tchris

Avec 30000 km / an ça fait environ un changement de 7 sphères tous les 2 ans 1/2 à peu près ... J'aimerai autant ne faire la manipulation que tous les 6 ans 1/2 (en supposant 200 000 km pour des multicouches) Le regonflage est effectivement une option ... à condition de disposer du matériel ou d'un garage qui le propose à pas cher (mais je n'en connais pas dans ma région) Dans tous les cas ça fait faire une opération qui pourrait évitée (ou en tout cas moins fréquente)

Attention, si la voiture est "froide" (le calculateur de suspension n'a pas été en fonction avant le test) les 30 secondes peuvent ne pas être suffisantes pour détecter le problème. Pour être sur, il vaut mieux laisser une porte ouverte et attendre les 10 minutes.

Ah Le seul filetage de la sphère n'est celui extérieur (celui qui permet de la visser dans les cylindres de suspension ou les régulateurs, ...) Quand je parlais de bouchon, je pensais à une pièce se vissant sur le filetage extérieur.

Je ne sais pas non plus Ma première idée est de voir si la pièce n'existe pas déjà toute faite

Ok, je vois ce que tu veux dire. Par contre il n'y a pas beaucoup de matière pour réaliser ce taraudage initial, l'épaisseur est faible ... j'ai peur -du coup- que ça ne tienne pas le choc sous pression ensuite. D'autre part il faut recommencer le taraudage coté sphère à chaque changement. Je préférerai une pièce style "bouchon" -suffisamment solide et se fixant correctement sur le filetage existant de la sphère- qui permettrai aussi de fixer aussi l'autre raccord (là le taraudage parait plus facilement réalisable)

A quel endroit le tarauder ? (dans la sphère ) Il s'agit de sphères "accumulateur" (pas d'amortisseur) : elles ont un trou qui a un diamètre quasiment égal à celui du "pied" de la sphère ... donc - à priori - pas de taraudage possible à cet endroit ...

Bonjour à tous, Je me demande s'il existe (ou a existé) sur certain modèle de Citroen hydraulique (ou ailleurs !) une pièce"support" permettant d'un coté de visser une sphère hydraulique (standard) et de l'autre un tuyau hydraulique 3,5 mm avec raccord vissant standard (pièce qui met bien sur en communication l'arrivée du tube avec la sphère !) L'objectif serait de pouvoir utiliser une sphère non spécifique (par exemple multicouche ) en lieu et place des sphères SC-MAC et SC-CAR AV sur une Xantia (Activa). Ces deux sphères sont en effet spéciales : le tube 3,5 mm vient se visser directement dans la sphère qui est donc différentes des modèles courants ... Tchris

Salut PB21, Non : avec une diode HS, elle ne reste pas forcément dure en permanence : c'est aléatoire. Je pense effectivement que ça vaut le coup de vérifier. La manipulation la plus simple pour tester l'état de la diode : - moteur arrêté - une portière maintenue ouverte => on doit entendre (en se mettant à coté de l'EV AV ou AR) un bourdonnement continu (pendant 10 minutes) sans "clacs" intérmédiaires puis un SEUL clac à la fin. Les claquement intermédiaires se produisent plus rapidement si la voiture vient de rouler pendant un certain temps. Si des claquements intermédiaire se font entendre ... c'est que la diode est HS Tchris

C'est peut être tout simplement la sphère hydractive qu'il faudrait changer : si elle est HS, quel que soit le fonctionnement de l'EV, la voiture sera toujours en mode hydractive dur !

Bonjour à tous, J'ai eu le pb sur la mienne : seul un nettoyage des connecteurs des capteurs ABS a été nécessaire (utilisation d'un produit "spécial" afin de garantir durablement des contacts electriques corrects au niveau des connecteurs). Je n'ai absolument pas touché aux capteurs eux mêmes (il doivent, il me semble, être parfaitement réglés (écart entre le capteur et la roue dentée). Le connecteur le plus difficile à atteindre est l'ARG ... mais il en suffit d'un pour que le voyant s'allume (j'avais nettoyé les trois autres mais c'est seulement après le nettoyage du 4ème que le voyant s'est définitivment éteint!) La mesure à l'ohmètre de chaque capteur permet de vérifier qu'il n'est pas HS. Le fait que l'on voit le cuivre sur l'un des capteur n'est cependant pas bon signe ... :( Tchris

Il me semble que les dernières sont muliplexées ... De toute façon ce n'est pas parce qu'il y a un système multiplexé que la fonctionalité est possible (et inversement) : tout ce qui est réalisable avec multiplexage est réalisable sans (ça demande juste plus de fils et d'interconnexions !) J'avais entendu parlé de ce type de système il y a déjà pas mal de temps, mais ça n'a pas eu l'air de "marcher" commercialement ...

Salut Patax, Tu confirmes que le test à été réalisé moteur arrêté et portière maintenue ouverte ? (après fermeture de la portière le grésillement n'a lieu que pendant seulement 30s). Si oui ... c'est bizarre que le grésillement ne se fasse pas entendre ... ça confirmerait -avec le bouton qui ne s'allume pas- que le calculateur est inactif (débranché, faux contact, HS, ...) L'EV avant est placée derrière le radiateur moteur coté conducteur, la position idéale est donc à coté du pare-choc AV au milieu/gauche (milieu/droite si on est face au véhicule). A l'AR elle est coté passager ... la meilleure position serait plutôt à coté de la roue ARD. La différence à l'AR n'est pas énorme ! A l'avant, le débatement de 2 cm tendrai à indiquer que le régulateur AV est toujours en mode dur (ou que la sphère régulateur AV est HS. Bizarre ... je ne vois pas bien le rapport L'AR qui descend brusquement au lacher de frein est nu phénomène tout à fait normal sur toute les hydrauliques; pas d'inquiétude à avoir sur le sujet (quelques km paraîssent néanmoins beaucoup pour retrouver la hauteur normale ) Le mode ferme ressenti peut être du à : - l'EV avant n'est pas alimentée (pb au niveau du calculateur) - l'EV est alimentée mais la diode de roue libre est grillée (les diodes étant différentes à l'AV et à l'AR ça peut expliquer que ce soit sensible uniquement à l'AV) - la (ou les !) sphère est HS (comme pour la diode, ça peut être ferme uniquement à l'AV si la sphère AR est Ok) En mesurant avec un voltmètre la tension moyenne au bornes de l'EV (sans débrancher l'EV du calculateur) moteur arrêté, portière ouverte : - si la tension est nulle en permanence => calculateur non alimenté ou faux contact au niveau de l'alim du calculateur ou calculateur HS, ... ou ouverture de portière non détectée par le calculateur (capteur HS) - si la tension la est environ à 2,7 v => tout va bien : commande Ok et diode Ok - si la tension est dans les 1,9v => commande Ok mais diode HS A priori ce n'est pas un problème de correcteur de hauteur. Tchris

La différence entre le mode sport et normal n'est pas forcément flagrante Le bouton qui ne s'allume pas ... ce n'est pas normal (quoi que je ne connaisse pas bien le fonctionnement de ce voyant sur les phases II). J'ai eu le cas sur la mienne (Phase I) : le calculateur de suspension n'était pas alimenté (prise mal rebranchée sur le faisceau sur l'aile AVD). C'est le calculateur qui envoie le courant pour allumer l'ampoule ... donc il peut y avoir un pb de ce coté la. (ça peut aussi être l'ampoule qui est grillée !) Sinon, une diode de roue libre grillée n'est pas à écarter non plus vu le kilométrage (mais ce n'est pas elle qui empêche le voyant de s'allumer) Si le niveau est à la limite min ce n'est pas encore catastrophique Pour le temps de montée, il faudrait vérifier l'état de toutes les sphères, nettoyer les filtres LHM, éventuellement faire un nettoyage à l'hydroclean. Pour le voyant STOP + surchauffe, c'est plus un pb au niveau refroidissement moteur (rien à voir avec le LHM) : probablement un manque de liquide de refroidissement vu les symptomes (virages et freinages) Mettre la voiture en position haute, moteur tournant Enlever le bouchon du reservoir (celui qui a un petit tube dessus) Mettre du LHM jusqu'à ce que le témoin soit bien positionné. L'huile normale est fortement déconseillée => il faut ensuite, le plus rapidement possible, faire une vidange complète du circuit avant de remettre du LHM (à n'utiliser que dans des cas extrèmes !!)

Une idée comme ça ... ne serait ce pas tout simplement la barre anti-rouli AV qui serait déformée Je ne vois qu'elle pour provoquer une asymétrie gauche/droite (d'ailleurs, sur les Activa, ce problème se règle facilement par un réglage agissant sur directement sur la barre antiroulis AV)

Tout à fait d'accord ... mais mécaniquement ça passe

Si la membrane de la sphère est percée (ce qui arrive si on tarde trop à les changer) alors elle se rempli completement de LHM ... D'autre part, le gaz dans la sphère -lorsque la membrane est encore Ok- n'ateind jamais un volume nul, d'ou la différence lorsque la membrane se perce ...

Il s'agit des deux fils sur la prise marron

Salut Babar08, Essaye un nettoyage des connecteurs electriques sur les faisceaux des capteurs. Sur la mienne ça a réglé le problème (sans toucher aux capteurs eux mêmes). Tchris

Salut Pagas18, J'ai déjà effectué cette manipulation et je ne me souviens pas voir entendu ou senti du jeu ... mais je vais réessayer pour être sûr. Merci pour l'idée

Bonjour à tous, Une précision supplémentaire (si ça peut aider à trouver !) : j'ai maintenant remplacé le vérin SC-CAR AV sans que ça ne modifie les "coup de vérins" ...

Problème connu sur Xantia : la position intermédiaire sur la manette de commande est incorrecte. Il est préconisé un limage du cran (il me semble avoir vu le decriptif précis sur ce forum; kil ne s'agit pas de limer trop !)

Salut, Au niveau de la récupération de l'installation : je pense que la seule chose récupérable serait le réservoir ... personellement j'essaierai plutôt de revendre la voiture avec le GPL. Pour la Tct, il n'y a pas de kit vraiment dédié, mais, même le mien, qui n'est vraiment pas prévu pour la voiture fonctionne très bien (après changement du tuyau de prise de pression du calculateur) ! Les soupapes doivent se régler de temps en temps, mais j'en suis globalement très content ! (140 000 km au Gpl pour le moment) Tchris

L'important n'est pas vraiment le prix de la voiture / prix de la monte GPL mais plutôt le kilomètrage que tu feras en GPL (par ailleurs mon assurance prend en compte ma monte GPL). Ton installation sera amortie aussi vite, que la voiture soit coté 15 000 F ou 150 000 F !

Pour le prix : c'est environ 90 € la sphère neuve chez >> (pour les adaptables, ça commence à 25 € pièce mais on trouve plus de mauvais que de bon en général :() Pour le montage : le moins cher c'est de le faire soit même (pas très complexe même si certaines sphères ne sont pas facile d'accès), sinon chez >>, il faut compter entre 1/4h et 1h par sphère (fonction de la sphère)