rantanplan06

Bonjour, Tout est dans le titre, sur ma titine (Puretech 110 essence) que j'ai depuis une semaine le compartiment moteur est entièrement ouvert en dessous de la voiture. C'est bien plus simple pour la vidange, le bouchon et le filtre à huile sont facilement accessibles et particulièrement bien placés, comme du temps de ma R11 . Je comprends aussi que c'est plus simple de ne rien mettre avec l'échappement brûlant qui descend depuis le turbo à l'avant du moteur. Mais n'est ce pas néfaste à l'aérodynamisme et moins protecteur pour le moteur, à une époque où le dessous des voitures est caréné ?

Je suis dans l'attente de livraison de la même voiture, et j'ai négocié/commandé l'attelage RDSO à la concession en même temps. Sur un véhicule neuf sous garantie avec passage à la valise pour activer le relais du faisceau, c'est mieux même si c'est plus cher. Et pour répondre à un autre post que je ne retrouve plus, sur le poids maxi admis sur la flèche, http://service.citroen.com/ddb/ Si on va page 196 du manuel, on a droit à une remorque non freinée de 620kg et un poids recommandé de 36Kg sur la flêche. Recommandé, ce n'est pas maximum. C'est écrit dans le manuel, c'est donc contractuel. Bref, àmha, ce n'est pas un problème et la limite à respecter impérativement est celle de de la notice de l'attelage. D'ailleurs, avoir du poids sur la flèche est plus sûr, c'est plus sécurisant que de compter sur le seul verrou pour éviter de perdre la remorque ;o)

Si une bougie est HS dans les anciennes, et une dans les neuves... Loi de Murphy ;o)

Il faut éliminer la possibilité que l'une des bougies neuves soit HS, mal serrée ou encrassée. Facile à tester, suffit d'acheter une bougie.

Je viens d'accepter une prime de mise à la destruction de mon vieux Partner diesel de 2001 pour acheter une petite électrique à Madame. Petit pincement au coeur, les gosses sont grands, nous sommes plus vieux, c'est la fin d'une période. En 15 ans, j'ai fait une distribution, une fois les amortisseurs et les triangles, deux fois les coupelles d'amortisseurs, une fois les disques et les cylindres de freins arrières, les 2 mécanismes de vitres électriques, le moteur d'essuie glace arrière (trouvé d'occasion), 2 batteries. Et bien sûr les transistors de la ventilation (kit à 15€) Sauf la distribution, j'ai pu tout faire moi-même, autant dire que c'est une voiture qui n'a pratiquement rien couté en entretien. Seule panne immobilisante: La pompe de gavage que j'avais trouvée à 50€ sur ebay. Et encore, c'est arrivé garé à la maison et je n'ai même pas eu à la déplacer ! Donc une excellente voiture, très sûre, avec laquelle j'ai déménagé tous les 6 mois ma fille dans toute la France pendant ses études, dont peut-être une douzaine d'aller-retour Nice-Nantes par l'A75, Limoges et Poitier sur un seul plein. Je remercie le forum pour 15 ans de conseils avisés qui m'ont permis de tirer le meilleur parti de cette voiture.

Sans garantie, peut-être un mauvais contact sur l'une des fermetures de portes ? Une porte est soudain détectée ouverte, et ça ouvre tout. Je commencerais par vérifier/nettoyer tout les contacts, voire y mettre une giclée de wd40.

Merci pour ton avis, qui va dans le sens de mes réflexions. Mais... Les voitures dorment dans le jardin, je prévois de tirer une ligne pour installer en extérieur une prise Green'up ou une petite wallbox en 16A. Dans cette logique, je me disais que voiture préchauffée + les sièges chauffants consomment probablement moins que le chauffage à fond pendant 1/2 heure, (la chaleur du cœur, n'est-ce pas...) mais je n'en sais objectivement rien. ( EDIT 3 Sauf que je viens d'apprendre que les sièges chauffants sont raccordés sur la batterie 12V des accessoires, et donc que leur usage n'a pas d'impact sur l'autonomie, contrairement au chauffage. Ça semble donc être bien plus qu'un gadget ) Le bruiteur, dans les rues de Nice avec madame au volant, c'est peut-être pas mal non plus. Le Bluetooth... Il suffirait de la repasser à un forfait à 2 €, c'est tentant En principe, décision mercredi. EDIT http://cleantechnica.com/2016/05/31/battery-lifetime-long-can-electric-vehicle-batteries-last/ Un article en anglais qui explique comment faire durer sa batterie. Il faut éviter de trop descendre en décharge, et aussi de rester trop longtemps en charge à 100% (mais on peut charger à 100% si la voiture roule tout de suite après), et les charges rapide à cause de la chaleur. Les batteries commercialisées au Japon seraient différentes et optimisées pour résister à la recharge rapide (Chademo) L'idéal serait donc de rester entre 30% et 80% et de recharger à la fraicheur de la nuit en été. Bien traitée, une batterie d'origine Mitsubishi comme celle de la c-zéro devrait durer facilement plus de 10 ou 12 ans et/ou bien plus de 150 000 km, soit pour la plupart d'entre nous toute la vie de la voiture, mais comme elles n'ont été introduites qu'en 2012, on n'a même pas 4 années de recul Je trouve l'article intéressant, car ça relativise l'importance du prix du remplacement des batteries puisqu'il semblerait que le plus probable est que nous n'ayons jamais à le faire. Edit 2: Je viens commander la i-Miev, l'écart de prix me semble justifié. On saura dans 10 ans si j'ai bien senti le truc ;o)

Pour info, les cellules utilisées dans les batteries depuis 2012 sont des LEV50N http://pushevs.com/2015/11/04/gs-yuasas-improved-cells-lev50-vs-lev50n/ qui semblent promettre, de ce que j'ai compris, 75% de capacité après 10 ans et 1000 cycles de recharge, ce qui devrait correspondre dans la vraie vie à 3 recharges partielles par semaine. Mitsubishi commence à former des mécanos pour intervenir sur les batteries en concession, http://apres-vente-auto.com/actualite/34575-hybride-et-electrique-mitsubishi-forme-son-reseau-la-reparation-des-batteries et il me semble pouvoir comprendre (vu sur un forum australien) que le simple remplacement des cellules (dépose du bloc batterie, ouverture, remplacement des cellules, reprise/récupération des anciennes cellules, remontage) devrait tourner autour de 6000€ Je ne sais pas trop quelles conclusions en tirer ;o) Sauf qu'à une poignée de centaines d'€ près (je suis en phase finale de gamberge pour un achat), je ne suis pas certain que la proposition sur l'I-Miev ne soit pas un poil meilleure que sur la C-Zero : Par rapport à la C-Zero : -Batterie +10% en capacité (88 cellules contre 80) -Sièges chauffants - Le bruiteur pour avertir les passants - Le préchauffage de l'habitacle Mais manque le Bluetooth, batterie garantie seulement 5 ans contre 8 chez Citroen, réseau presque inexistant...

J'étais tombé sur ce lien, que j'ai conservé dans ma liste "voiture". http://www.autolisle.fr/index.htm Je ne les connais pas, c'est juste une info. Sinon, vus le nombre de sujets à ce sujet pour la 405 qui a le même train, il doit y avoir quelque chose http://www.google.com/search?ie=UTF-8&q=d%C3%A9crantage%20405&newwindow=1

On peut aussi regarder du côté de voitures techniquement proches qui ont été équipées du même moteur, pour le train avant il me semble que c'est surtout ZX Xsara ou Xantia et bien sûr Partner.

De tête, c'est du 11. Sinon, si la voiture est équipée de l'abs il y a en plus un capteur que je ne vois pas sur les photos. C'est une couronne dentée en nylon qui empèche de mettre en place les machoires pré-montées, et c'est très ch... de mettre le dernier ressort. J'ai sacrifié un gros tournevis en lui faisant une encoche à la lime pour arriver à tendre le ressort du haut pour le mettre en place.

+1 pour les conti eco 5 Je les ai pris en 175/70 14 88T et pas en 84T, ce n'est pas beaucoup plus cher et ça va mieux à la caisse qui est déjà assez lourde. D'autant que sur ma notice la seule monte autorisée pour mon modèle, c'était les michelin xt1 qui ne se font plus depuis des années...

Non, j'avoue qu'après 3 jours dans le gazole j'ai tout viré dès que la voiture a démarré. Mais la pompe d'origine avait plus de 10 ans, rien de scandaleux à cette panne et je n'ai jamais douté que c'est la partie "moteur électrique" qui était en cause, très probablement comme sur tes photos. Petite réflexion, je réalise maintenant que j'avais une petite perte de puissance (démarrages en côte laborieux) qui s'était installée progressivement sans que je m'en aperçoive. Avec la pompe neuve, la voiture a retrouvé de la vivacité.

Bonjour et bonne année. Juste un petit retour d'expériences qui peut être utile sur le remplacement de la pompe de gavage qui est dans le réservoir. J'avais trouvé des tutoriaux et j'ai essayé de les suivre, et avec la voiture sur chandelles, j'y ai passé 3 jours avant de trouver la bonne solution. Je passe sur la panne complète alors que j'avais fait le plein de matin, avec un réservoir ras-la-gueule qu'il a fallu vider, dont trouver assez de bidons pour 60 litres... D'un autre côté, la voiture a refusé de démarrer garée à sa place dans le jardin, c'est quand même mieux qu'à 3 km devant l'école du gosse Donc 1/Démontage du pot d'échappement en sortie du catalyseur 2/Démontage de la roue de secours et du panier pour avoir plus de place 3/Après avoir sorti les durits de gazole les cables de frein à main de leur logement et autres guidages, on défait les 4 vis du réservoir qui ne descend pas tout à fait assez pour intervenir. Alors là l'astuce que je n'ai pas vue ailleurs, ( et je ne dirai rien des 2 jours perdus à tout essayer ): 4/Démonter la garniture du passage de roue arrière droit (une vis sous le pare-choc, 2 écrous/rondelles en plastique qui se défont pratiquement à la main, puis déclipsage en force), puis en dévissant les 3 vis apparentes (cachées habituellement par le bouchon à clé), le tuyau de remplissage du réservoir sort (ou plustôt rentre) facilement. Le réservoir descend, il vaut mieux mettre 2 cales en bois pour ne pas trop tirer sur les câbles du frein à main. Attention : J'ai supprimé depuis longtemps le mécanisme de sécurité qui empêche l'ouverture le la porte latérale pendant le plein, je n'en parle donc pas ! On accède au haut du réservoir sans trop se tortiller, tout devient comme dans les tutoriaux qu'il suffit de suivre. Je n'ai pas remplacé tout le système, mais juste la pompe électrique que j'ai trouvée sur le site d'enchères à 50€ port inclus, c'est du chinois mais qui semble de qualité "normale" et le bruit donne confiance. La voiture à 12 ans, je ne demande pas à cette pompe de durer 10 ans de plus... Le seul truc c'est que je ne suis pas arrivé à sortir sans l'abimer le tuyau emmanché sur la pompe électrique d'origine, j'ai du couper et remplacer par un bout de 30cm de durit à carburant avec 2 petits colliers. Donc coût de revient de moins de 80€ avec les 3 bidons de 20 litres que j'ai du acheter, ça va encore. Sinon, le joint, il se met où ? Je l'ai remonté entre la pompe et le réservoir, je suis presque sûr que c'est mieux entre le bocal de la pompe et le gros écrou plastique, mais ça n'a pas l'air de fuir. On verra...

Certainement, ces biellettes sont à vérifier en tout premier, c'est un problème que tous les possesseurs de berlingos/partners ont du rencontrer. Mais ce n'est pas exactement le même bruit, en tous cas sur mon berbert. Les biellette, c'est tac-tac, compression/décompression, ça claque quand le nez s'enfonce, mais aussi juste après quand il remonte. Il me semble que là nous parlons d'un bruit comme un transfert de masse qui arrive en bout de course, et y reste. Ça me le faisait en virage, un "clang" unique. J'avais même regardé les silent blocs moteur/boite avec suspicion, et j'avais même acheté les silent blocs des barres stabilisatrices avant de renoncer devant la difficlté de défaire le berceau moteur sans pont élévateur.

J'avais aussi ce claquement dans certains virages, et il vient de disparaitre après le remplacement des coupelles + roulements d'amortisseurs qui étaient d'origine (150 0000 km) avec deux kits de réparation KYB + butées + soufflets de protection (moins de 100€ en tout acheté sur oscaro ). J'avais pris un trottoir, éclaté le pneu et plié la jante il y a 10 000 km, mais le claquement était présent bien avant. Un craquement est apparu depuis 8 jours au braquage à gauche. Les coupelles neuves ont tout réglé, et je n'ai pas changé les amortisseurs qui n'ont que 2 ans. Je suis TRES surpris de l'influence des coupelles neuves sur le confort et la tenue de route, la fluidité du volant. Ces choses se dégradent progessivement et on ne s'en rend pas compte. J'avais lu que certains mettaient en cause les silent blocs des barres de torsion pour ce claquement. Dans mon cas, ce n'était pas ça.