rantanplan06

Rester dans sa voie et ne pas prendre le risque d'être importun pour les les conducteurs qu'on croise sous prétexte de virage à gauche est aussi une solution envisageable.

Ça ressemble à un pb sur le com 2000. Je ne l'ai jamais fait, mais il semble que le démontage de l'airbag du volant et du volant pour y accéder soit à la porté d'un bricoleur prudent. Il y a beaucoup de ressource sur le web, il suffit de chercher "com 2000"

La mesure des vérins se fait par rapport à l'entraxe, c'est à dire le centre des trous de fixation. Peut-être prends-tu ta mesure hors tout ?

La vis est peut-être visible et dévissable, par devant ou par l'intérieur, avec une pince après avoir desserré l'écrou. Sinon, avant de percer, je commencerais par démonter le panneau de garniture d'habillage du coffre, juste derrière. La vis est probablement accessible. Pour ce genre de bricoles à 2 balles, les concessions sont souvent moins chères, et sans frais de port.

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/avertissementlavagepression-1533812835.png Sur la R11, au temps des vis platinées et des carburateurs, sans ABS ni calculateur, je lavais le compartiment moteur au jet d'eau chaque année. Mais c'était avant, il y a trop d'électronique, de capteurs, de câbles et de connectique de nos jours pour prendre ce risque. De nos jours, c'est un travail de spécialiste, d'autant que si on n'a pas un accès gratuit à la valise et à un pont, la recherche d'un mauvais contact va être compliquée et onéreuse. Je suis d'accord pour le nettoyage châssis et bas moteur en passant la voiture aux rouleaux, mais pour le reste, sopalin et nettoyage à sec. C'est moins efficace, mais c'est à la porté de tous, ça n'oxyde pas les contacts et ça devrait largement suffire si plus rien ne goutte.

http://service.citroen.com/ddb/

En fouillant dans les options de l'autoradio, ou en appuyant sur le bouton mode, il y a quelques options de configuration de l'afficheur, peut-être l'une d'elles te conviendrait mieux ? C'est différent selon les modèles, navigation ou pas, il faut éplucher le manuel. Sur ma voiture, RD45 sans navigation, je peux pratiquement éteindre l'afficheur en éclairage nocturne en réduisant les informations affichées, sans même parler du bouton "Dark" qui l'éteint pour de bon.

Beau plaidoyer pro domo, peut-être un peu plus convainquant pour ceux qui encaissent 400€ en ayant l'impression de rendre service que pour nous autres cochons de payeurs. Je ne vais pas m'étendre dans le hors sujet, mais je souligne que légalement les produits de marques, TRW, Ate, Bosch, Valéo, etc vendus en ligne sont parfaitement conformes aux cahiers des charges des constructeurs, et donc de qualité au moins équivalente aux pièces vendues en concessions.

Quand on voit les tarifs des plaquettes/disques sur Oscaro, je me dis que les acheteurs de PSA doivent être bien mauvais pour que les concessions soit obligées de facturer 400€ le forfait carré pour une prestation de largement moins d'une heure, même à 110€ l'heure de mécanique http://citrotemp.cricou.net/upload/image/capture-1533298433.png

Le consensus, c'est plutôt qu'un jeu de disques doit faire sans problème deux jeux de plaquettes. Tu devrais t'acheter un palmer. Si tu es à moins de la moitié entre la cote d'origine et la côte minimale au remplacement des plaquettes (soit le plus souvent à moins d'un millimètre de la cote neuve) le remplacement du disque n'est pas nécessaire, sauf rayure, voile, usure inégale ou autre anomalie. Bien sûr, c'est valable pour nos disques/plaquettes d'origine, pas pour les trucs exotiques ou typés compétition.

La composition des plaquettes évolue régulièrement depuis la suppression de l'amiante, et l'usure aussi depuis la guerre déclarée contre les nanoparticules. J'ai l'impression que les plaquettes s'usent moins, mais que le remplacement des disques est devenu obligatoire tous les 2 ou 3 jeux de plaquettes, alors que les disques se changeaient plus rarement y a 25 ans. Si on le fait soi-même, c'est simple et ça ne coûte pas cher, pour l'avant une vingtaine d'€ le jeu de plaquettes, une quarantaine la paire de disques, en TRW, Bosch ou Valéo. J'ai donc tendance à anticiper leur remplacement, à l'occasion d'une journée "toutes les vidanges" ou avant un contrôle technique. Attention à prévoir l'outil pour tourner le piston pour le rentrer sur les étrier arrières, à cause du frein à main. La conduite et l'anticipation influent beaucoup sur l'usure, mais aussi les conditions de circulation. La circulation urbaine et ses rocades où on est en permanence "accélérateur/freins" sont plus usants que les zones où on croise un feu rouge tous les 10 km ;o)

Si ça se trouve, il va gagner au loto et changer de voiture ;o)

Non, un moteur qui ne fuit pas avant ne doit pas fuir après une vidange. Il n'y a pas beaucoup de manières de rater une vidange : - On met de l'huile à côté de l'orifice de remplissage et on pourrit tout le moteur - On merde en remettant le filtre à huile. - On ne change pas le joint du bouchon de carter, sous le moteur, et ça fuit - On ne serre pas assez fort le-dit bouchon - On serre trop fort ce bouchon et on foire le filetage du carter, qui est souvent en aluminium de nos jours. (Je ne parle pas d'un cousin prof de techno qui a vidé la boite et rempli le moteur ) Le centre auto ne veut pas démonter pour ne pas perdre l'huile, c'est des chiens. Le nouveau garage va voir une occasion de se gaver, ils vont t'assassiner. Les centres auto, faut éviter. C'est moins dangereux de le faire soi-même, si on peut. Une vidange, c'est très simple. Si c'était moi, si le moteur est propre sur les côtés (pas de trace d'huile renversée), et si la fuite est importante, je commencerais par refaire la vidange pour remplacer le filtre à huile et le joint. Deux chandelles, un cric, un bidon d'huile, un filtre à huile, une clé, une clé à filtre, un joint... Ça ne va pas bien loin. Mais si ce ne sont que quelques gouttes, je ferais le pari que c'est de l'huile qui a été renversée et qui goutte Je partirais avec un bidon de 2 litres pour compléter le niveau, et je vérifierais la jauge à chaque arrêt.

Faire la vidange de boite ne nuira jamais, c'est certain. Je la fais toujours entre 3 et 5 ans. Pour les cognements, il y a de multiples causes possibles, les coupelles, les silentblocs des supports moteur/boite, ceux de la barre stabilisatrice, ceux des biellettes de cette même barre, ceux des triangles et des rotules... J'ai aussi eu un filtre à gazole qui bougeait, j'avais mis un temps fou à trouver. Un câble ou un faisceau ou une conduite quelconque peut être sortie de son clip et taper sur le passage de roue, ça s'entend très bien. Sans parler de toutes les autres causes possible, un silentbloc de la ligne d'échappement cassé, etc. Et bien sûr un problème de tringlerie de la boite. Mais une boite ou un embrayage qui cogne, ça, je ne sais pas. Une boite ça peut grincer, craquer, ronronner, mais cogner ? Je commencerais par la vidange boite pour améliorer le passage des vitesses, et j'en profiterais pour vérifier le cheminement de la commande d'embrayage,et/ ou éventuellement du récepteur.

Je ne connais pas ce moteur, mais en principe un intercooler ce n'est qu'un radiateur à air, à côté du radiateur à eau derrière la calandre. Une grosse conduite en entrée, une autre en sortie, 2 colliers... Rien de bien compliqué à priori. Juste bien faire attention à l'étanchéité et remettant les colliers, mais sans serrer comme un malade. Peut-être vérifier conduites et colliers avant de commander la pièce neuve ?

C'est comme la cuve et le couvercle de l'EPR de Flamanville, pas grave Il y a quelques dizaines d'années, on murmurait qu'une marque allemande changeait en cachette à l'occasion des révisions les boites de vitesses automatiques sur certaines séries. C'était disait-on pour ne pas reconnaître publiquement un défaut de qualité. Mais ça c'était avant, aujourd'hui on ne reconnait pas et on ne change pas. Mais sans rire, si on veut une voiture sans histoire, il vaut mieux acheter une voiture produite à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, et pas les 2 ou 3 premières années. Et encore, ça ne suffira pas toujours pour être tranquille, comme ici.

Pour ce que ça vaut, Dayco a changé la référence de la courroie. La 941128 (voir chez Dayco ) remplace la 941090 Et au passage, la courroie de la pompe à eau est simplement introuvable sur le net. C'est une courroie élastique qui nécessite un outil spécial pour être placée, et qui doit, comme dit dans la vidéo, être remplacée à chaque démontage.

Dans ce tuto, https://www.nomaallim.com/remplacement-courroie-distribution-psa-eb2.html ils ne démontent pas les roues dentées des arbres à cames, il y a la place pour faire passer la courroie entre les roues et la paroi du moteur. Mais aucun de ces tutos ne montre le modèle exact du moteur qui est dans mon C3Pic. Et le couvercle de culasse n'a pas la même forme, c'est un U qui ne couvre que la gauche du moteur et qui semble plus simple à déposer une fois les bobines des bougies enlevées (sauf que la forme ne correspond pas au joint vendu sur Oscaro edit : la référence est bonne, pas la photo). Franchement, ça me semble plus simple qu'une vielle Twingo avec enfin une pige sérieuse ;o) Ça devient énervant que la RTA pour cette version n'existe pas, il va falloir que je pense à adhérer à l'asso

En fait, Dayco a créé la BIO (Belt in Oil) et ça a l'air de fonctionner très bien la plupart du temps, au moins sur le Ford EcoBoost depuis 2012. https://www.daycoaftermarket.com/FR/FR/201512-1.php Donc en 2015 Dayco affirmait être le seul fournisseur de courroies humides en première monte, ce qui élimine à priori l'hypothèse du recours à un fournisseur exotique. J'ai regardé par le remplissage d'huile avec une bonne lampe, et on voit bien la courroie. J'ai pu lire ISORAN au dos de la courroie. Une rapide recherche m'a appris qu'Isoran est une marque de Pirelli (plus précisément de Pirelli Industrial Transmissions Spa ) et que Pirelli a été racheté par Dayco en 1993. Sous toutes réserves, une autre rapide recherche semble suggérer que bien plus que l'exposition à l'huile, ce serait une température de fonctionnement trop élevée, et/ou trop basse pendant le stationnement qui favoriserait la dégradation de la courroie. A suivre ;o)

Bonjour, Le C3Pic en particulier je ne le sais pas de manière certaine, mais la pompe est en principe en bas du bocal du liquide lave glace, et pour y accéder il devrait suffire de démonter l'habillage du passage de la roue avant droite. Je l'avais fait sur mon Partner et j'ai le souvenir d'une intervention très simple.

Oui, ça me semble évident. Sans chercher, les avantages de la courroie humide sont simples à imaginer: Simplicité du montage, lubrification permanente, moins de frictions, protection, étanchéité, silence, poids, bien sûr prix et en principe durée de vie doublée de la courroie et des galets. Donc des normes euro plus simples à valider. Il y a bien longtemps que des éléments en "élastomère et autres caoutchoucs" sont en contact avec l'huile et soumis aux mêmes températures que le moteur, il faut penser aux joints, spi ou toriques, durits, boites à filtres, raccords d'échangeurs... Quand il n'y a pas de raté d'un fournisseur, ça ne pose plus de problème. Le puretech est un un énorme succès, ça veut quand même dire quelque chose. Sur la vidéo, le remplacement me parait très simple, bien plus simple que beaucoup de courroies externes sous un carter à 2 cm de la carrosserie et avec démontage du support moteur. Mais la culture du secret de PSA sur ce genre de problème est, elle, franchement ringarde. Ça ne peut déboucher que sur une "communication de crise" si le problème prend de l'ampleur. Je ne suis probablement pas le seul à trouver qu'il n'est pas normal de payer pour la non conformité d'une pièce, fût-elle d'usure. Ça ne motive pas vraiment à faire l'entretien en concession.

Les 110 et les 130 sont strictement identiques, il n'y a que la cartographie de la gestion électronique qui fait la différence. Ils devraient avoir les mêmes problèmes, non ? Des moteurs avec une chaîne ont aussi eu leurs problèmes, tendeurs qui se dérèglent, maillon qui casse, chaine qui s'allonge... il n'y a pas de solution parfaite. Ça peut arriver à tous les industriels d'avoir une série qui a un problème particulier, et/ou une série de pièces avec un problème de qualité. Ce qui n'est pas normal, c'est de pénaliser le client sous prétexte que ça concerne une pièce d'usure. Mais je comprends maintenant pourquoi l'atelier m'avait donné un nouveau plan d'entretien en avril avec la facture de la révision constructeur. Sinon, pour être constructif, pour ceux qui sont assez bricoleurs pour le faire eux-mêmes, il y a une vidéo en anglais et un tuto très correct sur internet. Le plus compliqué me semble être de dégager les faisceaux et tout ce qui gène pour enlever le couvercle de la culasse ;o) Il faut acheter l'outil de blocage pour une centaine d'€, c'est cher pour un outil que ne servira pas souvent. En achetant tout ce qu'il faut pour faire les 2 courroies, les vidanges, les filtres, les bougies, les galets, les joints, la pompe à eau, j'ai compté un budget fournitures d'environ 300€, ce qui est raisonnable. Tout ça pour une courroie à 25€

Je peux bien sûr me tromper, mais je parie que lorsque le voyant de défaut s'allume, c'est déjà bien trop tard. La pression d'huile est (probablement) trop basse parce que la crépine et le filtre à huile sont bouchés, et les by-pass ont déjà permis à tous les éléments d'être touchés par la contamination. La sagesse serait peut-être de refaire la distribution à 4 ou 5 ans, même sans participation de PSA ça reviendra moins cher qu'une intervention à 1500€ avec peut-être 30% de prise en charge. Ce n'est pas une décision simple.

Oui, merci, la photo fait peur. Ce n'est pas évident, mais le plus gros soucis est que la courroie en se détruisant contamine l'huile avec des boulettes de caoutchouc qui bouchent les filtres. La cause serait la mauvaise qualité de la courroie d'origine montée en usine. Ça semble fou de la part d'un constructeur sérieux. Mais le plus fou est que PSA ne semble pas reconnaître sa responsabilité et facture bien trop cher une intervention qui devrait entrer dans le cadre de la garantie sur les vices cachés.

http://www.largus.fr/actualite-automobile/moteurs-psa-10-et-12-puretech-quelques-soucis-de-fiabilite-9090390.html L'article parle de problème pour les voitures produites jusqu'au 5 mars 2017, soit pratiquement jusqu'à la fin de production des C3Pic. Pour connaître la date de fabrication, il faut relever le code OPR qui est le code sur l'étiquette usine où il y a la pression des pneus (passage de porte conducteur) et aller sur cette page. Pour nous, Il doit finir par 76 car c'est le code de l'usine Slovaque qui produisait les C3Pic. Ma voiture est du 2 avril 2017, l'une des dernières C3Pic produites et ne serait pas concernée. Pour ceux qui sont concernés, un changement anticipé de la courroie sera peut-être une bonne idée, car si elle commence à se déliter, si j'ai correctement compris, il faut démonter le carter d'huile, changer la crépine, la pompe à huile, la pompe à vide, leurs filtres, et faire 2 vidanges pour rincer et nettoyer le bas du moteur, un budget de l'ordre de 1500€, avec une attitude pas toujours très commerciale des concessions. En outre, les préconisations de remplacement de la distribution auraient été avancées pour les voitures concernées, il faut regarder son espace myCitroen https://mycitroen-fr.citroen.com/mycitroen/?page= mais je viens de regarder et plus rien ne fonctionne à cet instant. On peut surveiller visuellement sa courroie car on la voit par l'orifice de remplissage de l'huile. Dès que le dos craquelle, c'est pas bon.