Citronphile

Ben, pour moi, c'est un peu pareil, en électricité auto (mais pas en électronique). Mets une résistance entre les deux fils. De combien, je sais pas, mais le tout, c'est que le calculo "voie" qu'un courant passe.

Essaye en shuntant la partie LDR du refroidisseur (bouchons sur canalisations LDR ou en raccordant l'entrée à la sortie). Au démarrage, tu verras bien si de l'huile coule du refroidisseur... ou pas (laisse le bouchon de réservoir LDR ouvert pour éviter les fuites de LDR au niveau du bricolage.

Vérifie le relais du siège : il doit coller dès qu'on met le contact.

Ce serait bien le commodo. Les Xantia ont aussi souvent ça.

Il n'y a pas longtemps, quelqu'un d'ici a longuement cherché avant d'arriver en finale a changer ses injecteurs. Edit : regarde CA

Le tuto de Captain Bidibul est LA Premières photos : La masse est du côté opposé au petit fil vert. Deuxièmes photos : Oui, le plus est le fil du milieu (rose). Pour le reste, je sais pas, sauf pour le prétensionneur, c'est bien le petit câble orange à deux fils (vert + orange). Dernier truc : amarre bien le câblage dans la console, pour qu'il ne vienne pas interférer avec la commande de frein à main. Ca peut t'éviter des recherches de court-circuit...

Si tu parles de la photo du connecteur jaune, alors : Il faut identifier le (+) puissance (le blanc, je crois). Le petit fil vert est le (+) d'alimentation de la bobine du relais dans le siège. Il suffit de le relier au (+) de puissance. Si le blanc est le (+) puissance, le noir est une masse (-).

Oui, normalement, il y a deux fils (+), un gros et un petit à l'arrivée. A relier à ceux du siège, qui a normalement en plus une masse. Si tu as des vitres électriques à l'AR, tu piques l'alim sur la commande droite, dans la console centrale. Il y a des tutos sur ce bazar, ici ou là (voir Captain Bidibul, et au moins un autre).

Si. Mais à partir de rotules nouvelles série (depuis OPR7998). Il y a quelque temps, j'ai conseillé quelqu'un sur le forum sur ce sujet : les ensembles nouveau modèle sont compatibles. La personne en question n'était pas bricoleuse, c'est son garagiste qui en insistant, à eu confirmation. Si on lit bien sur citron service la page "depuis OPR 7998", il y a un kit de réparation qui consiste en plaques/vis/agrafes/joint qui doivent permettre de remettre tout le bazar en état après réparation. Et les câbles se détaillent. Ca vaut le coup de poser la question à un agent de la marque (un sérieux, doit y en avoir encore...).

Oui, tu n'as pas la bonne carte...

Il y a un sujet spécifique sur Forum Auto. Edit : Pardon, Nicolas

Trouve quelqu'un qui bricole pas trop mal (on rigole pas avec les freins). Il est possible que le cable soit cassé ou bloqué d'un côté. Mais pour le vérifier, il faut enlever le tambour de frein. Ca c'est vrai. Et donc, ton Speedyman il dit : "l'auto est agée, je démonte pour voir, si c'est que pour voir, je serai pas payé et je risque de me trouver avec des soucis, donc autant tout changer dedans". Oui, ce genre de mecano pipote pas mal. Ils ont essayé de faire le même coup à un copain : ses freins n'avaient rien ('souviens pus si c'était Speedy). Sinon, 250 € pièces et M.O., s'il change tambours/garnitures/cylindres de roue, c'est le prix pratiqué. Normalement, tout ça ne se change pas avant 150 000 km, si l'auto est conduite normalement.

Ca fait beaucoup, tu es sûr qu'il en reste ? Le niveau de LHM se fait moteur en marche, en position extrême haute. Le chapeau supérieur du flotteur (plastique) doit être entre les deux traits. Si le niveau est trop faible, la pompe peut avaler de l'air, ce qui donne une DA dure, des suspensions "bateau", le cul qui se lève au freinage, un retard au freinage. Et oui, il faut purger les freins AR au moins. Ca fera pas de mal non plus à l'AV, et faire des manoeuvres HAUT / BAS à répétition, comme tu l'as déjà fait.

A droite, c'est une platine pour clim auto. Sûr. Par contre : a droite, le petit cercle rouge entoure un plot à lame-ressort (le ressort est sur l'autre face). Là il y a un fusible thermique qui fait le contact avec le support/radiateur des transistors. C'est une petite pastille. Si elle manque ou qu'elle a fondu (ce qui est son rôle), ca marche pas.

Ben, la seule façon de faire pour vérifier les pistons c'est de démonter les étriers. Donc, en gros tu démontes tout pour vérifier le bon coulissement des étriers sur leurs fixations et tu en profites pour vérifier que tu peux enfoncer les pistons à l'intérieur des étriers. Je pense à autre chose : si la voiture n'a pas tourné pendant longtemps, il est possible que les plaquettes soient coincées dans les étriers. Si tu bricoles un peu (ou un copain), c'est des opérations faciles qui t'éviteront de faire mettre du neuf par le garagiste du coin...

Moi, j'irais voir du côté liquide de frein à changer + purge, déjà. Puis côté étriers et/ou pistons grippés.

C'est très cher pour un torique, mais expérience faite, il faut le prendre chez Citroen. S'il n'a pas la bonne dureté, il est chassé vers l'extérieur par la pression... et bonjour le lavage moteur au LHM...

La pompe se met en route quelques secondes lorsqu'on met le contact. Pas besoin d'actionner le démarreur.

Il va falloir être malin pour sortir les bagues de roulement sans toucher le manchon plastique (n° 7 sur le dessin de Xantia-hdi)

Oui, vu la description du problème...

Regarde voir le fusible F29 (habitacle) et le relais 6021 (vert) tout en bas à droite de la platine à relais dans l'habitacle. Ces trucs sont communs aux lève-vitre AV et AR.

Bonjour, Quel modèle as-tu ? Sinon, oui, il y a un ou deux relais.

Les suspension et freins n'ont besoin que de peu de débit, alors que la pompe débite en permanence dans la direction. Et ce ne sont pas les mêmes parties de la pompe qui sont en cause : 2 pistons pour la suspension/freins, et 6 pour la DA.

S'il n'y a pas de courant sur les bougies, il faut regarder la ou les bobines et le module allumage

Il faut aussi vérifier la poulie damper. Un petit coup de feutre suivant un rayon pour s'assurer que la gorge tourne à la même vitesse que le moyeu...