François50

J'ai également lu et participé à ce forum l'hiver dernier pour des problèmes de démarrage à froid sur ma xsara hdi 90. Il y a un mois j'ai fait ma distri et j'en ai profité pour démonté mon démarreur et je l'ai emmené à faire refaire chez un spécialiste. Cela m'a coûté un petit peu moins de 100 euros, mais j'ai vu la différence. Il tourne bien plus vite et la voiture démarre mieux. J'attends qu'il fasse encore plus froid pour vous confirmer ça. Jusque là, le premier démarrage à froid c'est le bonheur.

Les sphères sont une des dernières pièces que j'achète encore en concession, car certes plus chères mais de meilleur qualité. Personnellement, j'ai jamais mis de sphères autres que les Citroën donc je ne peux te dire ce que valent les autres marque de part ma propre expérience. En suivant les discussions sur ce site à ce sujet, on en conclut que c'est valable pour finir une auto en fin de course sans se ruiner mais si c'est pour la garder un bon moment, mieux vaut rester sur l'origine. Pour ta première question au sujet des correspondance, désolé, je n'ai pas la réponse.

Oui, les jantes dont tu as mis la photos valent le coup, car en casse une en tôle coûte 20 euros voir un peu plus. Et là, tu as les écrous avec en plus donc, tu n'as pas trop à te poser de questions si elles te plaisent, fais toi plaisir, niveau tarif c'est honnête.

Ta xantia à toi, elle est en jante tôle ou jante alu ? car si tu es déjà en jante tôle, le plus simple et le moins coûteux, c'est de retrouver des jantes tôles en casse. Tu va trouver ça pour 20 à 25 euros la bête. Et quand tu vas les faire monter, tu demandes là où tu montes tes pneus de les contrôler avant et si une a un coup, tu la ramènes à la casse et il te la changerons sans soucis, tu leur précises avant. Pour le sel qui mange les jantes, je pense que tu seras vieux avant qu'elles cassent. Si tu es en jante alu en ce moment, tu peux retrouver les même jantes en alu ou alors prendre des en tôle, mais à ce moment, prendre des jantes tôles sur lesquelles tu peux mettre les même goujons que sur les jantes alu, comme les jantes de roue de secours des exclusives équipée en alu d'origine. Sur ces jantes en tôle, il y a une rondelle ou entretoise prisonnière qui permet justement de pouvoir mettre les goujous qui étaient sur la jante alu. Sinon, il faut prévoir des goujous en plus dans l'auto pour ne pas rester en rade pour une simple crevaison. (Et prévoir un clé étoile des fois que les têtes n'aient pas les mêmes dimensions). Mais sinon, tu as une trés bonne idée de t'équiper en pneu hiver, tu ne regretteras pas .

Bienvenue chez nous Grebus. A bientôt.

Bienvenue parmi nous. A bientôt.

C'est sûrement un petit bout (débris) de céramique logé dans un coin qui fait ce bruit. A mon avis, il faut juste le redémonter et bien le secouer pour qu'il fiche le camp une fois pour toute. Il peut aussi se faire la valise tout seul mais il doit être mal placé car il aurait dû partir tout seul. Si tu as aussi accès au dessous de ta voiture, il faudrait s'assurer que ta ligne d'échappement ne touche à rien. car si elle est un peu près de quelque chose d'autre, comme la tôle pare chaleur situé au milieu, elle peut avec les vibrations du moteur y toucher très légèrement et faire un bruit de vibration.

Oui, pour ce joint, il est dispo chez citroen il me semble. Faut que tu vois avec le magasinier, qu'il te fasse voir la vue éclatée de la pompe sur son pc pour être sur mais il me semble que c'est bien la ref que tu as donné. Sinon, juste pour changer ce joint, bien dépressuriser le circuit hydraulique comme t'on dit les collègues.

En dépannage, tu peux ne changer que celui la, ce qui t'éviteras de déposer la pompe. Mais les autres lâcherons sans doute un peu plus tard. L'idéal est de déposer la courroie d'accessoire, de sortir la pompe, la refaire entièrement et pendant que tu y es, dans ton cas, de déposer l'alternateur et de le faire réviser/nettoyer par une boîte spécialisée si tu en connais une. On ne connais pas exactement ton niveau de mécanique alors pas facile de te dire si tu es à la hauteur mais ce n'est pas une opération très complexe à réaliser. Faut prendre son temps, réfléchir avant de se lancer et ça devrait aller. Il te faut des bonnes clefs, plates, pipes et btr principalement, et un carré type carré de porte pour le galet de la courroie et la revue technique te guidera pour la dépose de la courroie et de l'alternateur. Pour la réfection de la pompe, il y a de très bon tutos sur le site si tu y as accès. Si tu as quelqu'un pour t'épauler, ce serait le mieux, ça sécurise pour ses premiers pas. Je l'ai refait sur celle à mon père, exactement la même opération, une vingtaine d'euro pour tous les joints de la pompe et 80 euros pour la remise en état de l'alternateur. Je ne suis pas mécano de métier et en prenant son temps, une bonne petite demie journée à peu prés. Et si ta courroie d'accessoire est complètement beurrée d'lhm, prévoir son remplacement par la même occasion. Et tu sais, on a tous commencé par les vidanges, les filtres, puis les plaquettes, les disques, les biellettes, puis des rotules, puis courroies d'accessoire..... puis un jour on a une vielle guimbarde qui coûte plus rien et sur laquelle on ne veut pas payer pour une distri au garage et puis on se lance vu qu'on a pas grand chose à perdre et on se dit que finalement c'était pas si sorcier bien que juste avant de la démarrer on avait la pétoche . Bon courage.

courage collègue. Sinon, je suis un peu de l'avis de ppn. Le cata, commencer par le vider, ça coûte rien et pour moi, c'est à faire d'office.

Vous allez rire, mais je comprends pas tout ce que vous dites . Ce que j'ai retenu par contre, c'est de la brancher correctement en respectant sa polarité. Mais du coup, je peux monter mes 4004 ou il faut que je trouve des 4007. Dites moi, car là vous m'avez perdu .

Bonjour à tous, Sur ma break 2,1L td 12, j'ai l'électrovanne de suspension arrière qui était complètement bouffée par le sel et qui s'est mise à fuir. Vu le prix de la bébette, je l'ai donc remplacé par une d'occase. Seulement, maintenant j'entends des clacs clacs à répétition, je pense et à mon avis c'est sûr que la diode doit être grillée. Je vais donc prochainement la remplacer en me faisant une rallonge munie d'un diode que je placerai juste avant l'électrovanne. J'ai vu sur la documentation qu'il préconisait des 1N4007 et forcément, une petite boutique où je suis allé n'avait que des 1N4004. N'étant pas très calé en électronique, il y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse me dire si je peux utiliser ces diodes ou bien si je vais rencontrer des problèmes et de quel genre : mauvais fonctionnement, courte durée de vie.... Merci à vous et à bientôt.

J'ai en exactement la même chose que toi, en démontant et en remontant, ça remarchait. Je crois que le problème arrive par manque d'utilisation en fait. Alors je n'hésite pas a m'en servir lorsque que j'en ai besoin et je n'ai jamais été réembété.

Salut mike855, as tu un lien qu'on rigole aussi .

Oui, je suis comme vous. Dans quelques années les xantias ça va être dur avec les pièces qui ne seront plus disponibles. C'est pour ça, si mon père en achète une c'est maintenant ou jamais, sinon ce sera C5 d'office. Et moi aussi je suis comme ppn, je rêve de voir ressortir un jour des voitures sans fap, egr, catalyseur.... Car je suis du même avis que X67, on pourra plus rien vider (cata) ou neutraliser (egr) car comme il dit, il doit y avoir des sondes et compagnie la dessus qui verrons qu'on est intervenu..... Les chevaux ça me dérange pas, je connais bien, il faut juste qu'ils fassent une race qui aille un peu plus vite . Je crois qu'on est mal en fait . Alors en attendant de trouver la relève, je pousserai mes vilelles guimbardes au maximum. Mais ce ne sera pas éternel.... et si vous connaissez les meilleures séries de C5, surtout faites moi signe.

C'est sûr qu'en prenant une voiture de même génération, il y aura également des problèmes du même ordre mais s'il reprend quelque chose, ce sera une C5 ou une xantia (Citroën oblige). Pour ce qui est des problèmes électroniques, il est vrai que nous simples mortels nous ne trouvons pas d'où vient le ou les problèmes comme tu dis, mais ça encore ça passerait. Le pire c'est lorsque même là où on les emmène à réparer ils n'y comprennent rien non plus et qu'ils se contentent d'effacer des défauts au diag sans les résoudre. C'est pour ça que j'attends encore de voir les réactions des personnes qui possèdent ou qui ont possédé des C5 pour écouter leur témoignage. J'ai juste conduit sur 200 km une phase 1 non restylée 2.2 hdi 136 boite auto. (suite à du co-voiturage pour aller à une formation, son proprio m'a prété le volant pour que je l'essaye). Je l'ai trouvé bien agréable à conduire. Hormis ce message qui persistait au tableau ou ordinateur de bord "anomalie défaut antipollution" (un truc du genre). Son proprio m'a dit qu'il avait eu aussi un joint de culasse dessus (et la culasse avec je crois). Bien évidemment un jour ou l'autre il faudra qu'on change nos xantias, sûrement par une C5 vus qu'on est tous passionnés ici par les chevrons. Mais si on pouvait connaître "les séries à privilégier" et celles à éviter, ce serait pas mal. J'attends donc de voir. A bientôt tout le monde.

Sinon, y a t il d'autres retour sur la fiabilité des C5 ? Parce que ce que je redoute un peu, ce sont les bugs électroniques à répétition comme en a parlé pmhy35. Je suis monté dans une phase 1, 2L2 130 et quelques chevaux et au tableau de bord, ça affichait tout le temps "probleme anomalie antipollution" (ça commence bien) .... Ca me faisait penser au problème de cata bouché sur nos xantia HDI sauf que c'est peut être plus compliqué à résoudre sur les C5..... Mon père hésite à remplacer sa vielle xantia par une C5 phase 1 restylée 2.2L 173 chevaux mais il hésite à faire le saut justement à cause d'éventuels problème électroniques comme ça que l'on ne pourrai plus réparer sans passer par le garage, d'autant que maintenant on les connaît bien nos xantias.

Bonjour HPD, Je ne connais pas ton niveau en mécanique. Mais changer un radiateur de refroidissement moteur n'est pas trés compliqué en soi. Si tu l'as déjà fait sur une autre voiture, c'est toujours le même principe. En gros, il faut le vider (purger ou vidanger le LDR), puis déboiter les durites qui y sont fixées (aisi que les sondes s'il y en a) et ensuite le déposer. Ensuite on remet le neuf, puis on remet les durites et la sonde, puis on remet du LDR en ayant ouvert les vis de purge au préalable, quand ça pisse par les vis de purge on les referme et on laisse chauffer l'auto en inspectant le bocal de ldr et on en remet au fur et à mesure (car quand le moteur sera chaud, le thermostat va s"ouvrir et l'eau du moteur passera dans le radiateur et il faudra donc rajouter cette quantité qui est partie dans le radiateur dans le moteur... Le plus compliqué en fait, c'est de bien observer comment est fixé le radiateur pour enlever les bonnes vis et ne pas casser certains clips. Et des fois, il est nécessaire de déposer un ou deux autres éléments pour avoir accés à ce que l'on veut. Je n'ai pas de tuto avec des photos étapes par étapes à t'envoyer avec les vis à démonter, je suis désolé. Par contre, si tu aimes bien la mécanique et que tu souhaites garder ton auto un petit moment, il serait bien que tu t'achères une revue technique, c'est pas trés cher et c'est intéressant pour celui qui aime... Bon courage, à bientôt et tiens nous au courant.

Sur ma break, à l'arrière c'est bien des patins, les tambours sont à l'avant Avant qu'on me saute dessus, c'était une blague tout le monde, à bientôt.

Si ta voiture vaut le coup, tu peux aussi te tourner vers l'échange standard. A voir ......

Bon, content que tu ais résolu ton problème. A un de ces quatre.

Quand tu dis que le liquide de refroidissement ne circule plus, qu'est ce que tu entends par là ? Et surtout, est-ce que c'était le cas également avant que tu mettes l'anti-fuite. Quand tu parle du radiateur d'eau, tu parles du radiateur refroidissement moteur, pas celui de chauffage? As-tu roulé avec depuis et si oui, comment s'est comporté ta jauge de température ? Pour le thermostat d'eau ou clorstat, quand il déconne, il y a deux solutions : -Soit il reste ouvert (ou il fuit en interne, comme on veut) et dans ce cas, ton moteur ne monte pas en température en roulant car le liquide circule sans arrêt entre le moteur et le radiateur sans avoir le temps de monter en température. dans ce cas, tu as la température d'eau qui a du mal à décoller (elle affiche 50 à 65° en gros) et quand tu la mets en route, on s'aperçoit que la durite d'eau qui va du moteur au radiateur devient trés rapidement tiède. Ensuite, il reste bloqué (cas qui t'intéresse). Dans ce cas, le liquide présent dans le moteur ne peut aller se faire refroidir dans le radiateur car le calorstat défaillant lui interdit ce passage. Donc la sonde de température grimpe et ne redescend pas. Si on ne s'en aperçoit pas et qu'on insiste, on va jusqu'à la surchauffe moteur avec touts les conséquences désastreuses que cela puisse avoir.... Donc dans ce cas, oui, la circulation du liquide de refroidissement est "interrompue". Voilà en gros le fonctionnement du calorstat si tu ne le connaissait pas, en espérant que cela puisse t'aider à avancer. Ensuite, il serait intéressant que tu nous dises si ton problème de circulation d'eau est apparue avant ou apès l'utilisation de l'antifuite. si c'est depuis l'antifuite, il faudrait peut-être se poser la question justement de savoir si ce type de produit ne peut pas avoir créé un bouchon. Personnellement, j'en ai déjà utilisé deux ou trois fois en dépannage sans aucun soucis mais je sais qu'il y en a qui sont contre pour des problèmes de "bouchons" comme ça, mais j'ai personnellement jamais vu, alors légende urbaine ou pas. Essaye de donner des réponses aux quelques questions que je t'ai posé, cela en orientera d'autres pour t'aider. Bon courage dans ta recherche et tiens nous au courant.

Bonjour, la première chose à regarder c'est de s'assurer que tu as la bonne courroie. Car il en existe 2 dont la longueur est presque identique mais qui varie en fonction de la marque du compresseur de clim (delphi ou sanden), il faut donc identifier la marque du compresseur. Ensuite, s'assurer que la pompe hydraulique située en haut ne fuit pas sur la courroie d'accessoire ce qui peut être une explication. Ensuite, vérifier l'état des galets et des poulies de chaque accessoire (alternateur, compresseur et pompe hydraulique). Et pour finir, regarder l'état du ressort qui joue le rôle d'amortisseur. Le ressort n'aura rien, les caoutchoucs situés sur ses axes de fixation s'écrasent et désaxent quelque peu la courroie d’accessoire et la fait sauter. Personnellement j'ai eu le cas. Vu que c'est assez fastidieux comme opération, remettre un ressort d'origine ou de bonne qualité même si c'est pas donné pour ne pas y revenir. Et bien entendu, tendre correctement la courroie en utilisant la méthode décrite dans la revue technique avec la pige à mettre et à pouvoir remettre... Tu peux faire une recherche sur le site car le sujet à pas mal été traité. Bon courage et tiens nous au courant.

oui, le catalyseur peut être en cause et il y a même de grande chance que ce soit lui qui commence à mettre la pagaille. On peut soit le soit le remplacer, soit le vider, ce qui coute moins chère et qui évite d'y revenir une fois pour toute.

En fait, je viens carrément de changer le doseur car le retour de cette pièce pissait en continu. Maintenant, avec le nouveau que j'ai mis, cela ne coule plus. Par contre, j'ai toujours des conjonction trés rapprochées en raison d'une fuite interne. Je pensais qu'il n'y avait que le doseur et que mon problème allait être résolu définitivement mais non. J'ai un autre truc qui foire, clapet anti-affaissement ou autre. si vous avez des idées ou des tests simples à mettre en oeuvre ou à réaliser, je suis toujours preneur. PS, la sphère de l'accumulateur principal est bonne.