VINCENTLEF

Eh, oh ! C'est le mois d'Août ! Et avec les chaleurs qu'il fait, il ne faut pas poser des questions comme çà ! On va péter les durits de nos cerveaux !! :l Bon, quand tu dis que ta suspension s'améliore quand tu fais les 2 opérations, tu as remarqué çà pour les 2 opérations en même temps, ou bien soit l'une ou l'autre donne le même résultat ? Et quand tu montes la voiture sur un pont, tu ne l'avais pas faite monter en suspension haute avant ? Moi, j'aurais envie de dire : pour la 1) toute seule, si tu fais entrer de l'air dans les cylindres (je ne sais pas par où), la suspension sera plus souple car cet air se comprimera aussi, en plus, s'il est dans le vérin, et pas dans la sphère, il n'y a pas d'effet d'amortisseur (qui freine le mouvement), donc la voiture aurait tendance à sautiller. Maintenant, çà c'est la théorie, car l'air qui rentre serait à 1 bar, et après démarrage de la voiture, il monterait autour de 65/70 bar, donc le volume occupé serait 70 fois plus petit, et donc la course "supplémentaire" serait minime (faudrait faire le calcul, mais j'ai pas le courage...trop chaud...) Après pour la purge 2), ce serait le contraire ! Es-tu sûr que ta voiture n'est pas anormalement souple après ces opérations, et normale apèrs 100km, tu as déjà comparé ? As-tu relevé les débattements, pour voir ? :l Et si tu la fais descendre à fond et remonter à fond, çà n'est pas mieux ? des fois que tes vérins auraient tendance à se coincer ou gripper légèrement ? (tu vois, j'essaie quand même ! mais j'ai du mal ! ) allez, je te laisse parler un coup.

OUAIIIHHH!!! C'est moi qui ai gagné-é !! (heureusement que çà m'a traversé l'esprit quand j'écrivais le post, car j'étais quand même plutôt sur les relais ou la sonde, je pense qu'un ventilo grillé c'est plutôt rare) L'important c'est que la panne soit trouvée, çà fait plaisir , et le forum s'enrichit !! :drink1:

En petite vitesse les ventilos sont branchés en série sur le 12 V, ils ne recoivent donc que 6 V chacun, c'est pour çà qu'ils tournent moins vite. Mais il est impossible qu'un seul ventilo tourne tout seul à petite vitesse. Par contre si tu n'a qu'un ventilo qui tourne et toujours à la même vitesse (rapide), c'est sûrement un relais qui déconne. Il y en a 3 (çà permet de faire les branchement un coup en série, un coup en parallèle). Est-tu sûr que les contacts et les fils sont bons ? Pour ton cas, finalement, c'est peut-être bien le ventilo qui ne tourne pas qui est grillé ou mal branché, çà expliquerait qu'à 80° le contact en série ne fasse rien marcher, par contre ne parallèle (à 100°) le ventilo en bon état fonctionne. Dans les schémas de la RTA, on voit bien le câblage des relais. A+

Oui, mais... La température de l'eau est bien prise en sortie du bloc moteur (pas après le radiateur). Donc la température de l'eau est proche de celle du moteur (tient, c'est pas évident ce que je dis là! mais je le laisse, pour discuter!). :l Toujours est-il que pour que l'huile monte à 150°, il faut qu'il y ait des zones du moteur à + de 150°, et avec une eau qui reste à 85°, çà me paraît louche. Surtout avec 30/35° ext, à 85° à l'entrée du radiateur, çà m'étonnerais qu'elle resorte à 50° ! Bon, BORIS, dépêche toi de vérifier tes sondes qu'on sache à quoi s'en tenir ! Cà devient insupportable !

Pour l'alimentation, au cas où tu n'y aurais pas pensé :p (c'est tellement évident qu'on l'oublie souvent! et j'aime bien enfoncer des portes ouvertes ), vérifie les fusibles, car d'après ce que tu dis les ventilos sont restés bloqués 10 min (ou +) mais ils étaient toujours alimentés en 12V (sauf s'il y a eu coupure électrique suite à l'accident) et çà a pu faire fondre les fusibles. Ils se trouvent sous le capot, entre la batterie et le réservoir de LHM. Tu peux avoir cassé un relais aussi. Voilà, çà complète les réponses des collègues. A+

Bon, j'y ai pensé ! T° huile : 95° maxi stabilisée après 10min et pendant 10min d'autoroute à 110/120, T° ext 36° (thermo tableau de bord) T° eau : 90° maxi J'avoue être surpris que çà ne soit pas monté + haut , mais j'ai fait ma distrib il y a 3 semaines avec pompe à eau et donc vidange LDR. Et la clim ne fonctionnait pas, ... parce qu'elle est HS ... OUUIINNN !!! Pour revenir au sujet, je trouve curieux qu'il y ait tant de différence entre la T° huile et eau, car les 2 liquides circulent autour et dans le moteur. C'est normal que l'huile soit un peu + chaude, mais pas tant que çà ! (je me trompe peut-être... :l vu les valeurs de Xantipanda qui roule régulièrement sur circuit apparemmment !) Sincèrement, je pense plutôt que c'est ta sonde qui s'affole un peu, ou bien, le cadran. (?) L'idéal serait de contrôler la résistance de la sonde (quand elle monte au-dessus de 120°) et de la comparer avec la valeur normale (que je ne connait pas, je ne sais pas si elle apparaît sur les revues Techniques), ou de mesurer la température si tu peux avoir un thermomètre industriel avec sonde de contact que tu poses sur le carter. Sinon, depuis, c'est plus conventionnel ? A+

C'est comme le bouchon qui tourne sur la cocotte minute , si on le met pas l'eau bout à 100° et il faut 20 min pour faire cuire les patates, si on le met l'eau bout à 105/110° (peut-être même plus, je sais pas en fait) et il ne faut plus que 10 min !! (çà je le sais!) C'est super, non !! (j'adore cette banane qui danse !)

Salut Boris, J'ai pas vraiment fais gaffe ces derniers temps, mais je dois avoir à peu près 100° à l'huile, après 20 min d'autoroute à 130/135 à 32° ext (ben ouai, il fait froid dans le Pas-de-Calais, on n'est pas à 38 !) :q Et la T° d'eau reste aussi sous les 95° (les ventilos marchent bien!) J'essaierais de regarder ce soir en rentrant...si j'y pense! (j'ai une 1.9TD de 93, 210000km)

Aaahh, voilà un pro !! J'ai une question pour toi Ludo (en fait je l'avais posée il y a qq temps sous "Turbo : utilisation à froid") : Sur ma Xantia 1.9TD il faut au moins 5min avant que le témoin de temp d'huile commence à bouger, et env. 15 min pour atteindre 50°C. :dodo: Qu'est-ce qu'on fait en attendant que çà chauffe ?? Moi j'essaie de rester en dessous de 2500tr/mn les 5 premières min et 3000tr après jusqu'à 50°. :l (cette semaine, çà chauffe + vite, même dans le Pas-de-Calais, c'est normal ??!! ) Est-ce trop précautionneux ? (je dois rester à 120 km/h sur l'autoroute pendant un quart d'heure, c'est un peu juste...) :( A partir de quelle temp d'huile les paliers sont-ils bien protégés ? Est-ce que l'huile qui est envoyée vers le Turbo est déjà réchauffée en passant le long du moteur ? En voilà une question qu'elle est bonne !

Salut Ludo Alors, pour ton info, j'avais mesuré l'intensité dans chaque EV et j'avais trouvé env. 2.6 A, ce qui correspond à une résistance d'env. 4.5 Ohms. (effectivement pas 11 Ohms !? ) Sinon, maintenant que tu le dis, c'est vrai que l'affaissement peut venir d'un joint dans l'EV, car, en principe, il y a très peu de différence de pression entre la sphère de souplesse (qui est gonflée à 70 bar) et la pression dans les vérins en marche normale (j'avais calculé 62 bar à vide et à la grosse), donc pas de débit d'huile entre les vérins et le circuit. En plus; quand on coupe le contact, l'EV se ferme et on isole les vérins, donc, çà ne doit pas s'affaisser... sauf s'il y a une fuite vers le réservoir au moment où le tiroir de l'EV change de position. Sur ma voiture, j'ai donc 2 problèmes : la fuite dans l'EV et le calculateur qui ne pilote pas bien. J'avoue que je ne me suis pas encore renseigné du prix d'un calculateur, Moi je ne mettrais pas plus de 500F (75E) car çà n'apporte pas grand chose finalement (ce n'est pas vital comme la pompe HP par ex), en plus on ne sait pas si le circuit d'occase a déjà souffert, et enfin, il faut que tous les capteurs soient en bon état (donc risques de frais supplémentaires par la suite sur un véhicule âgé.) :l Mais, pour quelqu'un qui aime bien être un peu "agressif" en attaque de temps en temps, c'est intéressant de pouvoir choisir la raideur des suspensions. J'ai pu rouler en suspension dures (EV non alimentées, la voiture tient super bien le pavé, mais on est un peu secoué !). Mais globalement, je préfère rester en suspensions souples tout le temps. Voilà, dès que tu as d'autres infos… Sinon j'ai lu tes infos sur le turbo, il faut que j'y aille pour te poser qq questions... A+ :drink1:

Salut Ludo, Quand tu dis "s'éffondre", c'est une seconde pour descendre ou une minute ou ... Est-ce que la suspension te semble ferme; tout le temps ou par moment ? Moi, çà me l'a fait , en fait, c'était quand je roulais très peu de temps (maxi 10mn) et que je coupais le contact, l'avant descendait d'un coup. Quand je roulais + longtemps, çà ne le faisait pas. Et puis, çà l'a fait en roulant (donc sans couper le contact), qq min après avoir démarré, et qq secondes après avoir freiner pour m'arréter, à un feu par ex, l'Av se baissait d'un coup puis remontait lentement. En fait, c'était le calculateur d'hydractive qui déconnait. Et la position du bouton marche/arrêt ne change rien. :q Pour t'expliquer brièvement, le calculateur ouvre ou ferme 2 électrovannes (EV) (1 AV et 1 AR) qui ouvrent le circuit hydraulique sur la sphère de souplesse (Av ou AR). Donc soit le HLM ne circule que sur une sphère par vérin (mode "dur") soit sur 3 sphères pour les 2 vérins (AV ou AR) (mode "souple"). Et le calculateur fait passer d'un mode à l'autre lorsque l'on roule (selon les infos que lui renvoient les capteurs). Pour savoir si c'est çà qui déconne chez toi, il faut que tu ailles voir dans le boîtier en plastique à gauche de la pompe hydraulique, c'est là qu'est caché le calculateur. Il est câblé par 2 grosses prises (une noire et une blanche). Sur la prise blanche, il faut que tu déroules le ruban de protection des fils. Tu trouveras 2 fils blancs, ce sont eux qui envoient le 12V dans les EV. Comme le calculateur est un circuit imprimé bourré d'électronique, si tu débranches une EV, il n'y a plus rien qui sort des fils blancs. C'est pourquoi il faut que tu connectes un fil supplémentaire sur chacun des fils blancs en utilisant une cosse spéciale (utilisée pour câbler les prises remorque sur les feux AR par ex). Comme celà tu pourras contrôler la tension de commande des EV sans les débrancher. Il te faut donc un voltmètre. Quand la voiture tourne, en repos, position normale, au bout d'une minute, les Ev doivent s'ouvrir (donc 12V dans les fils blancs). Moi je n'avais plus que 3V à peine ! Malheureusement, le circuit est quasiment impossible à réparer (déjà, c'est une horreur pour ouvrir le boîtier d'alu avec les joints collés, et les relais statiques VN05N qui commandent les EV sont impossible à trouver en France, en plus chez moi ce doit être la puce principale qui déconne, là où elle devrait donner 5V pour commander les relais, elle ne donne que 1.5V ! et pour ceux qui connaissent, 1.5V çà suffit pas à saturer le CMOS du relais statique, donc on n'a pas les 12V en sortie, et le relais chauffe puis crame !) Pour ton info, depuis + d'un mois le calculateur est dans mon garage, et les 2 EV de ma voiture sont reliées à la borne 5 de la prise noire (qui est le +12V contact) par les 2 fils qui m'ont servis à mesurer la tension + une petite cosse mâle de 2.8mm. Donc je suis toujours en mode souple, mais çà va très bien (sauf qu'elle a + de roulis car le HLM passe facilement du vérin de droite à celui de gauche, et vice-versa à cause de la sphère de souplesse). Le fait de débrancher le calculateur ne gène en rien le fonctionnement de la voiture. Pour l'arrière, depuis 3 jours j'ai le même soucis ! :l Donc je ne sais pas encore ce que çà peut être...? Cà se passe à l'arrière, côté chauffeur, quand la voiture se lève, mais çà ne le fait pas toujours aussi fort. La première fois, çà m'a fait comme une sirène en sourdine, un son qui ondule. Donc j'attends aussi les avis...

Salut Tartinou et bravo, Maintenant que tu as des suspensions toutes neuves , est-ce que tu veux bien allez renseigner mon sondage sur les débattements de suspensions, çà serait une super info. De la part de tous et d'avance merci. :drink1:

Eh, oui ! C'est encore moi ! J'insiste (lourdement) sur le sujet :dodo: (pour ceux qui sont déjà allé voir "la Xantia hydractive est-elle souple ou ferme?"), mais je pense que çà pourrait nous faire une base de données utile, ou au moin intéressante . (si vous pensez que c'est vraiment inutile et que vous n'en aurez jamais besoin, ne le faites pas, peut-être que je me trompe, je ne relancerai plus ce sujet) :l Alors, la démarche, quelle que soit votre Xantia : 1) vous indiquez sa motorisation, son type de suspensions (normale, hydractive ou activa), son année (de naissance), son km-étrage et surtout l'age+km des sphères (séparez AV et AR), et pour finir, le poids que vous allez mettre pour affaisser la voiture (il n'est pas utile de dire si c'est le votre, celui de votre femme ou de votre belle-mère ) 2) Vous faites tourner votre voiture au ralenti , vous mesurez la hauteur de l'avant (pare-choc ou autre), vous mettez votre "poids" au niveau de la calandre/pare-choc et vous remesurez. Vous nous indiquez la différence (débattement) avec l'unité utilisée (cm ou mm) Euuhhh, à noter qu'il faut mesurer vite avant que le correcteur de hauteur n'agisse! 3) Rebelotte pour l'arrière. Et c'est tout ! 4) Pour les Hydractives et Activas, déjà, vous laissez tourner + d'une minute pour être sûr que les électrovannes sont ouvertes (mode souple). Si vous êtes un peu bricoleur , et pour renforcer ce sondage , après avoir fait les mesures en souple, vous débranchez l'électrovanne de la sphère de souplesse AV (çà se passe entre le radiateur et l'embrayage, un peu plus bas que le conjoncteur, pas la peine d'aller sous la voiture, ni de débrancher l'AR, le calculateur coupera l'EV tout seul, et c'est sans risque pour lui), les suspensions seront en mode dur, et vous refaites les mesures. Je commence : Xantia 1.9TD hydracive de 07/1993, 210 000 km, sphères AV 2.5 ans/45000km, AR 2 ans 32000, test à 65 kg mode souple AV : 25 à 35mm AR : 35 à 45mm mode dur AV : 5 à 10mm AR : 10 à 15mm Voilà, à vous... Merci à ceux qui répondront

Excuse-moi de remuer le couteau dans la plaie, mais çà fuyait à l'axe, sur un chapeau de piston, ou ailleurs ? C'est pour la base de données (et pour moi , car la mienne ne fuit pas encore, mais...) :l

Il faudrait que Nicolas nous dégotte la coupe de cette pompe (comme la 6+2) Merci Nico ! Pour ta fuite, je ne suis pas certain que çà vienne du piston. En effet, n'importe quelle fuite sur la pompe va converger vers le piston du bas.(à peu près) Il faudrait que tu nettoies bien pour vérifier exactement. Le problème c'est que je ne sait pas si on est en pression à la tête du piston (comme sur les 6+2). :l Est-ce que tu remarque plus de fuite quand le moteur tourne ? (donc quand le circuit est sous pression) En tout cas, ce que je pense à 99% c'est que la fuite vide le volume basse pression, l'air remplace l'huile (tes fameuses bulles d'air), et la pompe est désamorcée ! C'est pour çà qu'il faut très longtemps le matin, alors qu'après 10 mn d'arrêt, tout va bien, car le corps est encore plein d'huile. Le GROOOOS problème, c'est que ta pompe tourne presque sans huile le matin, en attendant qu'elle se réamorce !!!! (à la limite tu pourrais tourner des heures sans réussir à réamorcer !) :rocketwhore: Conclusion : pour l'instant, évite de prendre ta voiture pour éviter de nicker ta pompe. Essaye de resserrer la tête de piston (çà mange pas de pain!) mais sans rien démonter tant que tu ne sais pas s'il faut des joints et si tu peux en avoir. Si la tête était desserrée, il y a des chances que tu sois tranquille, si elle était bien serrée, il faut rechercher la fuite précisément (voir en fonctionnement, il se peut qu'il y ait moins de fuite car le volume en basse pression est même en dépression par rapport à l'atmosphère). Tu peux également, le soir, desserrer la vis du conjoncteur pour dépressuriser le circuit, si tu as moins de fuite cette nuit là c'est que c'est une fuite sur le circuit HP (de la pompe) Vérifie bien au niveau du joint de l'axe d'entraînement. Pour finir, si tu as vraiment besoin de ta voiture pour l'instant, je te conseille de débrancher ton tuyau souple au niveau du réservoir et de remplir ton corps de pompe tous les matins (avec un petit entonnoir dans le tuyau). Je sais, c'est chian ! Mais apparemment ta pompe n'est pas encore morte, puisque tu as suffisamment de pression en roulant. Voilà, je préfère te répondre sur le forum pour en faire profiter tout le monde. Bon courage. Et tiens nous au courant.

Il faudrait nous en dire +. Je suppose que c'est la boîte dans l'habitacle ? Un relais qui bascule d'une position à l'autre claque, si chez toi çà le fait anormalement souvent, voire même si le relais semble grésiller, c'est que tu as bien un pb elec. :q En principe, si tu as un (des) relais qui claque(nt), tu as aussi des accessoires qui doivent se mettre en route ou s'arrêter. Il faut que tu localises l'équipement en cause, ou même le relais (je pense qu'en passant le doigt sur les relais tu peux ressentir si un relais s'actionne, en ressentant la vibration) L'étape suivante sera de trouver le mauvais contact ou la mauvaise masse. A toi de jouer ! A+

Cà parait évident, mais au cas où... As-tu bien vérifié le branchement de l'antenne ? Es-tu sûr que le câble d'antenne est bon de l'autoradio jusque l'antenne justement ? Si c'est pas çà, il faudrait nous dire si c'est un nouveau, ou s'il marchait avant et qu'un jour il n'a plus marché ? ---> Voir dans la notice s'il n'y a pas une astuce à la première mise en route... A+

Ne t'affole pas trop, apparemment sur Xantia, l'avant ne s'affaisse que de 2 à 3 cm pour un poids de 50 à 70kg, c'est pas une CX ! J'essaye de récolter des valeurs de débattement de suspension dans le sujet "la Xantia hydractive est-elle dure?" pour comparer avec tous les types, mais j'ai pas de succé !!

Merci beaucoup "Ge15wi" (j'ai pas trouvé ton prénom dans la "zone libre"!, alors ??) Voilà qui devrait en intéresser et rassurer plus d'un, apparemment! C'est vrai que çà m'inquiétait pas trop, :p j'ai toujours eu des vieilles bagnoles! En fait je l'ai ressenti/entendu peu de temps après avoir changé mon accu (il été complètement mort 10 ans et 206000km!!) Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir tourné longtemps sans réserve de pression qui aurait pu altérer le système.(?) :( Je roule aussi à l'hydroclean en ce moment, alors çà l'a peut-être décapé un peu ! Enfin, j'espère que c'est le même truc que tout le monde ! :l Mais moi, çà me le fait à tous les coups, sauf 2 coups raprochés où le circuit est toujours sous pression. Si je me tue dans un camion, je vous préviens !! Sinon, j'ai la chance d'avoir une vieille guinbarde qui ne fait pas de "prout" :q , car pas équipée !!

Merci Sorig, mais là j'étais sur la pédale de frein... Y a plus beaucoup de freins à câble sur les voitures de nos jours ! (sauf à main évidemment) A 22h37, il est temps d'aller se coucher ! :dodo: Bon, çà arrive ! :drink1: Et l'info est à prendre de toute façon pour le câble d'embrayage, çà servira peut-être un jour !

Bon, je relance un peu le sujet. Vous voulez pas mesurer les courses de vos bagnoles SVP, même si c'est pas des hydractives, qu'on voit un peu comment çà ce comporte une Xantia en général. Pourtant çà devrait intéresser tout le monde de comparer, non ? Allez, bon week-end !

Voilà, depuis 2 ou 3 semaines, lorsque j'éfleure la pédale de frein et que le piston commence à bouger, çà grince. (vers la pédale, pas les disques) Est-ce qu'il est temps que je m'inquiéte ? Est-ce un signe précurseur de panne ? Merci

A 95% tes sphères AV sont mortes (si la voiture saute!) Les sphères sont parfois trèèès bien bloquées. Parcours cette rubrique à la recherche de "sphères" "démontage" "clé" tu auras de la lecture intéressante. J'ai vu une clé à chaine (costaud) comme celle qu'on m'avait prétée pour 150F dans un "camion d'outillage" (itinérant), sinon on peut en fabriquer (cf forum)

Salut Xant, Alors, tu avances ? (non, laisse tomber la fourrure, je suis sérieux !) J'ai bien précisé que je ne voulais pas embroullier les pistes , alors ce qui suit est à examiner en dernier ressort (mais c'est vrai qu'on a déjà presque tout exploré!) Sur ma vieille guinbarde, depuis 2 ou 3 semaines, j'ai remarqué que lorsque je touchais la pédale de frein et que le "piston" commencait à bouger, il grincait (je ferais un autre sujet pour ce problème, merci de ne pas m'aider ici). Mais, pour ce qui te concerne, j'ai remarqué aussi que le volant ressentait une légère secousse (petit choc) au moment où la pression entre dans le circuit. Ca m'a fait repenser aussi, à il y a 6 semaines, quand mon accu était encore mort, je ressentait aussi des secousses/chocs dans le volant, surtout à l'arrêt au ralenti (au déclenchement de conj/disj). Comme tu nous as parlé aussi de ton accu, Xant, je me suis dit que les variations de pressions dans le circuit pouvaient se ressentir dans le vérin de direction. (?) Bon, je ne sais pas ce que çà vaut ici (et comment résoudre le problème, si c'est çà??), mais je suis sûr qu'ils y en a qui ont déjà ressenti de telles secousses; je le sentais aussi dans la pédale d'embrayage (pied posé sans débrayer) (en plus, quand tu te sers du frein à main, y a pas de variation de pression et pas de vibrations ...) Voilà, quand tu seras sûr de tes 4 disques et de tes roues... A+

J'ai pas vraiment d'idée, si le voile des disques est bon... (à part la fourrure sur le volant !!) Essaye de permuter tes roues AV et AR pour voir si çà continue, au moins tu sauras si çà viens des roues ou des disques/fusées. C'est bizzare quand même , et le voile des disques, tu l'a vérifié sur toute la hauteur , je pense à un léger bourrelé ou défaut dans la partie intérieur (de la surface de freinage) du disque ou à l'extérieur, mais si çà ne le faisait pas au début, çà doit pas être çà. Les roulements ? En léger freinage, léger appui, on ressent les défauts, et quand on freine plus fort on ne ressent plus ces défauts mais ceux de la route ??? (je ne sais pas si çà vaut qq chose!) A+