rantanplan06

La présence de ce voyant bleu doit dépendre des versions. Sur ma voiture (Puretech) il n'y a aucun voyant bleu, que du rouge et de l'orange sur l'afficheur de droite à la mise du contact. Dont un rouge qui correspond à une alerte de température d'eau. Mon hypothèse est que ce "petit" moteur monte tellement vite en température avec son turbo qui déclenche très bas, qu'il est inutile de rappeler au conducteur de rester cool.

Maintenant... Il n'y a rien de choquant Et c'est du Westfalia, c'est marqué dessus, je ne m'en rappelais pas. Attention, la prise est de type 13 contacts et pas 7. J'ai du investir dans un adaptateur, quelques € à ma zone. 800€ lorsque c'est négocié comme cadeau à l'achat du neuf, ça va (le moment où on a obtenu la remise qu'on voulait, la bonne reprise de la twingo de 10 ans, lorsqu'on sort le chéquier en disant "et le cadeau ?"). Hors garantie, je pense que j'achèterais un truc polonais pour 200€ sur le site d'enchères que je monterais, il faut prendre un faisceau compatible en 7 broches et aller chercher un 12V à la batterie. Mais il faut aussi prendre en compte que l'intérêt du modèle horizontal, c'est qu'il n'y a pas de découpe du pare choc.

C'est le RDSO horizontal. 824,24€ avec faisceau et pose sur ma facture. Sans problème, mais pas très discret, il dépasse sous le pare choc même sans la rotule. Ça doit être un modèle spécifique à PSA, mais c'est un Westfalia, j'en suis à peu près certain, j'avais retrouvé la référence de la doc d'origine. Le plus discret est le RDSO vertical, plus cher.

Sous toutes réserves, PSA ne monterait que du Westfalia. https://www.westfalia-automotive.com/fr/

C'est sûr que le bruit ne vient pas de dessous la banquette arrière ? Ça ressemble à une pompe de gavage grippée... Si c'est ça, il faut tomber le réservoir, mais c'est une opération assez simple... Je n'avais changé que la pompe qu'on trouve pour quelque dizaines d'€ et pas l'ensemble avec la jauge.

Il y a l'échangeur thermique de la vanne EGR, derrière le moteur, mais tu as du le voir en tombant la culasse.

Ça revient au même, c'est soit par surpression du fluide neuf au niveau du bocal et on laisse couler le vieux par les purgeurs, soit par dépression au niveau de chaque purgeur en veillant à maintenir le bocal plein de fluide neuf, le but étant de remplacer la totalité du liquide ancien sans introduire une seule bulle d'air dans le circuit, ce qui serait dangereux surtout avec l'ABS.

Je suppose que tu changes bien plus fréquemment tes plaquettes sur la moto que sur la voiture, ce qui ferait que je n'aie pas totalement tort ;o) Qui peut le plus... C'est un peu plus compliqué, un produit peu rester plus performant en fin de vie tout en rongeant plus vite les joints. Après, c'est un choix tout à fait défendable, de préférer un freinage plus adapté, quitte à changer tous les joints un peu plus vite, surtout que sur une moto ce n'est pas très compliqué. Sur une voiture en usage courant, je pense que le dot4 est plus adapté sur la durée. Le dot 5 n'est pas de la même famille de composants chimiques (alors que le 4 et le 5.1 sont compatibles), il faudrait rincer tout le circuit pour passer de l'un à l'autre, et encore si le constructeur l'autorise.

Tu as bien sûr raison, mais j'espérais qu'il existait pour les PSA le même type de gadget que le truc de Valéo. Va falloir que je me rééduque

Le Dot 5.1 est à éviter, c'est plus performant mais se dégrade plus vite, il faut le remplacer tous les 6 mois, c'est pour les sportifs. Ça n'a aucun intérêt pour notre usage normal, le dot4 est largement suffisant et mieux adapté. Le remplacement fréquent du liquide est beaucoup plus fait pour préserver les joints en "caoutchouc" et autres autre matières modernes, que pour les performances de freinage parce qu'en vieillissant, le fluide devient de plus en plus agressif. Le Dot 5 est à base de silicone, il n'est simplement pas compatible avec nos voitures.

Ces machins parfois ça a l'air bon à l'oeil et c'est HS. Vu le prix modique, je mettrais 2 ampoules neuves et/ou deux fusibles neufs, juste pour voir.

Je continue à chercher, et le commodo, c'est pas la bonne idée, c'est un com2005 qui vaut presque 400€, le câblage du détecteur de luminosité n'est pas simple, et ça va avec l'automatisme des essuies glace. Alors, rien de plus simple et moins cher qu'utiliser son cerveau ?

Bonjour, Tout est dans le titre. Ma voiture précédente était une Clio IV Intens, et j'ai détesté la carte main libres, prise de tête pour décharger le coffre. Je n'ai pas du tout apprécié la clim automatique qui impose de réfléchir et plusieurs manipulations pour rouler fenêtre ouverte. Le Start&Stop m'horripilait, tant le bilan écologique me semble mauvais, en imposant une batterie hors de prix à la durée de vie limitée pour, peut-être, économiser quelques dés à coudre d'essence dans la vie de la voiture. J'ai donc choisi sur stock mon C3pic Feel sans aucune hésitation, puisqu'il n'avait rien de tout ça, et j'en suis satisfait. Mais l'allumage automatique des feux, je m'y étais très bien fait. Tellement bien que maintenant j'oublie régulièrement de passer en code lorsqu'il fait noir... J'ai bien regardé le machin Valéo, mais la doc dit qu'il est incompatible avec les voitures PSA. Donc question, y a-t-il une solution simple et pas trop chère pour ajouter cette fonction ? Je me demande en particulier si le changement du commodo, l'ajout d'un capteur et un passage à la valise en concession pourrait fonctionner.

4 rivets pop, ça marche très bien.

Je pense qu'il confond éthanol et méthanol. Il est en effet indiqué sur la feuille précisant l'entretien que la présence de méthanol fait automatiquement passer le rythme d'entretien à "usage sévère". Mais le méthanol n'est jamais utilisé dans les carburants à la pompe, donc pas plus dans l'SP95-E10. A ma connaissance, c'est réservé à certaines compétitions et les moteurs de maquettes ;o)

Simplement, non. Il suffit de faire une recherche sur la baie ou à ma zone pour voir des photos où on voit parfaitement la différence.

C'était vrai il y a des années, à l'époque des voiture conçues pour le super et l'ordinaire et qui n'étaient pas prévues pour l'éthanol. Il y avait en effet eu des problèmes d'oxydation, de vieillissement accéléré des conduites, etc... Mais ça, c'était avant. Il y a autour de 5% d'éthanol dans le SP95 et le SP98, et autour de 10% dans le sp95-E10, aucun moyen d'échapper au jus de betterave :o) Les voitures récentes (depuis une vingtaine d'années) sont prévues pour supporter la présence d'éthanol sans inconvénient. Elles sont par contre bien plus sensibles à la qualité du carburant, à la présence d'impuretés ou d'eau qu'à l'époque des carburateurs. Personnellement, SP95-E10 sans aucun scrupule, d'autant qu'il n'y a plus aucune pompe SP95 dans mon coin. Un petit lien : https://www.connaissancedesenergies.org/carburants-qu-est-ce-qui-distingue-le-sp95-e10-du-sp95-131210

Oui, il y a un +12V après contact et un +12V permanent sur le connecteur du véhicule. Sur les PSA les deux sont inversés par rapport aux connecteurs des autoradios. Si tu ne perds pas les réglages sur l'autoradio à la coupure du contact, c'est que tu n'es que sur le 12V permanent, (dessin "car type B") ce qui n'est pas bon. Il existe des connecteurs adaptateurs pour les PSA qui inversent les deux 12V, ils se trouvent facilement en centre auto. Sinon en simplement inversant les 2 fils 12V côté autoradio grâce aux connexions des fusibles on y arrive, C'est le dessin "car type A" de ta doc. A priori, il te suffit d'inverser les fils rouge et jaune côté auto radio, c'est à dire de mettre le rouge sur le jaune du connecteur livré avec l'autoradio, et le jaune sur le rouge.

Oui, de mémoire il me semble que c'est un appui plat pour les jantes alu et un appui conique pour les jantes tôles. Si tu n'as ni la roue galette + cric ni le kit anti-crevaison (compresseur 12V, etc... ) dans l'emplacement au fond du coffre, il faut demander à citroen, ce n'est pas normal pour une voiture neuve..

As-tu eu la curiosité de soulever la plaque sur laquelle est collée la moquette de fond du coffre ? Tu devrais trouver dans l'emplacement de la roue de secours le kit crevaison et une espèce de grosse pince à épiler en plastique pour tirer les caches écrous. Autre problème, il me semble que les vis de roues pour jantes alu ne sont en principe pas adaptées aux jantes tôle.

Il y a longtemps, sur un autre type de véhicule, j'avais entendu parler du cas d'un habillage de capot qui venait obstruer la prise d'air dans les chaos, restait collé par la dépression, et revenait à sa place à l'arrêt, totalement indétectable ;o) Mais s'il y a des pb électriques, ce n'est pas le plus probable :o) As-tu bien vérifié les connexions du neiman et des commodo ? Peut-être investir dans un plug ODB2 pas cher pour au moins avoir les codes erreur ?

Il me semble que je chercherais un éventuel mauvais contact dans un faisceau et/ou dans un connecteur et/ou dans un commodo et/ou dans la boite à fusibles sous le volant ;o)

J'essaierais de changer d'abord le capteur de température du circuit de refroidissement, il me semble que sur ce modèle c'est intégré au thermostat/calorstat, il faut vérifier s'il y a bien un cable électrique branché dessus. Il suffit de vérifier chez un marchand de pièces auto en ligne en comparant les photos. C'est bénin, ne coute presque rien et en principe pas bien compliqué à faire. Et si c'était bien ça, il est impératif de changer aussi le garagiste qui t'a vu venir de trèèèèèèèèès loin ! A -t-il branché la valise pour lire les codes erreur pour donner ce genre de diagnostic ?

En gambergeant, il me semble que pour pouvoir descendre suffisamment les triangles vers le bas sans rien abîmer, je dévissais le capteur ABS dont le fil est un peu court. Il est tenu par une simple vis, ce n'est rien à faire. Côté droit le cardan a un palier intermédiaire qui le tient en place, c'est plus simple. Côté conducteur, le cardan n'est pas tenu et peut facilement sortir de la boite et laisser couler l'huile, il faut autant pousser vers la boite que vers le bas. Mais c'est sûr que si on a le matériel qui va bien, c'est certainement mieux et plus simple de compresser le ressort pour sortir la jambe de force. Je n'ai jamais eu ce matériel, et j'avais trouvé que c'était bien trop cher pour servir une ou deux fois.

Non, je dis bien juste en forçant le triangle vers le bas, sans rien démonter, ça passe assez juste mais sur mon Partner HDI de 2001 ça passait. Il faut démonter la vis qui serre le bas de l'amortisseur, et mettre un carré dans la fente et le laisser tourné pour libérer l'amortisseur. Une affaire de 30 secondes en se faisant aider (par un gosse dans mon cas ;o). Pour les amortisseurs, j'avais mis des KYB à gaz avant/arrière, et c'était très bien. Au passage, le changement des deux coupelles et roulements est une très bonne idée, ils fatiguent et on ne s'en aperçoit vraiment qu'à la conduite après les avoir changés.