'ai directement commandé ces barres de liaisons à la barre stab, ainsi que les silentblock/paliers. Il faut effectivement mettre les deux roues pendantes. (j'ai fait avec deux crics faut de mieux, à ne pas faire dans l'idéal... sinon bien mettre les roues sous la caisse en sécu, ne pas mettre une partie du corps qui est plus épaisse que la roue en cas de chute : tête par exemple, juste le bras. Et quand on force sur une clé avec un bras, compenser l'effort avec l'autre bras pour ne pas faire tomber l'auto des crics... ) J'ai bien galéré pour démonter les écrous en haut. Bizarrement ceux en bas étaient plus faciles à enlever. Pour le haut, j'ai tellement du forcer que je croyais que j'allais casser la BTR (une facom) que j'avais sanglé à la biellette de direction en dessous. D'un côté ça s'est terminé à la disqueuse! Ca a bloqué sur la fin du dévissage, je ne savais plus rien faire. De l'autre côté, quand ca commençait à forcer je repartais dans l'autre sens, et en enlevant le nylon déchiré à chaque fois, j'ai pu avancer petit à petit, et finalement il est sorti.. Donc non, je n'ai pas remis les écrous d'origine, les filetages on trop forcé. Et pour les paliers/silentblocks, rien de compliqué, mais c'est très chiant d'accès j'ai trouvé.

En fait je ne l'avais pas écrit en tant que 'tuto', juste un court feedback pour le prochain qui oserait utiliser l'outil de recherche ;-) Oui, une valise est tout à fait précieuse, car permet de voir ce que l'électronique 'voit' en provenance des capteurs, mais tout n'est pas qu'électronique, et il arrive encore en 2015, de croiser des problèmes strictement mécaniques...

Bonjour, Petit témoignage d'un soucis aussi vite résolu que detecté, mais qui ne se termine pas toujours aussi bien. Il y a une semaine, le levier se met à bouger, quand on est en 5ème, et qu'on inverse le couple (passage de traction à frein moteur et vice versa, en lâchant les gaz et en réouvrant) Le problème fait tilt, j'ai déjà eu quelque chose de très similaire avec la xantia et sa boite BE3 : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=107053 Au passage deux autres posts qui sont peut être liés : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=139166 http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=152251 Bref, le suspect c'est l'écrou de bout d'axe primaire qui serait desserré. J'en achète un de rechange (moins de 4 euros), un tube de silicone gris/bleu pour refermer le carter, et de la loctite rouge. On tombe la roue gauche, on démonte le passage de roue, et on accède au carter de bout de boite qui donne accès à la 5ème : On enlève tous les boulons avec une clé de 11, clé plate pour les deux du haut obligatoire, et le bouchon de vidange (19). Tournevis plat / maillet, on décolle le carter collé au silicone. Si vous avez assez levé l'auto à gauche, il n'y aura presque pas d'huile qui coulera. Mais prévoir quand meme un réceptacle. Et voilà le résultat : http://pierrebeck.fr/public_forum/IMG_20150327_130139.jpg L'intérieur du capot, c'est lui qui a arreté la progression de l'écrou et du synchro de 5ème. http://pierrebeck.fr/public_forum/IMG_20150327_130149.jpg Vu de l'extérieur http://pierrebeck.fr/public_forum/IMG_20150327_130245.jpg L'écrou, maté d'origine, mais pas correctement, tournait librement (douille de 28 12 pans) http://pierrebeck.fr/public_forum/IMG_20150327_131358.jpg Les dents du crabot on l'air indemne, contrairement à l'épisode sur la xantia (coté synchro)... http://pierrebeck.fr/public_forum/IMG_20150327_131443.jpg ... (coté pignon) http://pierrebeck.fr/public_forum/IMG_20150327_133405.jpg Remontage : écrou neuf, loctite forte, matage, parfait à gauche, pas pire que l'origine à droite... remontage du carter avec le silicone haute température. Et.... problème résolu, et probablement la boite sauvée d'un avenir plus sombre. Le lendemain, vidange de la boite, surement de la limaille du capot qui traine. Je ne l'ai pas fait en première intention avant de voir ou j'allais. Conclusion : à la moindre anomalie sur la 5ème... intervenez sans attendre et changez l'écrou.

(et en cas de changement de l'ensemble levier cable, il faudra que tu démonte la console centrale à l'intérieur, rien d'insurmontable sinon le risque de casser des pattes en plastique...)

Je te conseille de déboiter les rotules qui lient les câbles à la boite. C'est chiant d'accès, je crois que le mieux est de se coucher plat ventre sur le moteur, et de glisse le bras derrière. Et c'est assez dur, mais rien à démonter de particulier, il faut juste muler. Si tu a accès à un pont, regarde si c'est plus facile d'accès par dessous, mais j'en doute. Une fois démonté, tu saura avec certitude si c'est la boite qui merde, ou si le câble qui commande le latéral est effiloché, ou sa gaine endomagée.. Pour info j'ai dépouillé ma précédente C5 en pièces, j'ai vendu l'ensemble levier câbles : - quelque dizaine d'euros (genre 30 euros, je ne me souviens plus exactement), donc on est loin des 700 demandés par citron. Et oui ca se change sans outil spécial, c'est juste galère d'accès, mais je crois pas que l'atelier se fera moins chier. - je l'ai vendu, donc tu serai pas le premier avec un problème de câble effiloché. Par contre je serai moins catégorique sur le fait que de toucher le plancher de caisse n'ait pas pincé la gaine du câble.

Comment le CT peut il être destructeur versus un freinage debout sur les freins sur un revêtement dégradé? Ce qui doit pouvoir arriver dans la vraie vie sans repartir avec les suspats en vrac, les durites éclatées, et les disques voilés..... D'accord avec grostoto, c'est bien d'avoir l'oeil du pro extérieur. Mon contrôleur avait repéré que ma durite de GPL (en cuivre gainé caoutchouc venait frotter sur le bras de suspension arrière dans des positions inhabituelles, que l'installateur n'avait pas vu à l'installation.... retour pris en garantie.

Force est de constater que plus il y a de pièces/éléments dans un système, quel qu'il soit, plus le risque de panne global augmente, a fiabilité unitaire constante. Hors il me semble qu'entre une essence atmo des années 70, et de disons 2005 en pensant à ce moulin, on a plutôt viré du bazar sous le capot qu'ajouté. Entre une carburation qui pouvait devenir assez complexe, et un allumage potentiellement capricieux, et nos injections indirectes... Comme en parallèle l'industrie a fait des progrès indéniables, à pression sur les coûts constante, une motorisation essence de milieu de gamme de 2005 fait globalement pas d'histoire, et certainement moins que sa grand mère des années 70. Par contre, si en parallèle de progrès sur les pièces, on empile un nombre de périphériques assez impressionnant, souvent avec des techno pas toujours super éprouvées (EGR...) , on se retrouve avec un système qui ne peut pas tenir la comparaison côté fiabilité...