Snickers49

Ya pas de capteur de position sur les injecteur du 1.9 TD à ma connaissance ! Le capteur se situe sur la cloche d'embrayage !

Tu peux le court-circuiter: - Debranche les deux durites et place un tuyau entre les sortie et entrée moteur. - C'est ce que j'avais fais lorque le miens m'avait laché à 800 bornes de chez moi !

Le problème ne semble pas venir du moteur lui-même ! Même si c'est lui qui casse au final ! Mais plutot des poulies du system de courroie d'accessoire d'après ce que j'ai cru comprendre ! Si la cause du problème à été clairement identifié, et l'élement défaillant remplacé (accessoire, support d'accessoire ou poulie). Cela ne ce reproduira pas. Sinon... il se passera la même chose que les deux fois précédentes. Je pense que c'est ce à quoi Grototo pensait. Etant donné qu'il sont déja passé 2 fois à coté du problème, il ne semble pas facile à détecté. Discute s'en avec eux, tu verra bien si il ont vraiment trouvé l'origine du problème ! Jamais 2 sans 3 !

Le temps de la revendre !

20H Ca me parait encore raisonnable, 50€ aussi. Pour la prise en charge du moteur, on ne peux que les féliciter. C'est tellement plus facile de dire au client qu'une pièce à cassé pour une raison X. Exemple... Corps etranger (caillou) dans la courroie d'accessoire, qui se décalle, qui bouffe le carter de distribution, qui détruit la courroie de distribution, et qui casse le moteur. La faute à qui ? Au caillou ! Il est clair qu'il vaut mieux trouver un arrangement. Les 800€ ne sont pas perdu si la voiture repart avec un moteur neuf !

Problème: Bruit de casserole genre gling-gling au ralentis seulement. Identification: Un action sur la ligne d'échappement suprime le bruit ! Cause: Usure du syteme de fixation (ressort) du pot sur le moteur. Solution: Ajout de rondelle au niveau des ressorts pour retrouver une compression de ressort normale. Sur la mienne deux ecrous de 10 de 5 mm d'épaisseur et repercer à Ø9 ont fait l'affaire.

J'ai un ordi de bord... Si je ne l'utilise pas... 8,5-9 L Si je l'utilise 7-7,5 L C'est fou comme l'info de consommation calme les ardeurs et joue sur la conduite, c'est encore plus flagrant pour ma femme ! Voici les conso relevé (L/100Km) en 5eme à vitesse REEL, ( ajouter environ 5% pour les valeurs compteur) moteur chaud, sur plat et sans vent. 50 => 3,8 60 => 4,3 70 => 4.8 80 => 5.4 90 => 5.9 100 => 6.5 110 => 7.3 120 => 8.1 130 => 9 140 => 10 150 => 11.2 Sur Autoroute 10 Km/H de plus... c'est 1 litre de plus. Croyer moi, ca calme !

Difficile de parler de bilan au bout de 3000 Kms moi j'aurrai plutot titrer, premiere impression !

La mienne avait 255000 Km. J'ai du changé le moteur suite à une panne de ventilateur avant (charbon usé lié à la clim) en grimpant au Mont-Ventoux => Surchauffe instantannée et culasse HS. Elle à roulé presque 100000 Km avec de l'eau distillée 100% dans le circuit de refroidissement sauf en hivers 80%. et avec un circuit de refroidissement non pressurisé. J'ai ouvert l'ancien moteur avant de le remplacer...3 cylindres sur 4 HS. Sur le cylindre n'ayant pas subit de dommage, on voyait encore les stries de rectification du cylindre à 250000 ! Alors coté bas moteur...si ll n'y a pas de souci. Le million doit pouvoir être atteint. Pour le reste... il y a une bonne part de chance !

C'est vrai que les symptome avant la panne ressemble beaucoup à un défaut d'alimentation en carburant ou une prise d'air. La panne est apparu progressivement, cela peut être un joint, un élément qui c'est désserer. Du fait de l'apparition progressive, il ne doit pas y avoir de casse. A ce stade... Il est clair qu'il faut démonter et ouvrir. Le problème ne semble pas electrique.

Tout les calculateurs sont suceptible de planter ! Ceci est essentiellement lié au fait qu'il fonctionne avec un programme. Les plantage peuvent avoir différentes origines: 1: Un problème d'alimentation. Pour une raison X, l'alimentation du calculateur est instable. Ceci peut être lié à un problème de contact, une batterie fatigué, ...plantage 2: Un problème sur un des capteurs. Capteur HS, problème de liaison. Si ce cas est intégré, le programme permetra un fonctionnement en mode dégradé ou renverra un code d'erreur. Si ce n'est pas intégré...plantage. 3: Un bug de programmation: le programme se trouve à un moment donné dans un cas précis qui n'à pas été prévu => plantage Des facteurs peuvent augmenter ce risque: La réinitialisation d'un calculteur est souvent délicate lorsqu'elle est faite par l'alimentation. On préfère donc souvent mettre en veille le calculateur pour limiter ces ré-initilaisation (hardware). Il est alimenté en permanence et s'active ou se réinitialise (software) lors de la mise du contact. Le risque de plantage est moindre mais en cas de plantage. Il n'y a pas d'autre moyen que de couper l'alimentation permanente pour une ré-initialisation (hardware) ! Les calculateurs les plus évolués contre le plantage sont ceux d'air bag et de prétentionneur. Mais le risque 0 n'exite pas. Nota: le miens aussi à déjà planté ! J'ai du retiré le fusible et remettre le fusible pour une réinitialisation "hardware" ... cela ne s'est jamais reproduit ! Ce calculateur semble donc assez "sensible" A vos fusibles !

Pas de 1er prix de basse qualité, je ne sais pas avec quoi elle sont faitent. mais elle on plus (certaine) les propriétées d'un poudre à recurer que d'une huile ! J'ai fais une fois l'expérience Le moteur chauffait d'avantage provoquant le déclenchement du ventilateur de refroidissement en permanence ! C'est à peine croyable. Mais j'ai refait une vidange au bout de 2000 Km craignant pour mon moteur afin d'éliminer ce problème. Il y a bien huile et huile ! Le repport des normes est une bonne indication .

On peut tout faire, y compris faire cracher 200 Ch d'un 2L. J'ai rencontré l'année dernière un responsable de devellopement de chez B lors d'un déplacement. Je n'ai pas manqué de lui poser la question. C'est pas tous les jours que l'on à un expert en injection electronique sous la main ! Pour les puces, la modif est simple on autorise une injection plus conséquente de gazoil avec les même paramètres d'entrées. Bilan, un moteur "surgavé" qui ne respecte plus les normes anti pollution qui sont les principale contrainte de limite de dévellopement. La second contrainte, c'est lévacuation des calories... Il m'a raconté un souci qu'il avait eu en italie à la sortie de la 206 HDI. Des "petit malin", remplacait la puce HDI 90 par une copie HDI 110. Un gain de puissance immédiat et évident. Le problème est remonté jusqu'a B suite à un retour massif de moteur détruit au bout de 30000 à 50000 Km. Ne disposant pas d'échangeur et d'un systeme de refroidissemnt "calibré" pour 90 CH. Les température de combution détruisait les pistons et la cullasse rapidement. Les version italiennes ont très rapidement été équipé de calculateur inviolable (destruction de la platine collé si tentative d'ouverture). Il m'a confié que la plupard des calculateurs étaient maintenant concu de cette facon !:( Mois qui aime bien ouvrir simplement par curiosité, dommage ! Vous avez compris, si on augmente la puissance, il faut que tout soit mis à jour Refroidissement moteur, boite, lubrification moteur, embrayage, echangeur, ... sinon, suivant la conduite, on flingue tout très rapidement. Le premier obtacle de norme de pollution est en train d'être contourné. Les nouveaux pot avec piège à particule permette de polluer d'avantage au niveau du moteur. la polution étant stoppé au niveau du pot ! Les constructeurs vont donc l'adopter rapidement, non pas pour un souci de pollution mais parce qu'il permet de sortir plus de chevaux avec une même cylindré tous en respectant les normes de rejet ! Il faut rester dans la course ... Les moteurs, choix des matériaux, pression de l'ubrification, ...et refroidissements sont toutefois concu en conséquence !

Certainement un relais resté collé. Il faut essayer de les replacer un par un... Les miens sont à fond dès que je mets le contact ! Cela semble normal lorsque le circuit de clim est vide ! Il a fuit et c'est vidé en 1 mois. De plus, j'ai du l'ouvrir. Qu'est ce qu'on peux perdre comme gaz ! Je ne pense pas la faire remplir immédialetement. Je cherche le moyen de simuler un circuit plein ... en trompant le Bitron afin d'assurer un fonctionnement normal des ventilateurs sans clim. Pour ne pas griller le compresseur, je vais débrancher la commande de l'embrayage electrique. Quelqu'un a t'il un schema de la sonde du bitron au niveau du déshydrateur ?

La tape dessus ne signifie pas forcement le mauvais contact ! J'en sais quelque chose...

Salut, Le problème peu avoir différentes origines... Un joint de cullasse peu difficilement etre la cause primaire, - si le liquide de refroidissement descend descend dans le carter d'huile et provoque une montée trop consequente du niveau. Mais, sur ce moteur la probabilité de retour d'huile dans l'admission est quasi impossible par cette voie. - L'injection directe de l'huile par le joint, je n'y croit pas trop non plus du fait des différences de pression. Je pencherait d'avantage pour un problème de turbo (rare sur ce moteur) ou de fissuration de cullasse (assez courant). Dans ces deux cas l'huile est vaporisé dans l'admission et provoque l'emballement du moteur. Le joint de cullasse peu avoir dégager dans un second temps et une partie des compressions est passé dans le circuit de refroidissement expliquant la surpression. A mon avis, la principale cause est la conduite... tu as du tirer sur le moteur à froid plus d'une fois . Dans ce cas ne cherche pas plus loin. La cullasse est la cause de t'on problème. Si l'arrêt du moteur c'est effectué par manque d'huile, bonjour la casse.

2.1 TD 140000 de 99 Dès qu'il fait plus de 25° mon voyant d'air bag clignote puis reste allumé ! La clim semble avoir une influence ! Le problème apparait plus vite lorsqu'elle est en marche. Je soupsonne la connectique mais où est le boitier de commande des airbag ? Ou sont les principaux connecteurs ? Apparament, il n'y a pas de prétensionneur sur mes sièges.

J'ai le même problème sur mon Zeta 2.1 TD de 99 Un gling-gling-gling au ralenti uniquement. La mienne produisait même avant la modif un grincement digne d'une vieux tas de ferraille ! Bonjour l'image J'ai identifié l'origine mais n'est actuellement pas de solution définitive. Cela provient de la liaison entre la ligne d'échapement et le moteur (rotule après la sortie de turbo). Tu doit pouvoir stopper le bruit en immobilisant ou en limitant la vibration de la ligne d'échappement au ralenti. Normalement, il y a un joint en paille de fer sur cette liaison (xantia, xm). Par souci d'économie ou par négligence. Il est absent et pas prévu (forme des pièces) Le contact est donc metal-métal. sur cette liaison. J'ai ajouté un joint en fibre de verre cela à été radical au debut mais avec les Kms le problème réaparrait. Citron à peut-être une solution ? Je n'ai pas posé la question.

A ma connaissance ce n'est pas la pompe qui gère l'ADC mais le calculateur donc normalement RAS

Eureka Voir mon post dans " problèmes et solutions "

Pour le compteur Voir mon post tout frais ! dans problèmes et solution

Problème de compte tours et compteur de vitesse qui délire...sur compteur Jaeger Les symptomes sont les suivants: Votre compte tours ou compteur de vitesse delire fort.. Pour le compte tours, il saute de 500 tours à 6000 trs en passant par toutes les intermèdiaires sans raison ! Pour le tachimètre, il fait de même avec la vitesse ! Ils prennent des valeurs bizarres lors de la mise du contact Pour ma part le problème a commencé avec le compte tours... on arrive à s'en passer. Puis 2 mois plus tard c'est le tachimètre qui s'est mis à dérailler. Description du problème: Le problème est mécanique et provient du mecanisme d'entrainement des aiguilles. Il est contitué d'un moteur Pas à Pas, d'un réducteur, le tout clipsé dans un boitier plastique transparent servant de support au différents composant (moteur, roue dentée de réduction,...) Pour mes deux mecanismes d'entrainement d'aiguille, l'axe du pignon intermédiaire de réduction (moulé dans le boitier support) était cassé. La solution consiste à remplacer cet axe... (plus facile à dire qu'à faire) Il faut pour cela: - déposer le compteur, déposer les vis à l'arrière du compteur, déposer la visière, déposer la plaque support d'instrument avant. - déposer les aiguilles du compte tours et du compteur de vitesse. Inutile de repérer la position des aiguilles... on les replacera à 0 après le remontage. À partir de là, il vaut mieux être très minutieux et disposer d'outils d'horloger ! (petit tournevis, foret de 1,5mm, mini perceuse et support à colonne) - déposer le(s) mecanisme(s) d'entrainement clipsé ! Repérer la position des éléments internes grace à la transparence ! - Ouvrir les boitiers support , 4 petits clips difficile à localiser du fait de la transparence du boitier. (attention au petites pièces, ressort, pignon,...) Effectuer la réparation: Remplacement de l'axe ou remplacement du module (casse ?). En pièce de rechange, on trouve uniquement le block d'instrument complet. (A environ 700 roros) Pour ma part J'ai (nous avons*) remplacé les axes plastiques par des axes metalliques de 1,5mm (corde à piano). *Un peu d'aide est toujours bienvenu ! Le pignon intermédiaire a été repercé à 1,5mm (difficile de trouvé un axe et un foret de 1,35mm (diamètre d'origine !) Le boitier à été percé à l'emplacement de l'axe (1,5mm). Attention ! la tolérance de position du percage doit se faire au dixième de millimètre. Il a été monté de facon à dépasser de l'autre coté afin d'effectuer un collage de qualité (prépositionnment colle cyano-acrylate puis colle epoxyde (araldite) pour consolider) On verifie le positionnement de l'axe avant la consolidation par un Remontage partiel du mecanime (réducteur). Après le collage finale, on découpe la partie superflue d'axe d'épassant. Du fait de l'axe dépassant, un peu de matière à été retiré en vis à vis sur la plaque support d'instrument au fer à souder pour ne pas faire de copeau ! Voila, Ensuite on remonte le tout en retendant le ressort de ratrappage de jeu. :PP Il faut bien compter 1 heure par mecanisme et quelques gouttes de transpiration lièes au caractère Liliputien de la modification ! Les raisons de la casse sont certainement: - le surcouple infligé au réducteur lors de la phase d'initialisation. - Un dimensionnement de l'axe insufisant - une fragilisation du plastique au cours du temps J'ai pris des photos. Je les intégrerais dès que j'aurai réussi à virer le P... de virus qui paralise mon PC. Mais ca c'est une autre histoire... Bon Courage aux téméraires qui se lanceraient dans la réparation. Zeta 99: 132000 km 2.1 Td avec OdB Snickers

Problème de compte tours et compteur de vitesse qui délire...sur compteur Jaeger Les symptomes sont les suivants: Votre compte tours ou compteur de vitesse delire fort.. Pour le compte tours, il saute de 500 tours à 6000 trs en passant par toutes les intermèdiaires sans raison ! Pour le tachimètre, il fait de même avec la vitesse ! Ils prennent des valeurs bizarres lors de la mise du contact Pour ma part le problème a commencé avec le compte tours... on arrive à s'en passer. Puis 2 mois plus tard c'est le tachimètre qui s'est mis à dérailler. Description du problème: Le problème est mécanique et provient du mecanisme d'entrainement des aiguilles. Il est contitué d'un moteur Pas à Pas, d'un réducteur, le tout clipsé dans un boitier plastique transparent servant de support au différents composant (moteur, roue dentée de réduction,...) Pour mes deux mecanismes d'entrainement d'aiguille, l'axe du pignon intermédiaire de réduction (moulé dans le boitier support) était cassé. La solution consiste à remplacer cet axe... (plus facile à dire qu'à faire) Il faut pour cela: - déposer le compteur, déposer les vis à l'arrière du compteur, déposer la visière, déposer la plaque support d'instrument avant. - déposer les aiguilles du compte tours et du compteur de vitesse. Inutile de repérer la position des aiguilles... on les replacera à 0 après le remontage. À partir de là, il vaut mieux être très minutieux et disposer d'outils d'horloger ! (petit tournevis, foret de 1,5mm, mini perceuse et support à colonne) - déposer le(s) mecanisme(s) d'entrainement clipsé ! Repérer la position des éléments internes grace à la transparence ! - Ouvrir les boitiers support , 4 petits clips difficile à localiser du fait de la transparence du boitier. (attention au petites pièces, ressort, pignon,...) Effectuer la réparation: Remplacement de l'axe ou remplacement du module (casse ?). En pièce de rechange, on trouve uniquement le block d'instrument complet. (A environ 700 roros) Pour ma part J'ai (nous avons*) remplacé les axes plastiques par des axes metalliques de 1,5mm (corde à piano). *Un peu d'aide est toujours bienvenu ! Le pignon intermédiaire a été repercé à 1,5mm (difficile de trouvé un axe et un foret de 1,35mm (diamètre d'origine !) Le boitier à été percé à l'emplacement de l'axe (1,5mm). Attention ! la tolérance de position du percage doit se faire au dixième de millimètre. Il a été monté de facon à dépasser de l'autre coté afin d'effectuer un collage de qualité (prépositionnment colle cyano-acrylate puis colle epoxyde (araldite) pour consolider) On verifie le positionnement de l'axe avant la consolidation par un Remontage partiel du mecanime (réducteur). Après le collage finale, on découpe la partie superflue d'axe d'épassant. Du fait de l'axe dépassant, un peu de matière à été retiré en vis à vis sur la plaque support d'instrument au fer à souder pour ne pas faire de copeau ! Voila, Ensuite on remonte le tout en retendant le ressort de ratrappage de jeu. :PP Il faut bien compter 1 heure par mecanisme et quelques gouttes de transpiration lièes au caractère Liliputien de la modification ! Les raisons de la casse sont certainement: - le surcouple infligé au réducteur lors de la phase d'initialisation. - Un dimensionnement de l'axe insufisant - une fragilisation du plastique au cours du temps J'ai pris des photos. Je les intégrerais dès que j'aurai réussi à virer le P... de virus qui paralise mon PC. Mais ca c'est une autre histoire... Bon Courage aux téméraires qui se lanceraient dans la réparation. Zeta 99: 132000 km 2.1 Td avec OdB Snickers

Felicitation, si tu as tout remonté et que tout fonctionne. Felicitation! Si après le remontage tout fonctionne ! J'ai fais l'opération il y a deux ans et j'avoue que j'étais pas tout à fait serein sur le fait de ne rien avoir oublié avant le remontage du tableau de bord. Les radiateurs de Xantia ont manifestement un défaut. Le miens à percé a la base (zone des coudes) après plusieurs mois (années de fuites ?). Ceci occasionnait un problème de désenbuage difficile l'hivers. Je n'avais jamais identifié ce problème comme provenant du radiateur. Après le remplacement ce problème à disparus. J'ai remonté un modèle de 306 (le même). J'ai soigneusement vérifier avant le remontage que les zone de coude ne présentait pas de faiblesse. Un conseil, sur ce genre d'opération. Il faut prendre des notes au démontage. Nombre de vis, position, ordre de démontage,...point vital. J'ai aussi chercher un moment pour la dépose de la boite à gants ... les vis sont cachés sous la moumoute. Perso, je n'avais pas déposer complètement la colonne. un simple degagement vers le bas à suffit. Je n'ai donc pas recontrer de problème de positionnement au remontage. Le temps passé au total à été une dizaine d'heures. Le démontage et remontage ne comporte pas de difficulté majeur mais nécéssite une grande rigueur et une bonne dose de courage. Je ne recommencerais pas ca tous les jours ! La clim n'est pas impacté par le remplacement. Xantia 2.1 TD VSX de 97 250000

Perso, mon compteur affiche environ +10%. Quand je roule à 150 compteur, je suis à 135 réel (GPS) A cette vitesse, on peux passé un radar calé sur 130 ! La raison est simple 5% de la mesure radar sont retranché pour compesser des tolérances ! La precision d'un radars est inférieur au % alors admettons que le radar me prenne à 136 km/h (+1 kmh/ vitesse réel GPS). la vitesse retenue est de 129,5 Kmh GrosToto, on peux donc en deduire que si le radars était en marche, t'on compteur affich +4% minimum !