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Salut, Il y a 3 ZX TD à la maison. Plusieurs choses : 1- Prends une volcane, j'ai l'impression qu'elles vieillissent mieux. En outre la tenue de route passe à un niveau supérieur. 2- PAS de pompe Lucas, en gros vises au maximum une Année 95. Un td équipé en pompe bosch met 3 secondes de moins en reprises sur chaque rapport comparé à un td équipé en Lucas. 3- Moteurs increvables si bien entretenus : la mienne a 350 000 kms, et prend toujours + de 4500 sur tous rapports. Pas d'accélération franche avant température correcte du moteur et 2000-2200 trs max. 4 - Frais à prévoir à fort kilométrage (+ de 250 000 kms) : - Train arrière - Embrayage si origine (le mien a pété à 321 000 kms). - JDC (fuite d'huile côté distribution le plus souvent), bien que le mien soit d'origine à 350 000 kms, sur les 2 autres il a été changé à 300 000 sur l'une et 200 000 kms sur l'autre Voitures fiables dans l'ensemble, consommant peu (si pied léger : 4,5 L voire moins ! Je tourne à 5,5L-6L, avec un maxi à 7,5L lors d'un retour rapide en Allemagne).

C'est cela, il faut que les garnitures lèchent le tambour. Ce n'était pas le cas sur la Aura, et j'avais une pédale molle et une très faible efficacité. Pour activer le rattrapage auto, j'appuie sur la pédale de frein tout en actionnant le frein à main, et cela avait fonctionné sur la Aura du paternel (mais je ne saurais expliquer pourquoi).

Effectivement, le TD de la ZX est un 1905 cm3 (1,9L), alors que la BX n'a reçu que le 1769cm3 (1,8L). En plus, le couple et la puissance ne sont pas tout à fait identiques, à l'avantage du 1,9L (18,5 m.kg sur le 1.8, 20,5 m.kg sur le 1.9) Les blocs ne sont pas tout à fait identiques, même en 1,9L atmo : la bx a la poulie dûe à sa pompe hydraulique à l'opposé de la distribution (peut être que certains modèles ont été équipés en zx, d'une pompe à vide déportée, et non en bout d'arbre).

Pas dans les piges malheureux !! Soit clé à choc soit : 5ème vitesse enclenchée, roue retirée, on mets les 4 vis de roue sans cette dernière dans chaque roue, et quelqu'un appuie à fond sur le frein. Ensuite, on desserre. C'est bien un pas classique. Si tu n'arrives, pas, trouve un petit garage, qui te la débloquera

Un tuto est présent en base de données. La méthode est utilisée par citroen. Pour moi, aucun intérêt de rajouter un vase d'expansion.

Bleu et marron : fixation triangle. Rouge : Rotule de suspension.

Voilà : http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/1244/Point_5.10_2008.pdf

Si tu cherches un peu sur le net, la définition complète de ce que tu peux lire sur ton rapport de CT est dispo Pour être sûr, prends une barre à mine et va chercher les jeux Edit : C'est quel numéro de marqué sur ton rapport ?

Ca, c'est un triangle. Pour le prix d'un triangle avec la rotule de suspension montée, je ne me casse pas la tête...

Le répartiteur ne concerne uniquement que les train à disque, et intervient dans l'équilibrage (la répartition) de la force de freinage entre les 2 roues AR. Pour l'avant, il n'y en a pas. J'ai déja vu ce problème sur quelques ZX. Colonnettes usées comme dit Tony 78. Cela produit un jeu excessif et de ce fait induit un claquement, surtout audible en descente de trottoir par ex. fenètre ouverte.

Biodégradable à 90%... je me demande la composition des 10% restants. Ce n'est pas parceque c'est biodégradable que cela n'impacte pas l'environnement. Apparemment, différentes combinaisons d'acides, de tensioactifs et d'inhibiteurs de corrosion. Si tu as fait ca sur ta pelouse, tu as gagné un bon désherbage N'empêche que ce produit est bien efficace !

Ca claque ou ca craque ? Je ne vois pas ce que tu veux dire par "craque"

Oui, mais uniquement lors du choc, ensuite il relâche la tension pour éviter une compression trop intense de la cage thoracique

Après amortos ou triangles, // à refaire (géométrie). Pas besoin d'arrache rotule sur ZX pour changer les amortos. Un triangle (équipé de sa rotule de suspension) n'est pas encore trop cher, autant tout changer en même temps (amortos + triangle) et tu devrais être tranquille pour quelques temps sur ton train avant.

Non, même dimensions

Oui et non. Si c'est peu sale, oui (une fois chaude, tirage jusqu'à 4000 puis la régulation progressivement. Attention si le moteur n'a jamais été dans ces régimes, y aller progressivement). Mais une fois que les suies sont présentes, seulement un nettoyage peut en venir à bout. Ce n'est pas pour rien que parfois, on change la vanne EGR, qui reste bloquée, car trop encrassée. Ma volcane est conduite plutôt énergiquement (plus de 4000 sans problème, de temps en temps la régulation), et pourtant, les conduits d'admission se chargent avec un film d'huile. Plusieurs raisons me viennent à l'esprit : - Le recyclage des vapeurs d'huile - L'EGR (pour les suies) - Un turbo fatigué (mon cas, 340 000 kms env., et d'origine).

Allez, petit bonus, un tuto que j'ai réalisé il y a un an pour Citroen-Compactes (la purge est le tuto de CneNemmo, reprécisé ci-dessous) : Bonjour à tous, Ayant changé mon radiateur il y a quelques jours, je vais essayer de détailler les différentes étapes. Outils nécessaires : - Pince (grande et petite) - Tournevis torx - 5L de LDR - Un radiateur (et les durites si craquelées ou sèches) - Des colliers metalliques - Une Bouteille d'Oasis ou de Lait Candia - Une bassine (contenance de 5L) Désolé pour la qualité des photos, mais je n'avais que mon portable à disposition :( Pendant toute la durée de l'intervention, je recommande de déconnecter la batterie, pour éviter un éventuel déclanchement des motoventilateurs, et cela peut faire beaucoup de dégâts à nos mains... Première étape : Il s'agit de dévisser les 3 vis torx (en T20 il me semble) entourées en rouge ci-dessous et de faire sauter les 2 clips juste à côté des phares (en vert) afin de dégager le carter plastique. http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/110.jpg On obtient donc ceci : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022010.jpg Deuxième étape : Maintenant, nous allons vidanger le radiateur. Pour cela on va tout d'abord enlever le bouchon de remplissage de celui ci. Ensuite, il faut placer une bassine de contenance suffisante pour recevoir le LDR du radiateur. 2 Options : soit votre radiateur possède une vis de vidange (c'est mon cas) en bas à droite de celui ci lorsque l'on est placé face au véhicule : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022011.jpg On ouvre donc le bouchon (1/2 tour puis on tire dessus) et le liquide coule (j'avais préalablement placé un bout de tuyau d'arrosage (15cm) mais vu le faible débit, je l'ai immédiatement retiré) : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022012.jpg Ensuite, j'ai pressé la durite supérieure afin d'évacuer le liquide présent dans cette dernière. Dans le cas contraire, il faudra déboiter les durites inférieures en partant de la plus haite à la plus basse. La façon de procéder va être expliquée dans les étapes suivantes. Pour simplifier, les personnes ne disposant pas de vis de vidange vont réaliser la vidange au cours des étapes suivantes. Attention toutefois : par exemple, pour la durite suivante, elle est située à l'horizontale, penser à placer le récipient dans la zone appropriée !! Troisième étape : Dans cette étape, on va déboiter les différentes durites.Voici tout d'abord le descriptif radiateur démonté, avec les traits représentant la direction de l'embout du radiateur : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/210.jpg Tout d'abord la grosse durite qui part du filtre à GO au radiateur : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022013.jpg Pour retirer les colliers citroen, il suffit de prendre la pince et de les pincer, ils risquent d'être durs vu leur ancienneté, il faut y aller assez fort. Perso, je les ai tous réutlisés. Wink Ensuite celle du milieu qui part du filtre à huile, elle arrive à l'horizontale. : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022015.jpg Ensuite, la petite durite située tout à droite sur la dernière photo (elle remonte du radiateur) et située vers le bas à gauche si vous regardez votre radiateur face à votre véhicule : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022014.jpg Enfin nous allons déclipser la dernière durite. Attention ! Il faut tout d'abord placer le récipient en dessous de cette dernière MEME si vous avez déja vidangé votre radiateur par le vis de vidange. De plus cette dernière possède une cinématique spéciale : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/310.jpg Voilà ce que l'on va obtenir : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022016.jpg Attention, on voit sur la photo un joint torique : Le remplacer ou par défaut le garder mais surtout de pas omettre de le remettre, sinon des fuites futures sont à prévoir ! Finalement, après avoir débranché toutes les durites, voici le volume de liquide récupéré : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022017.jpg Avant de sortir le radiateur, il va falloir déconnecter la sonde ; attention, elle est équipée d'un connecteur. Pour le retirer, il suffit d'appuyer sur la languette métallique et de le tirer. http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022019.jpg Quatrième étape : Il s'agit d'échanger les radiateurs. Maintenant le radiateur n'est maintenu que par 2 languettes. Voici la photo de celle située côté distri. L'autre est située à côté de la grosse durite supérieure. http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022018.jpg Une fois les deux languettes déclipsées, il suffit de le tirer verticalement en prenant soin d'éviter d'emmener les durites avec . Photo du vieux et du neuf : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/05022020.jpg Le vieux était vraiment cuit, il en avait besoin (307 000 kms le pauvre :PP ). MAIS, J'ai commandé le mien en ligne (Oscaro), c'est un valeo, qui n'était vraiment pas cher comparé aux différents détaillants du coin. Le problème, comme on peut le voir sur la photo, c'est que la qualité se paie : alors que l'ancien comporte une carcasse et de plus renforcé, le nouveau est nu... :( De plus le nouveau n'a pas de vis de vidange ! Avant de remettre le nouveau radiateur, on nettoiera tout le receptacle, le mien était rempli de plumes:d d'un peu de terre, et de feuilles... On notera également deux trous présent au fond, qui vont permettre d'accueillir les 2 tétons de positionnement inférieurs du radiateur. On va pouvoir maintenant présenter le radiateur verticalement. Attention ! Ce radiateur est neuf, évitez de le choquer contres les durites ou tout autre objet ! On va déja placer les tétons du radiateur dans les 2 trous et seulement ensuite, on va reclipser les 2 languettes. Maintenant il s'agit de reclipser TOUTES les durites (x3 inférieures (2 petites, une grosse) et x1 supérieure, 4 au total) et de reconnecter la sonde. Une fois cela effectué, on remplit de LDR le radiateur, il nous reste maintenant à purger le circuit. Le but de cette opération est de chasser l’air du circuit de refroidissement. Le tuto suivant (purge du système de refroidissement) a été réalisé par CneNemmo et est dispo sur PC : Voila comment je procède pour la purge de mon circuit: Je place une bouteille de lait Candia croissance ou d’oasis, dont le fond a été percé, à l'envers dans le bouchon de remplissage, en étanchant l'ensemble avec du chaterton au niveau du goulot de la bouteille. Le tuyau de refoulement doit être relevé. Si il n’y a pas de tuyau de refoulement, fermer la sortie : http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/111.jpg L'objectif étant que le niveau max de la nourrice soit plus élevé (le plus élevé possible) que le point le plus haut du radiateur de chauffage, afin que le LDR puisse chasser toutes les bulles d'air du radiateur par la vis de purge.: http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/211.jpg Dans un premier temps, le remplissage se fait de manière "statique", moteur à l'arret, il faut remplir la nourrice et maintenir son niveau en ouvrant successivement les 3 vis de purge du circuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte de chaque vis de purge, la première étant sur le radiateur de refroidissement moteur, la seconde sur un tuyau dans le moteur et la dernière sur le radiateur de chauffage: http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/33/86/311.jpg Maintenant, dernière étape : Démarrer le moteur, contrôler d'éventuelles fuites, le laisser chauffer au ralenti jusqu'à déclenchement des motoventilateurs (petite vitesse à env. 90°C sur mon TD). En espérant que cela puisse aider quelques personnes. Si vous avez des remarques, des corrections ou des questions, n'hésitez pas ! Pour rassurer les frileux : tout le monde peut se lancer dans ce changement, pas de compétence particulière nécessaire.

La purge s'effectue moteur arrêté. Suis pas à pas le tuto, avec la bouteille de lait ou d'oasis, et cela ira tout seul. NE DEMARRE PAS le moteur avant d'avoir fait ta purge . Sur la ZX, il n'y a pas de vase d'expansion autonome, de ce fait, la purge se fait avec une bouteille, qui permet d'avoir un point plus haut que le reste du circuit. De ce fait avec le pression statique, ton liquide ira du point le plus haut au plus bas => on ouvre donc les purges du plus bas au plus haut. Bon courage. N'oublies pas de remplir ta localisation, au besoin des membres pourraient t'aider à le faire.

C'est la vanne EGR qui est responsable de l'encrassement. Le matériau (même si possible que cet alu possède un état de surface plus rugueux que le plastique) ne joue pas. Néanmoins un petit nettoyage ne fait jamais de mal, en particulier l'échangeur Air/Air, où l'on cherche a obtenir le meilleur échange possible. L'huile accumulée dans ce dernier pénalise l'échange. Un exemple tout bête, avec les températures actuelles : mettez le pied dedans le matin à la fraîche, et faites de même le soir vers 17h00 : elle pousse bien moins : en cause, la température des gaz d'admission. Sera fait bientôt sur ma volcane.

Pour l'avant voici l'endroit où je les place, avec une cale martyr en bois : http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_435849chandelles.jpg Ce sont les 2 traits rouges (j'ai repris la photo de Jilks), je les mets devant les 2 écrous de fixations de la barre stab'.

C'est bien ici Pour l'avant, je les mets sous le berceau, je ne m'aventurerais pas sous la voiture avec les chandelles placées à l'endroit montré par Jilks !

Non. Sous le berceau à l'avant (avec des cales), et sur la traverse de train arrière à l'arrière. Ne jamais mettre les chandelles à l'endroit où l'on met le cric.

Un nettoyage du moteur pas à pas devrait aider ces problèmes de ralenti oscillant

C'est assez facilement visible. Tu te mets sous la voiture, et tu les verras (de part et d'autre de la cage de la roue de secours, celle de gauche un peu masquée par le silencieux). Bien souvent, le claquement vient du fait que les silentblocks sont déchirés en deux, soit une partie accrochée au train arrière et l'autre au châssis (!).

Contrôles par contre que ce soit bien tes biellettes qui soient hs avant tout achat !