tchris

Dans les 20000 francs. Maintenant ça dépend enormément du type d'installation effectuée : la TCT était -soit disant- installable en GPL "aspiré" à un cout équivalent à ce que tu indiques. Personellement je préférais une injection (gazeuse) même si c'est plus cher. Je ne suis pas certain qu'une installation sur v6 change radicalement le prix.

Il existe des aides mais de moins en moins :( C'est d'autant plus dommage c'est à peu de chose près aujourd'hui la seule solution viable pour rouler en polluant le moins possible ... mais les objectifs gouvernementaux ne doivent pas être les mêmes :( Pour répondre à ta question : - pour la pose d'un équippement sur une voiture de moins de 3 ans => 1500 € de crédit d'impot - pour l'achat d'une voiture neuve GPL => 1500 € (toujours en crédit d'impot) + 750 € si on laisse une voiture de plus de 7 ans (ou 10 ans je ne me souviens plus) pour la casse Sinon après, il ne reste plus que le prix de la carte grise (selon les départements, en ille et villaine on ne paye que le quart du prix) ... et bien sur le prix du carburant (aujourd'hui environ 0,50€ / l en France) Sinon le v6 de la Xantia est réputé très bien tenir le GPL.

Normalement ce clapet est connecté au correcteur de hauteur, c'est lui qui permet au LHM d'entrer ou de sortir (augmentation ou diminution de hauteur) quand le régulateur est en mode ferme. En effet, en mode ferme, toute circulation de LHM droite/gauche est bloquée (par le tiroir, en même temps qu'il coupe la sphère), seul un petit conduit, au mileu duquel se trouve la bille, permet de mettre en relation chaque coté du régulateur avec le correcteur : elle se bloque à droite (ou à gauche) si le LHM veut circuler de gauche à droite (ou inversement). Tout ceci permet de limiter la prise de roulis (circulation de LHM G/D ou D/G) tout en maintenant la possibilité au correcteur de hauteur de faire son travail.

En fait non Ce raisonnement serait valable si l'EV en mode ferme (non alimentée) ne mettait pas en communication le tiroir avec le retour reservoir ... Donc en l'occurence, si le joint est mort, ca fuit en mode ferme vers le réservoir.

Et non !! C'est bien pour çà que cette panne n'est pas (ou peu) connue des concessionnaires, et ils ne pensent même pas à proposer un remplacement de l'EV !! Eh oui ... chez >> ils me proposaient l'échange du calculateur :( (~600€) Un petit montage electronique simple (1 led, 1 condo, 1 resistance, 1 diode) permet de detecter simplement la défaillance (branchement en // de l'Ev, la led s'allume si la diode de l'Ev est grillée).

Bonjour, A priori les valeurs à 2,4 v sont bonnes (il me semblait que c'était 2,7v mais avec la diode grillée j'avais 1,9v). Pour le joint on peut en effet vérifier son état en regardant ce qui sort par le retour de l'EV : pas grand chose ne doit sortir sauf lors des changements d'états (EV alimentée / non alimentée ou vice versa). Christophe

Bonjour Stef, Effectivement des claquements intempestifs -mais pas en "continu"- sont un symptome d'une diode grillée (par contre la surchauffe de la bobine je ne l'avais pas remarqué; c'est plutôt le composant de commande -VN05N- qui surchauffe dans ce cas). Ces symptomes me font penser à une EV en court-circuit; il faudrait vérifier que la bobine n'est pas en court-circuit (ou que la diode n'est pas grillée en "mode court-circuit") : avec un ohmètre, vérifie la resistance aux bornes de l'EV; tu dois avoir 3 ou 4 ohms il me semble. Si c'est moins, il y a probablement un court-circuit => il te faudra alors changer l'EV complète. La diode d'origine est moulée dans le platique entourant la bobine de l'electrovanne (=> donc impossible à remplacer à cet endroit sans changer l'EV). Cependant, comme il s'agit d'une diode cablée en parallèle de la bobine, rien n'empèche de la mettre à l'extérieur (si elle est grillée en mode "circuit ouvert") : - soit entre les deux fils arrivant à l'EV; on peut , par exemple, cabler une rallonge à intercaler entre l'EV et le fil d'origine sur laquelle on soude la diode - soit directement dans le calculateur Je ne connais pas la référence de la diode d'origine mais on peut mettre -par exemple- l'une ou l'autre des références suivantes : - 1N4007 (diode normale) - 1N5822 (diode schottky) Il s'agit de cabler cette diode entre les deux fils en inverse (le + est repéré sur l'EV) : +____|/|_____- .....|\| Christophe

Salut chapman, J'ai une Xantia, mais je suppose que l'hydractive II Xm doit être quasi identique. 1) je n'ai jamais eu ce symptome (témoin sport clignotant), par contre j'ai eu le cas du calculateur pas du tout alimenté : dans ce cas le voyant sport (sur le bouton de commande sur la Xantia) ne s'allume pas du tout : le voyant est directement alimenté par le calculateur. Par contre il existe un signal diagnostic sur le calculateur qui provoque (s'il est cablé; ce qui n'est pas le cas sur ma Xantia) un clignotement (pendant 10s) d'un voyant lors de la mise du contact si le calculateur a enregistré au moins un défaut. 2) La différence entre le mode sport et normal sur l'hydractive II n'est pas très sensible : il ne s'agit pas -comme sur l'hydractive I- d'un passage en mode ferme permanent mais seulement d'un changement des seuils de passage en mode ferme. Globalement la voiture passe en mode ferme un peu plus facilement quand le mode sport est enclenché (mais la suspension passe aussi en mode ferme en mode normal). La "barre" des n km/h (je ne suis plus sur que soit exactement 30 km/h ...) n'est pas non plus un seuil de passage en mode ferme (par contre en dessous il reste normalement en mode souple). En visualisant les passages en mode ferme (avec des leds en // des Evs par exmple) on s'aperçoit que les passages en mode ferme sont brefs, quel que soit le mode. Par exemple lors d'un virage soutenu, le mode ferme est activé brièvement en début de virage, puis stoppé bien avant la fin du virage (contrairement à l'EV activa -sur Xantia Activa uniquement !- qui reste alimentée -mode ferme- pendant toute la durée du virage) Donc en résumé : 1ère question => réponse NON : ça ne correpsond pas aux sensations du mode sport (peu différentes du mode normal) 2ème question => je ne connais pas ce boitier; sur la Xantia il me semble que le capteur de vitesse est directement relié au calculateur Les mesures que tu as effectué ne semblent pas mettre en évidence le moindre pb. Pour le pb de fermeté; il faudrait lire le code défaut juste après le symptome pour identifier plus précisément la cause. Christophe

Bonjour, Le remplacement du Neiman n'est pas une opération compliquée : il est fixé par une seule vis et un ergot escamotable (si la clé est dans la position adéquate; il faut bein sur dégarnir les plastiques autour du volant). Le pb chez >>, c'est que souvent il ne proposent pas le recodage de la clé ... on se retrouve donc avec deux clé (outre le prix qui doit être conséquent !) Une solution économique est d'acheter à la casse un neiman (sur un véhicule ayant peu de km) et de ne remplacer que la partie electrique (à condition que le neiman incriminé soit mécaniquement en bon état). Une fois le neiman démonté, le remplacement de la partie électrique se fait très simplement (deux ou trois vis de mémoire). Une autre possibilité -c'est un peu plus délicat mais parfaitement faisable en étant soigneux- est l'échange des "cames" codant la clé entre le neiman d'origine et le nouveau (l'intérêt majeur est d'avoir alors une partie mécanique de neiman en meilleur état). Cette derniere solution fonctionne bien -je l'ai testée- mais je pense néanmoins que le plus simple et efficace est le remplacement de la partie electrique. Il est ensuite conseillé -pour éviter que le pb ne se reproduise- d'inserer un relais dans le circuit (cf schéma posté sur ce forum) Christophe

Malheureusement pas :( Je cherche également depuis longtemps le détail de se protocole et/ou le logiciel qui va bien pour se connecter aux divers calculateurs ... sans succès Apparemment sur les dernières Xantia c'est une prise OBD ... mais pour les autres J'avais trouvé il y a quelques temps un site en pologne proposant une interface compatible Citroen (développée sur une XM V6) appelée CDIF/1. Apparement ce site propose maintenant une interface CDIF/2 qui à l'air toujours compatible Xantia mais a un prix beaucoup plus élevé (1000 € !) http://cdif.xmv6.org/index.php?page=cdif2&lang=en

Si Tchris dit que ça ne fonctionne pas sur le calculateur Activa c'est qu'il a dû essayer. Non il n'y a rien de bizarre là dedans ,le calculateur activa n'a sans doute pas le même protocole de communication que celui d'hydractive . C'est le cas pour le calculateur ABS Teves avec lequel le montage ne fonctionne pas alors qu'il fonctionne avec le calculateur Bendix. Effectivement j'ai essayé. De plus je dispose de documentations sur la suspension hydractive et sur la suspension activa : - hydractive, deux mode de communications sont possible avec le calculateur : série rapide (Lexia) ou lent (led + interrupteur) - activa : seul le mode rapide est possible Un seul calculateur de suspension est présent dans l'activa gèrant à la fois l'hydractive et le SC-CAR. Je suppose que le code ajouté dans le calculateur pour la gestion du SC-CAR ne devait plus laisser assez de place pour l'implémentation du protocole "lent" (qui n'est en fait pas indipensable vu qu'il est possible d'y acceder via le Lexia ...) Mais je trouve également ça dommage ...

Attention : le montage à led proposé pour lire les codes défaut et resetter les calculateurs hydractives ne fonctionne pas sur les calculateurs Activa ... (ça ne casse rien cependant)

Je voulais dire AR D ... mais ça doit aussi le faire avec l'AR G.

J'ai eu le cas sur ma BX GTI : pneu AR droit complètement dégonflé (0,1 bar !!). Ca ne m'a pas empêché de rouler 200 km; dont de l'autoroute à haute vitesse ... J'avais juste senti au départ, lors de la prise d'un rond point que l'AR avait l'air moins stable que d'habitude (en attaquant un peu ...) ... mais bon sans plus ! En fait, pour ce pneu, on le sent très peu car l'hydraulique compense complètement (la jante était intacte après ce traitement); je me souviens d'une Pub pour la GS ou il la roue AR G était carément manquante ... ça roule encore ! Le risque est, de toute façon, en cas de situation d'urgence, de ne pas avoir un comportement nominal (freinage brusque, évitement, etc, ...) et de se retrouver rapidement "en vrac"

Ils 'agit d'un joint torique en bout d'éléctrovanne. Ce joint est bien visible sur une EV démontée du régulateur. Par contre il ne se détaille pas chez >> (mais il est possible d'en trouver ailleurs) : ils changent habituellement l'EV complète. Ce prix correspond à UNE seule EV (sans la main d'oeuvre). D'autre part seules les Xantia Activa sont équipées de 2 EV à l'AR (une hydractive, l'autre SC-CAR); les hydractives en ont une à l'AV et l'autre à l'AR. Christophe

Non, il n'y a qu'un seul calculateur de suspension qui commande aussi bien les deux electrovannes hydractives que l'electrovanne SC-CAR. Physiquement il a la particularité de comporter une prise blanche et une prise verte au lieu d'une prise blanche et d'une prise noire (pour les hydractives seules). J'ai réalisé le montage à base d'une led avec sa résistance ainsi que le bouton poussoir entre la ligne de diagnostic et la masse (la led étant entre le +12 et la ligne de diag). J'ai testé ce montage sur la prise dignostic ET directement sur la ligne de diag du calculateur (broche BA5); même résultat : allumage bref de la led à la mise sous contact, puis plus rien ! :( (quelle que soit la durée d'appui sur le bouton poussoir ...) Je suis preneur de toute info sur le sujet

Bonjour à tous, Quelqu'un a t il déjà effectué avec succès la lecture des codes défaut sur un calculateur de suspension d'Activa avec le montage à diode décrit dans un autre post ? Pour avoir essayé récemment sans succès :( ; je me demande si le calculateur d'Activa est compatible avec cette manipulation ... (2l TCT Activa de 1996) Merci d'avance Christophe

J'ai vu le cas sur une GS : il s'agissait d'un pb electrique; l'"étouffoir" du carburateur n'était plus alimenté suite au passge de la marche arrière ... d'ou arrêt moteur immédiat !

En fait non Pas besoin du moindre réglage Il suffit de s'assurer que la roue est solidaire de l'axe du volant et que le capteur est bien fixé. Le point milieu est alors déterminé par le calculateur de suspension (à chaque démarrage et en permanence en roulant) : il s'appuie sur un algorithme tenant compte de la vitesse et des mouvements du volant; en simplifiant, quand le volant reste dans la même position pendant un certain temps à une certaine vitesse, c'est qu'il est droit !

Bonjour, Le moins cher est d'acheter l'ensemble emetteur/récepteur à la casse ... mais je ne suis pas sur que ça puisse être monté facilement s'il s'agit des modèles de Xantia à transpondeur; sinon il ne doit pas y avoir de pb particulier pour les modèles plus anciens à infra-rouge non équipés de transpondeur. Christophe

Bonjour à tous, Je n'ai eu que très récemment eu l'occasion de rouler dans un voiture non hydraulique (pendant un temps suffisamment long) : j'ai été surpris de l'énorme différence en terme de confort ... (très en faveur de l'hydraulique !). Et pourtant, la Xantia Activa (+ 200 000 km), réputée particulièrement ferme, (et même dénigrée par certains journalistes pour ne pas être confortable ...) est très nettement plus confortable qu'une Xsara (en l'occurence HDI) neuve ! (je n'ai rien contre la Xsara ) Et je ne parle pas la d'une utilisation sur route dégradée ou dans des conditions extrèmes (ni bien sur de la tenue de route ... qui est d'ailleurs globalement correcte dans la Xsara) mais d'une utilisation sur des 4 voies bien entretenues : chaque léger dénivelé de la route se ressent sèchement dans la Xsara et passe inaperçu dans la Xantia ... ça compte sur des longs trajets ! L'explication me paraît venir directement des différences des systèmes (hors electronique) : - sur une supension classique, le mouvement va être retransmis à la caisse de manière globalement linéaire (raideur du ressort constante sur la plage d'utilisation) - sur une suspension hydraulique la raideur du "ressort" varie selon l'amplitude de l'action et est est faible pour des petites amplitudes Je ne pense donc pas -dans un futur proche- changer pour une non hydraulique Christophe

Bonjour, C'est peut être tout simplement que les crans "moyen" et maxi sont trop proches l'un de l'autre : c'est un pb connu chez >> pour les Xantia; il est préconisé un limage (avec des cotes précises) du cran intermédiaire de la commande de hauteur. Christophe

Bonjour, En fait ce n'est pas facile à détecter ... en théorie la sphère régulateur Activa HS fait que la barre antiroulis reste toujours dure ce qui doit dégrader le confort en ligne droite (sur une chaussée en mauvais état). Mais en pratique on doit s'habituer ce qui rend la détection plus difficile ! Pour l'accumulateur SC-CAR ... je ne vois pas quels peuvent être les effets ... La meilleure solution est de les démonter et de vérifier la pression (certains garages proposent cette vérification mais ils comptent évidemment la main d'oeuvre de démontage / remontage) Christophe

Bonjour, Cette sphère (SC-MAC) ne sert que moteur coupé pour éviter l'affaissement rapide de la suspension (BX, ...) Il faudrait vérifier/changer la sphère du régulateur hydractive AR. A ce kilomètrage serait de toute façon utile de changer les sphères qui ne l'ont pas encore été : - hydractive AV - hydractive AR - accumulateur principal - SC-MAC Christophe