Citronphile

Ca peut être un problème de serrage : - du collier sur la barre antiroulis. - ou de la tringle de commande côté correcteur. Attention, fosse ou pont obligatoire avant de tripoter.

Ca, ca va ensemble : moins haut = plus souple. Tout à fait... La seule hydro que je connaisse où la position intermédiaire est "roulable", c'est la GS. Il m'est arrivé de faire plusieurs dizaines de km dans cette position sans m'en rendre compte.

Autre souci possible : le serrage du collier porte-biellette sur la barre anti-roulis.

La pompe à essence est sous la banquette AR, à droite. Elle se met en marche quelques secondes quand on met le contact.

Ca ne sert à rien de remplacer la bouteille déshydratante s'il n'y a pas de gaz à déshydrater... Surtout si à cause de la fuite il a été remplacé par de l'air complètement hydraté. Pour la valise je ne sais pas si les senseurs de clim accessibles permettent de diagnostiquer un manque de gaz. De toute façon, le passage à la valise doit être aussi cher qu'une recharge, non ?

Bon, moi, je n'ai eu que des Activa : mais dès que le cul lève au freinage, je purge.

Clim en route = ventilateur forcément en marche, même par -10°. L'a-coup que tu sens , c'est l'embrayage du compresseur de clim (bobine plus mécanique), et après le moteur pédale pour rejoindre le régime de ralenti. Vérifie ta batterie et sa charge : 12 v à l'arrêt, 14 v en marche, 9 v pendant que le démarreur tourne. Sinon, c'est peut-être la poulie damper qui est morte (l'altenateur n'est pas assez entraîné).

La SCMAC n'est effectivement pour rien dans la suspension et en particulier n'empêche pas l'affaissement. Elle ne sert que de réserve de pression pour les freins AR quand les clapets SCMAC sont fermés, ce qui peut arriver en route. Si Citroen a mis des sphères SCMAC, c'est qu'il y a une raison suffisamment forte, et qui évacue l'argument "ça revient moins cher de ne rien mettre"... Donc SCMAC HS = freins AR douteux (en général, il y a du retard à la mise en oeuvre, et l'auto lève du cul au freinage). Au minimum, il faut purger les freins AR de temps en temps (les fuites d'azote de la SCMAC restent dans le circuit).

Il faut répondre en mode avancé, aller dans options complémentaires, Hébergeur d'images, parcourir (pour trouver ta photo), envoyer l'image, et ensuite tu copies le lien donné par hostingpics dans ton texte, épicétout. Attention, la taille maxi des images est de 5 Mo.

...lu trop vite...

+1. Change tout, y compris la sphère SCMAC si elle existe, asperge les correcteurs au WD40, vidange ton LHM s'il a plus de 30 000km, fais une purge sérieuse de freins AR, et fais 2 ou 3 séances de haut/bas/haut/bas et ça devrait aller mieux.

Ah oui, le TCT, ca marche bien. Et avec l'Activa, les quelques uns qui restent derrière disparaissent au premier virage...

Après ça, il faut aussi vérifier le capteur de PMH (régime moteur) : connexion et résistance (350 Ohms entre bornes 1 et 2).

Vérifie la tension batterie sans contact, puis contact mis. Tu dois avoir 12 V. Je pense que ta batterie est HS. Néanmoins, vérifie tes cosses, le serrage des masses sur la plaque de l'aile G, de la masse sur boite de vitesses.

Je suis d'accord avec Richard

Oui, quel moteur, et aussi quelle suspension ?

Encore une chose : une suspension trop haute est plus dure. Vérifie la hauteur de caisse.

:dEdit : à moitié grillé par Tchris Une diode morte, coupée ou en court-circuit, fait chauffer le composant de puissance que tu appelles "transistor" et provoque sa mise en sécurité (arrêt). De ce fait l'électrovanne qu'il commande reste fermée. La sphère hydractive est isolée, on est en mode ferme. Dès qu'il a moins chaud, il se remet en route, d'où une sensation de "un coup ça va, un coup non". En supposant les barres antiroulis en bon état, la présence d'air (ou d'azote venant des sphères) dans le circuit diminue l'amortissement (régulateurs hydractive et roues) : nos amortisseurs marchent au LHM, pas au gaz. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de prise d'air à l'aspiration de la pompe HP, faire une bonne purge des freins AR (alimentés par la suspension AR), et faire faire haut/bas/haut/bas à la suspension.

Si tu as une auto avec échangeur de turbo, il vaut mieux passer par devant. Le seul truc qui puisse être un peu délicat, c'est la dépose du bouclier AV : il faut avoir les bons outils, en particulier le cliquet de la bonne dimension. Sinon, la façon de faire diffère un peu selon Phase 1 et 2 (phares et clignotants).

Vérifie le serrage de la crémaillère, mais ce serait la 1ère fois que j'entends parler d'un truc comme ça. Il faut aller sous la voiture, il y a deux vis dans la traverse (tête de 17, si je me souviens bien). De toutes façons, si les silentblocs ont du jeu, ça n'arrange pas le problème...

Les 90°, c'était au bout de combien de temps ? Aïe, tu en es vraiment à la dernière extrémité. Et tu en sortiras encore plus agacé contre ta voiture.

Bonjour, Je dirais un cardan qui a un point dur (à vérifier en faisant tourner les roues AV à la main), ou des silentbloc de moteur HS.

En fait mon idée n'était pas de t'embêter, mais plutôt de provoquer la réaction d'un modérateur qui déplacerait le message dans la bonne section.

Non, il faut une vraie résistance : En fait un airbag, c'est une cartouche mise à feu par un courant électrique qui passe dans une résistance et la fait brûler. Le calculateur d'airbag, pour le tester, y fait passer (et mesure) un courant (faible). Et en fonction de la mesure, il décrète voyant jaune ou pas. Ne mesure pas la résistance à l’ohmmètre, c'est un coup à le faire péter...