zorg11

Salut, le Capteur, position de la pédale BOSCH : 0 205 001 015 doit être le même, à mon avis. avec cette ref, tu peux vérifier ( la mienne est une phase 1 , pour les phase 2 j'ai pas cherché )

Bonjour, problème de calculateur, j'en doute fort ( et de nombreuses personnes te le confirmeront ). La xantia n'est plus neuve et subi quelques soucis à cause des années sur : ( c'est une liste mineure et subjective , sans ordre ni détail important ): - des fuites internes à la pompe d'injection ( rien de grave ) - faisceau électrique défectueux ( malgré ça, il faut un grave défaut pour etre en panne ) - défaut de sondes ( on en revient souvent à des cosses ou fils à remplacer ) - prise d'air sur l'alimentation en gasoil ( bulles d'air). Même avec un kilométrage avancé, il y a toujours "la solution" qui ne ruine pas le porte monnaie . Consulte les nombreux post sur la 2L1 TD, et tu constateras que c'est une voiture exceptionnelle en tout point , sur la quelle on peut tout faire sans être bloqué par l'excès d'électronique embarqué. Si tu as des notions en électricité, c'est bon, si tu n'en as pas, tu vas les apprendre. Donne nous un peu plus de détail, KM, année, entretien, ..... et aussi , utilise la fonction recherche du site pour te renseigner en plus . La force est avec toi !

Pour que ça dure très longtemps, un remplacement de la graisse des roulements à titre préventif est souvent oublié tout les 150mkm ou environ 5 ans, joli travail nanarf ! ça me rappèle un sujet très proche sur les roulements de bras arrière.

bonsoir, un vérin un peu grippé ???, ou légèrement tordu, usé, quel est l'état du lhm et sa couleur, l'état du filtre du bocal ? , un circuit hydraulique qui manque d'entretient s'abime et fonctionne bizzarre.

Faisceau électrique de la pompe à controler, en plus des sondes et des connecteurs, les fils vieillissent mal, nombreux d'entre nous ont vécu ce problème.

Bonsoir, oui, c'est possible de récupérer les commandes ou volant , mais il faut en simplifier le câblage car celui-ci intègre un montage de résistances qui " codent " les différentes commandes. Les commandes vitesse + et - sont des contacts NO ( normalement ouvert ), la voie off est un contact NC ( normalement fermé ) qui nécessite un micro relai monté en inverseur car les commandes au volant sont en NO, la mise en route sera par un inter + voyant monté sur le t.de ord. Pour les contacts de sécurité frein et embrayage, et d'autres questions, Mr Grostoto a rappelé un sujet dont voici le lien : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=34803 . Perso j'ai câblé ces derniers contacts pour éviter la mémorisation de codes erreurs inutiles dans le calculo, et c'est que du bonheur. L'utilisation de micro-relais 12v montés en inverseur apportent 2 détails confortables : silence et faible consommation . J'en ai récupéré dans des chargeurs de visseuse, et ça se trouve facilement en magasin d'électronique pour quelques €. Ce régulateur intégré au calculateur fonctionne à merveille, en souplesse, et d'après mon mano de pression turbo, la consommation en gasoil en vitesse régulée semble être bien gérée coté conduite éco. En cote ou en descente , la vitesse ne varie pas plus de 2 ou 3 km/h.

Après une recherche bien ciblée sur notre cher ami gogol ( sans sa horde ) , j'ai trouvé ce qu'il me faut : LE DOCUMENT magique sur l'EPIC ( et pic et colégram ! ). J'aii les bonnes valeurs et un capteur de pédale peut se fabriquer maison. Merci à citropolo de m'avoir orienté sur mes recherches.

Re bonjour, mon dernier post sur un soucis suite à cablage régulateur de vitesse a changé de sujet puisque mon problème vient du capteur de position d'accélérateur qui est hs. Les valeurs de controle que j'ai en main , viennent de la RTA de la 406 2l1td, équipée EPIC aussi. Pour les controles des cablages et mesure de controle de la pompe, c'est ok, après avoir regardé sur osc...., le schmilblik de pédale semble être le même. Coté valeurs c'est marqué : bornes 3 et 4 : 4 800 ohms bornes 2 et 3 : pleine charge: 2050 ohms ralenti : résistance infinie bornes 1 et 3 : pleine charge : 3240 ohms ralenti : 2280 ohms Je n'ai pas la RTA de la xantia pour confirmer si les valeurs et les n° de broches sont les mêmes. Merci pour toute info

Dès qu'un modérateur est dispo, mon sujet peut-il être cloturé, J'en ouvre un autre au sujet du capteur d'accelerateur qui me pose soucis. Merci

Pour le connecteur kostal, je l'ai viré et remplacé par 2 connecteurs 7 voies étanches, avec verrou vissé, l'un reçoit les sondes et capteurs avec un cable blindé ( les 6 petits fils ) et l'autre les 7 câbles restants ( EV ). Le capteur d’accélérateur est un Bosch ref 0 205 001 015 .

Bonjour, sur les conseils de citropolo , j'ai vérifié le capteur de position pédale accélérateur, bingo !!! la piste du potentiomètre est usée et sa valeur de mesure entre les bornes 3 et 4 est infinie, contre 4800 ohms si ok. Coté tarif, c'est environ 250 € en neuf , et en casse il faut trouver. Reste à vérifier si l'alim 5V qui passe dedans est bonne.

salut ! Citropolo, j'ai pas touché au capteur d'accelerateur, mais c'est un point que je vais vérifier. J'ai les mesures à vérifier, trouvées sur la revue technique de la 406 équipée du même moteur épic. mon accélérateur marche de manière aléatoire depuis ce défaut. Si c'est qu'une question de fils, ou de potentiomètre de position , ça reste cool . demain je teste ça et s'il faut passer par un diag, j'en ferais le rapport. Merci pour l'info.

Bonjour, Après quelques soucis de faisceau sur ma pompe Epic ( refait à neuf avec remplacement du bornier kostal, et remplacé tous les tuyaux d'alimentation en gasoil, mon 2L1 TD a bien fonctionné, puis je me suis décidé à cabler le régulateur de vitesse . Pour ce dernier rajout, j'ai respecté les cablages ainsi que toutes les infos mentionnées sur les tutos du régulateur avec évidemment le contacteur d'embrayage et le relai inverseur pour l'info frein de la voie 1 du calculo. Lors des premiers essais , tout a fonctionné normalement, régulation de vitesse +/- parfaite et sans accoups (pour info, puce V3, et ça va bien ) , coupure régulateur à la moindre pression du pied sur embrayage ou frein , reprise régulation instantannée à la moindre manipulation du bouton, puis au bout de 10 km, le voyant "K" s'est allumé et le ralentit reste accelléré à 1000 t/mn environ, varie, s'accellère , puis le moteur cale. Le calculateur reste en défaut, plus de puissance car mode dégradé . Je ne comprends plus rien car ça marchait si bien. J'ai revérifié mes cablages , revu mes valeurs de controle sur l'Epic, tout est OK. Avant un passage au diag, qu'en pensez-vous. Autres vérifs : - pas de bulles d'air dans les durites - réservoir et filtre purgés ( pas d'eau ) - régulateur déconnecté . Heureusement, je suis en congé, avec une moto pour me déplacer, si vous avez des idées ou vécu une panne similaire, je suis en attente d'info . Merci.

si tu parles d'une mesure directe sur le connecteur de la PI, mesuré de broche à broche, rappèle nous quelle est ta numérotation des broches .

Je pense qu'il y a une confusion quand on parle de la prise kostal. Ce n'est pas la broche du calculateur , mais celle qui est située derrière le boitier noir qui contient le calculateur , sa forme est ronde avec un téton de déverrouillage bien caché, une fois libéré, ce téton libère la prise avec un quart de tour. Cette prise n'a que 13 broches et c'est là que le premier contrôle se fait. Pour info, consulte un des nombreux tutos consacré à ce problème : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=144471. Une mesure directe entre la prise du calculo et le bornier soudé de la PI ne te permettra pas de localiser facilement ton problème, car dans ce cas c'est une mesure générale de plusieurs faisceaux reliés ensemble avec d'autres sondes et capteurs.

si c'est le bon code, après avoir entré les 4 chiffres, c'est validé direct et le voyant doit passer au vert. Si 3 essais avec un mauvais code ont été fait, il faut attendre 30 min, pendant lesquelles : - touches non fonctionnelles - temoin rouge qui clignote rapidement pendant 30 min - bips sonores pendant 30 min. Passé ce délai, remettre le contact et attendre plus d'une minute avant d'entrer à nouveau le code.

Bonjour, si tu n'as pas trouvé de solution pour débloquer ton code, contacte le grand maître Grostoto.

voila les points de mesures sur le connecteur du calculateur, mesure faite sur le connecteur débranché. + le brochage du caculo pour vérif ne pars pas en délire sur un capteur ou électrovanne de pompe HS car ceux-ci sont très résistants. Vérifie bien ton câblage depuis la borne ronde ( kostal ) située sur le boitier du calculateur vers le bornier soudé de la PI que j'ai mis en photo plus haut sur ton post avec la correspondance des broches. Si tu as refait ou vérifié ton faisceau et que la continuité des fils est ok en résultat, alors un des capteurs est hs ou bien plus simple le fusible F7 du calculateur est à remplacer.a Dans mon cas , le faisceau était déchiré total jusqu'à la prise kostal , mesures hors tolérances , faisceau travaillé, puis mesures bonnes, puis démarrage impossible car le fusible du calculo a grillé . Fusible de 5A changé, et la voiture a démarré au quart de tour.

Bonsoir, Tracjag, j'ai profité de ton post pour demander si le repérage du faisceau épic que j'ai fait sur mon 2l1 était bon, Philartis m'a confirmé que oui, je parle de la partie kostal vers pompe. Tu parles des broches n° 9, 12, 18 et 19 du bornier et 1, le faisceau de pompe ne comporte que 13 broches, et c'est plutôt rare que le faisceau coté calculateur ait un soucis . J'ai controlé mon faisceau refait et vérifié avec la doc de la revue technique de la 406 ,celle ci détaille des mesures simples à faire ( si tu ne l'as pas je peux te l'envoyer ). La pompe épic est très fiable et résistante, ses défauts sont ses joints internes et son faisceau électrique. La patience et l'observation sont des outils essentiels qui évitent de se décourager. Ça a payé pour moi car maintenant tout est ok le seul + a été de remplacer le fusible du calculateur.

Bonsoir, Je suis en train de refaire mon faisceau de pompe par nécessité, après avoir remis à neuf tout le circuit d'alimentation en gasoil . J'ai un petit doute malgré une grande attention sur la couleur et la position de 3 fils de capteurs situés sur le bornier soudé de la pompe épic : l'ordre des fils de gauche à droite sur mes mesures est: -1 Blanc gros = broche kostal N°13 - 2 vert gros = broche kostal N° 10 - 3 bleu/blanc = broche kostal N°9 - 4 rouge gros = broche kostal N°12 - 5 bleu gros = broche kostal N° 11 - 6 marron foncé = broche kostal N°7 - 7 marron clair ( avec un petit trait ) = broche kostal N°8 - 8 tresse de masse = broche kostal N°1 - 9 blanc crème = broche kostal N° 6 - 10 vert = broche kostal N° 5 - 11 gris = broche kostal N° 4 - 12 violet = broche kostal N° 3 - 13 rouge/blanc = broche kostal N° 2 Etant donné que la couleur des fils a subi quelques modification de teinte avec la chaleur et le vieillissement, de plus coupés pour certains, j'ai un doute sur les n° 9 10 et 11 coté position sur le bornier soudé. Merci pour toute info

Démarre et cale, je suis en train de passer par là, et ma dernière réponse sur ce post n'est pas en vain. Suite à des a coups avec allumage du voyant "k" et des bulles d'air dans mes durites transparentes, j'ai refait à neuf le circuit carburant avec un bon nettoyage de la crépine du réservoir en plus. 10 km fait sans soucis, et puis le problème est revenu malgré l'absence de bulles d'air. M'étant déjà bien renseigné sur la pompe épic et ses petits soucis annexe, j'ai ouvert délicatement son faisceau électrique avec un bon cutter et j'ai trouvé pas moins de 6 fils craquelés donc HS , sur + de 25 cm. Faisceau en l'air et isolé à l'arrache ça tourne super bien , donc confirmation que le câblage est à refaire ( c'est un petit travail de patience ). Le faisceau électrique de ma pompe a un aspect tout neuf, mais à l'intérieur il est cuit. Avant de chercher des fausses pannes, il ne faut pas hésiter à le contrôler, car ses 15 ou 16 fils de câblage sont essentiels à son bon fonctionnement.

N'oublions pas l'état du faisceau électrique de la pompe epic. Tout peut être ok, mais si un fil n'est plus bon, c'est rideau assuré.

la bague filetée en pas fin doit être métallique et non pas en alu, pour être montée serrée et soudée sur le corps du verin , et le bouchon de tige vient se visser dessus. Un montage alu ne supporterait pas 200 bars de pression et ne laisserait pas de place suffisante pour remonter le retour de fuite.

Salut, le projet est toujours en attente coté finance et temps libre. Pour les joints internes, mon fournisseur en hydraulique m'a confirmé qu'il pouvait avoir tout type de joint, et m'a expliqué ( catalogue technique à l'appui ) que le système joint/bague était malgré les apparences le meilleur système pour les joints internes de vérin car il autorise des vitesses de mouvement de tige presque 100 fois plus rapides. Un joint torique seul ou un quadrilobes se dégraderait plus vite en raison des mouvements rapides de la tige du vérin et de sa température de travail très élevée . Suite au prochain épisode .

Les changements de diamètres entrée /sortie des durites avec en plus des formes et courbures particulières , c'est une histoire de pièces détachées qui sont souvent de plus en plus NFP, mais facilement remplaçable avec ou sans raccord intermédiaire. En dépannage, perso, sur 2l1td, j'ai réparé provisoirement mon circuit d'alim gasoil avec des chutes de tuyaux d'eau de machine à laver, coupés un poil plus long pour éviter un pincement car ces tuyaux sont excessivement souples, ceci en attendant l'achat de vraies durites à carburant biensur.