davidles

je suis d'accord avec toi sur le fond ; mais en l'occurence, l'utilisation du tensiomètre Facom est extrêmement simple : on visse la cale qui correspond à l'épaisseur de la courroie, on installe le tensiomètre entre l'AAC et le vilo, et si on est sur le trait du haut c'est bon... (sauf qu'il est un peu pénible à mettre en place sur la courroie, le ressort est quand même puissant...) j'ai fait tourner le vilo plusieurs fois, j'ai recontrôlé... à la main, ça tournait d'un quart de tour environ (enfin, ça dépend de la force du pouce et de l'index ) mon bruit n'est pas du tout celui d'une courroie d'accessoire qui glisse (qui est un bruit très aigu et strident), il est moins aigu, j'aurais tendance à dire que la courroie chante(serait-ce parce que je suis musicien ? :PP ) ; je n'ai pas l'impression que la distri frotte ni cogne sur quoi que ce soit

tu veux dire que le bruit s'estompe au fur et à mesure des kilomètres ? les graduations sur le tensiomètre Facom me font penser qu'il y a une période de "rôdage" de la courroie, puisqu'au bout de 5000 km elle doit s'être légèrement détendue... je vais quand même essayer de faire tourner sans la courroie d'accessoires (sûrement vendredi matin), je vous tiendrai au courant du résultat. quand même, il n'y a pas à dire, la distri par cascade de pignons c'est pas mal

merci pour cette suggestion, je vais faire l'essai quand j'aurai un moment de libre

Salut, Voilà, j'ai donc changé la courroie de distribution + galet , la pompe à eau, ainsi que la courroie d'accessoires + galet. A la remise en route du moteur, au début tout va bien, puis en laissant tourner et augmentant le régime de temps en temps (purge du ldr oblige) je remarque un bruit anormal : au ralenti, ma courroie de distribution (car je pense que c'est elle) "broute" et en augmentant le régime, elle "chante", il y a un régime moteur (vers 2500 tours) où la vibration est la plus présente, au dessus on n'entend plus trop c'était la première fois que j'effectuais cette intervention, mais je pense avoir fait les choses bien : tensiomètre Facom, tous les serrages à la clé dynamo... je ne comprends pas... manifestement c'est un problème de tension de la courroie de distri, mais alors : trop ? pas assez ? je l'ai réglée pile sur le repère "courroie neuve" du tensiomètre... si je redémonte tout, je ne vais pas le faire au pif quand même... est-il possible qu'une courroie neuve fasse ce bruit le temps de se "rôder" ? l'épaisseur de la courroie était d'environ 5,5 mm au palmer ; avec la jauge plastique fournie avec le tensiomètre, elle rentrait dans le repère 5, donc j'ai réglé avec la cale 5... aurais-je dû apporter une correction au résultat du tensiomètre, vu que la courroie est un peu plus épaisse que 5 mm ? si quelqu'un pouvait m'aiguiller, je lui serais très reconnaissant car je crise un peu, d'autant plus qu'encore une fois, je pensais avoir bien fait les choses...

ça y est, j'ai reçu la durite, ça a l'air d'être la bonne (donc pas comme dessinée sur le schéma Citroën)

non, ça n'a pas l'air de correspondre... enfin, ma commande a été annulée par Citroën Auch car la pièce n'est plus fournie du coup je vais prendre le 6464FX...

merci pour ta réponse, je vais commander l'ancienne référence, on verra bien.

apparemment, la pièce 6464QP existe encore, elle coûte 53,15 euros ; par contre, la 6464FX est plus chère (98,30 euros, effectivement) or, la durite que je vois sur le schéma de zigomar n'a pas l'air d'être la bonne : elle a l'air de ne faire qu'un avec la durite droite de radiateur (côté pompe à eau), alors que sur ma voiture la durite de chauffage est branchée (avec un collier dessus) sur un raccord vissé sur le bloc moteur, et une AUTRE durite (également fixée par collier) repart de ce raccord vers le radiateur du coup, si la référence 6464QP existe encore (et ça a l'air d'être le cas, puisque toujours proposée sur le site de Citroën Auch), c'est peut-être elle qui correspond à ce que je cherche ? mais comment en être sûr ?

merci, vous êtes géniaux !

Vf7x12f00002f2553

bonjour, je fais remonter le topic pour avoir éventuellement la référence de l'ensemble durites de chauffage pour xantia 1.8 XU7JB sans clim , si quelqu'un avait l'info...

salut, en contrôlant mes durites de refroidissement aujourd'hui, j'ai remarqué une légère trace sur le raccord plastique qui relie les deux durites au bloc de chauffage les deux durites ont l'air "serties" dans ce raccord... alors ma question est : peut-on changer juste le raccord, ou alors faut-il acheter le kit full durites chauffage + raccord ? deuxième question : si quelqu'un avait la référence et éventuellement le prix de la pièce nécessaire, ça m'intéresse edit : je précise que ce n'est pas la vis de purge qui fuit

juste pour info, ma 1.8i essence consomme 8l/100 en mixte.

1) tu veux dire que tu bloques le volant moteur ? par où peut-on y accéder pour le faire, faut-il aller sous la voiture (et donc mettre sur chandelles les deux côtés) ? est-ce que tu aurais éventuellement une photo ? 2) le montage de la courroie n'est-il pas délicat si le vilo n'est pas pigé ? peut-on le "piger" dans la bonne position avec le bloque volant moteur ? 3) d'après ta réponse il n'y a pas de variation sensible de la tension de la courroie avant et après avoir tourné le moteur à la main, c'est ça ? je veux dire, si on tend la courroie à la bonne tension, il y a toutes les chances que le tensiomètre indique toujours la même tension après les tours de vilo, non ? (ou alors la différence de tension est négligeable ? ) ; ça m'intrigue, cette histoire de différence de tension dans la RMT... d'ailleurs, les unités SEEM sont-elles proportionnelles ou inversement proportionnelles à la force de tension ? autrement dit, une valeur SEEM plus grande indique-t-elle une tension plus importante, ou plus faible ? si je pinaille trop, dites-le moi tout de suite c'est juste que je compte faire un grand voyage à l'étranger prochainement avec ma choupette de 9 mois à bord, et ça m'ennuierait vraiment de me retrouver à attendre la dépanneuse sur la bande d'arrêt d'urgence...

Salut, En prévision d'un changement d courroie et de pompe à eau sur mon XU7JB, comme je ne l'ai jamais fait, je voulais quelques précisions auprès des membres expérimentés du forum : - le manuel Haynes indique que pour dévisser la poulie damper, il faut se mettre en 4e et freiner pour bloquer le vilo, mais en parcourant le forum, j'ai découvert que certains d'entre vous préfèrent bloquer le volant moteur... vu que je n'ai pas d'outil pour le bloquer et que je ne sais pas trop comment y accéder, je préférerais utiliser la première méthode (à la clé à choc, ça ne devrait pas poser de problème, mais est-ce qu'il y a suffisamment de place pour l'utiliser ?), mais j'ai peur que cela exerce une contrainte dangereuse sur l'embrayage ou les disques de frein, qu'en pensez-vous ? - peut-on se passer des piges PSA (j'ai vu des coffrets en vente qui coûtent un peu cher, surtout que j'en veux juste deux, c'est pas pour ouvrir une concession PSA ), en utilisant des bouts de ferraille du bon diamètre ? - concernant la tension de la courroie, j'ai le tensioneur Facom donc a priori pas de souci ; par contre, selon la rmt, il faut tendre la courroie à une certaine valeur SEEM, puis faire deux tours de vilo et recontrôler la tension, et normalement on trouve là une autre valeur... la question est: l'outil Facom doit-il indiquer la tension correcte juste après la mise en tension avec le galet, ou après avoir tourné le vilo ? il y a apparemment une dizaine d'unités SEEM de différence entre les deux, je ne sais pas si c'est vraiment significatif... - à la repose, faut-il impérativement remplacer par une neuve la vis de fixation de la poulie damper ? quel est le bon couple de serrage (le Haynes donne 13 daN.m, mais j'ai trouvé aussi 4daN.m + 60°, ça revient plus au moins au même ?), faut-il mettre du frein filet moyen ou fort ? - quelle marque de courroie prendre ? je crois savoir que le kit SKF comprend une courroie Gates, est-ce exact ? - idem pour la pompe à eau, la SKF coûte le double de la Valeo qui doit déjà être très bien, non ? Merci de m'éclairer, j'ai un peu plus l'habitude des distri sur les motos, mais là, les histoires de courroies et de tension c'est un peu nouveau et j'ai envie de faire les choses dans les règles de l'art...

ah d'accord, merci beaucoup ! alors je me suis inquiété pour rien... le 133811 c'est apparemment pour les moteurs sortis en 1993, le XU7JB apparu après et dégonflé de quelques chevaux a donc une température de fonctionnement normale légèrement plus basse... je m'endormirai moins bête ce soir longue route aux Xantia !

merci pour ta réponse un spécialiste pourrait-il confirmer qu'il faut bien un thermostat à début d'ouverture à 89°C pour un moteur XU7JB à boîte méca (réf Citroën 133811) ? celui que j'ai monté est un 133837.

Salut, J'ai changé il y a quelque temps le radiateur et le thermostat sur ma 1.8i 8V. Depuis, j'ai remarqué que la température moteur était légèrement plus basse : en ce moment, en ne faisant que de la route à 90 km/h, ça ne monte guère au-dessus de 70°. J'ai d'abord mis ça sur le compte du radiateur et LDR neufs qui refroidissaient mieux le moteur... bon... Jusqu'à aujourd'hui, où je me suis aperçu que pour mon moteur (XU7JB) il existait 2 références de thermostat : un avec début d'ouverture à 89°, l'autre à 83° (manifestement plutôt destiné aux voitures avec boite auto) ; et, évidemment, n'ayant pas cherché aussi loin, je me retrouve avoir monté celui qui ouvre à 83° au lieu de 89°... Ma question : est-ce que c'est dommageable pour le moteur de rouler un peu comme ça, sachant que je préférerais attendre l'été pour le changer et faire la distri-pompe à eau dans la foulée ? car vidanger le LDR pour changer le thermostat, puis revidanger cet été pour faire la pompe... ça me pompe un peu en fait

à mon humble avis, il y a forcément une fuite quelque part puisque le LHM ne peut pas être "consommé" ça fuit probablement uniquement moteur tournant... solution : pulvériser du détecteur de fuite un peu partout enfin, attends l'avis de vrais spécialistes

la mayo sur le bouchon de remplissage d'huile c'est normal si l'huile n'a pas le temps de monter en température (petits trajets et/ou climat froid) ; vérifie après 100 bornes d'autoroute et tu verras, tu n'auras plus de mayo vérifie aussi si pas de suintement d'huile au niveau du bouchon de vidange, du filtre à huile et du joint de couvre-culasse... et même si tu as 300 ml/1000 km de vraie conso d'huile, ça n'a rien d'alarmant en soi la fuite sur le couvercle de thermostat : peut-être la vis de purge mal serrée ? sinon, il suffit de remplacer le joint du couvercle... allez, garde tes sous pour l'instant

+650

merci pour ton tuto qui m'a donné la satisfaction de remettre en état mon CJ/DJ !!! un petit tuyau, si l'on peut dire , pour raccorder plus facilement les canalisations hydrauliques rigides : il vaut mieux le faire avant de serrer les fixations du CJ/DJ, comme ça on peut l'orienter bien dans l'axe des tuyaux... ne pas enfoncer le joint trop loin sur l'embout, juste un peu sur la bosse, comme ça le raccord rentre bien et il n'y a plus qu'à engager le vissage à la main d'abord (plusieurs tours) (enfin, je dis ça, j'ai passé quelques heures à comprendre la technique ) au passage, une page qui résume bien les techniques et précautions à prendre pour ce genre de travaux.

salut, finalement juste un coup de laine d'acier humectée d'essence, ça n'a pas fait partir la trace noire... enfin, j'ai tout remonté, après 300 bornes, aucun suintement je suis heureux et m'en vais dire un petit merci à l'auteur du super tuto qui m'a bien aidé !!!

le tube que j'ai trouvé est de marque MTS, il coûte 20,90 euros sur le site yakarouler... apparemment, pas besoin de souder donc, ouf par contre, est-il possible d'emmancher le tube des deux côtés sans déposer le silencieux et le cata ? de la même manière, peut-on couper directement l'ancien tube sans le déposer préalablement ? j'ai peur de la proximité du circuit de carburant et d'éventuelles étincelles pendant l'opération

Bonjour à tous, Voilà, le bout de mon tube intermédiaire part en lambeaux au niveau du raccord avec le silencieux, ça commence à faire du bruit... Apparemment, c'est une maladie connue... Selon Citroën, il faut payer un nouveau catalyseur, puisque le tube en est solidaire... Apparemment, il existe des tubes réparation comme celui du schéma. Est-il possible de scier le tube de ma voiture et mettre celui-ci à la place ? Faut-il tout déposer ou alors est-ce possible de le faire directement sous la voiture ? Apparemment il y a des colliers, donc pas besoin de souder ? Je n'y connais rien en réparation d'échappement, et n'ai pas le matos pour souder (et ne sais absolument pas le faire...). Est-il possible de se lancer, ou alors faut-il payer l'impôt Citroën ?