gillou

Bonjour, Pour remettre en état le moteur de ma DS 21, j'ai dû le désosser complètement, et je n'ai pas penser à repérer la position du mécanisme d'embrayage lors du démontage. Est-ce grave? Y a t-il un moyen de retrouver le position d'origine? En quoi est-il important de retrouver cette position? Ca peut déséquilibrer quelque chose? Ps, c'est une DS 21 de 67 en boîte hydraulique. Merci d'avance de vos conseils.

Laissons les faire, ils se flagellent eux-mêmes...

Non, les deux demi-coques sont en plastique dur, mais coincées entre deux plaques de métal.

Tu peux essayer d'en recouper un petit morceau (déformé avec le temps) et de la renfoncer. C'est un peu galère à rebrancher si ta durit est froide. (donc à chauffer tranquillement au décapeur thermique ou autre, sans brûler bien entendu. Sinon, tu en achète une neuve, ça doit pas valloir grand chose.

Bonjour, J'ai réalisé l'opération il ya quelque temps... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui s'ets dit un peu plus haut. Il est peut être rare que le ressort soit mort, parce que celui-ci est super balèze. En revanche, les fixations du ressort ont un insert en caoutchouc qui sert de silentblock, et lui se dégrade assez vite, pour peu qu'on l'aide avec du gasoil, du lhm... et pour ça, il est bien placé. Donc, mon ressort était tout à fait bon quand je l'ai changé, mais le caoutchouc était mort, ce qui crée un jeu important à la fixation et un clac-clac inévitable, ainsi que le flottement de la courroie. Ceci dit, l'ordre des chose est bien de tenter d'abord de retendre l'excentrique. A ce propos, est-il indispensable de piger le galet amortisseur ? Comment contrôler alors la tension réalisée sur la courroie?

Réctification pour ma part... mes souvenirs m'ont trompé: Ma température d'huile plafonne généralement à 130° mais n'a jamais atteint 150 ° (150°c étant la limite supérieure de la jauge)

J'ai aussi un mano de temp d'huile et je suis tout à fait d'accord avec Grototo: ça monte assez facilement à 150°. Un petit 160 / 170 sur autoroute et on y est. y' a pas de quoi s'affoler à priori, sinon mon moteur serait déjà par terre...

j'en ai déjà parlé sur un autre forum, il m'est arrivé un peu la même chose: courroie d'accessoire pétée, le "garagiste" attend que je revienne chercher la voiture le lendemain et m'annonce qu'il n'a pas fait les travaux parce que la pompe HP est grippée et ça sert à rien de changer la courroie qui va repéter aussi tôt... je lui ai dit que ça m'étonnait bcp de ne pas avoir eu de problème de suspension et freinage et que de toute façon, financièrement, je ne pouvais pas assurer le changement de pompe... Il était déjà au téléphone en train de commander une pompe neuve et m'a répondu: "vous pouvez payer en plusieurs fois..." Alors, je l'ai un peu envoyer ch... et je lui ai dit de remonter un courroie neuve et qu'on verrait bien... Le lendemain, je reviens récupérer ma voiture et il m'annonce que les galets sont morts et qu'il n'a pas fait la réparation... encore une journée de perdue. Enfin, le jour suivant, je récupère ma voiture avec courroie neuve et une importante vibration du galet absorbeur de vibration, et pour cause, la courroie n'était pas tendue du tout...

Merci Jean-yves. Il me tarde en effet de la remettre sur la route. Malheureusement, je n'ai le temps de m'y mettre que pendant les vacances, et pas trop quand même pour ne pas vexer ma déesse, la vraie.

Moi, j'ai passé au moins trois ans à éplucher les annonces internet avant de me lancer... ma chérie en a eu tellement marre de me voir sur l'ordi et sur des sites spécialisés qu'elle a fini par se dire: "finalement, quand il aura acheté sa voiture, il se calmera peut-être!" Erreur funeste... Je n'ai jamais passé autant de temps à rechercher des pièces, des informations, des bonnes occasions... c'est là un travail très prenant que la restauration d'une DS. Mais, ça va, elle m'aime toujours. enfin, je crois!

Salut Citropolo, En fait je disais qu'on est trois ou quatre à ma connaissance à avoir vu une fuite se déclarer au niveau des éléctrovannes, juste après avoir changé le joint de carter... Je me posais donc la question: tout ceci n'est-il pas lié? En d'autre termes, la fuite qui se déclare sur les électrovannes ne vient-elle pas d'une pression supplémentaire, du fait que les carters ne fuient plus? Sinon, Carlos, ta colle m'interesse... mais c'est quoi exactement? Une colle Epoxy, genre ARALDITE ?

Un jeu d'outils à deux balles, ça peut aussi servir de base pour fabriquer des outils un peu spéciaux, genre clé à manche courbé, clé très courte... bref, c'est bien pour être sacrifié sans scrupule en cas de besoin. Mais, n'ayant pas la finance qui suit, j'ai moi aussi adopté la méthode du frère de Peter. Pour l'instant, je me sers d'une boite de douilles + cliquet de chez Norauto et je n'ai eu aucun soucis avec. Je n'ai pas non plus eu besoin de réellement forcer pour l'instant.

Salut Zeuhl34, Vérifie si ton éléctrovanne fuit sous la plaquette métallique (auquel cas il s'agit uniquement des joints toriques), ou bien si elle fuit entre l'éléctrovanne proprement dite (bloc plastique noir) et la plaque métallique..... Si tel était le cas, nous serions déjà 3 à avoir eu une fuite au niveau des éléctrovannes juste après avoir changé le joint de carter. Tiens nous au courant.

Merci Carlos, Je pose la question parce qu'un dieseliste m'a affirmé par téléphone qu'il leur arrivait parfois, pour dépanner les gens, de dessertir le bloc noir en plastique de l'éléctrovanne et changer un joint qui serait situé entre ce bloc plastique et la plaquette métallique inferieure... Qu'en penses-tu ?

Si ta distribution est neuve, la question ne se pose pas. Pige correctement ta poulie de pompe à injection (2 boulons) et laisse ta distribution en place... Mais y'a quand même quelque chose qui me chiffonne... Pourquoi ne pas avoir tout fait en même temps? et ton moteur n'a-t'il pas pris une claque avec 4 crans de décalage sur la distri? Pour Citropolo, je rencontre exactement le même problème que toi, concernant la fuite au niveau des éléctrovannes supérieures... Tout ça pourrait donc bien être lié à la réparation de la fuite sur le carter... Tiens moi au courant si tu trouves une solution pour réparer cette fuite. Ceci dit, la fuite à ce niveau est quand même beaucoup moins importante, et le carter ne fuit plus... ce n'est donc pas un problème de voile dont les dieselistes m'ont aussi parlé...

Il me semble qu'un sujet à été crée il ya quelque temps sur le forum http://www.ideale-ds.com ... (mais je ne sais plus dans quelle section). Tu peux y jeter un oeil et tu devrais trouver réponse à ton problème de feu arrière. Sinon, les feux de pallas sont en général relativement chers lorsqu'ils sont en bon état. Pour retirer une aile arrière, rien de plus simple, dévisser le boulon en bout d'aile et faire glisser l'aile vers l'arrière. C'est super bien foutu la DS.

Salut typiac, Belle voiture en effet... C'est à priori une vraie pallas, et elle porte la couleur gris palladium (AC 108 B si je ne m'abuse) qui était réservée aux DS pallas. Pour le prix, je pense aussi qu'elle n'est pas donnée, mais ça n'est pas non plus du vol. D'ailleurs, c'est très difficile de trouver des DS en bon état pour une bouchée de pain. En plus, tu auras la chance de repartir à son volant. J'ai acheté la mienne 3 fois moins chère mais non roulante, d'apparence, elle n'est pas plus saine que celle-ci, et si je comptais les heures et le prix des pièces que je vais avoir à changer avant de pouvoir faire une balade... je pense que je trouverais finalement la tienne très bon marché... Bonne rout à toi.

Bonjour Gismo, Pour changer le joint de carter, il faut compter 20 bonnes minutes (nettoyage compris), une fois que la pompe est déposée... et pour la dépose de la pompe, tout dépend de ton expérience, de ce que tu compte faire... si comme moi, tu veux en profiter pour remplacer ta distribution, ta pompe à eau (dont les vis ont parfois la bonne idée de casser...) alors là, prevois au moins trois jours par sécurité... Sinon, un post a été fait avec dépose de la pompe en laissant la poulie de pompe et la distribution en place... tu peux aussi t'en inspirer. De toute façon, pour autant que je m'en souvienne, il faut bien compter 2 bonnes heures pour dégager tout les fils, carters plastiques et autres tuyaux qui gênent au démontage... donc autant de temps dans l'autre sens.

Salut Zeuhl34, J'ai réalisé les mêmes opérations que toi avant Noel, aujourd'hui, tout semble aller bien côté fonctionnement, mais j'ai une fuite (que je n'avais pas vue avant) sur les éléctrovannes en partie supérieure de la pompe. J'ai pu identifier le lieu de la fuite et, c'est à la base du bloc plastique noir qu'il y a problème. (autrement dit, cela ne fuit pas au niveau des joints toriques qui se trouvent sous la plaquette métallique). Il se peut donc que le même phénomène se soit passé sur ta pompe, au niveau de l'éléctrovanne de stop... Mais c'est aussi fort probable que les joints toriques aient légèrement bougé lorsque tu as remonté ton bloc d'éléctrovannes, surtout si tu l'as fait pompe en place.) Au final, à ta place, j'essaierais de faire fonctionner la pompe sans les capots de protection pour bien identifier la fuite, et le cas échéant, je changerais une nouvelle fois les joints toriques.... Et si comme pour moi, la fuite provient de l'éléctrovanne elle-même et non des joints, tiens moi au courant de la méthode utilisée pour réparer. (remplacement de l'éléctrovanne, remplacement de la grappe complète, dessertissage de l'éléctrovanne pour refaire l'étanchéité...)

Salut citropolo, Si tu t'en tiens à l'échange du joint entre les deux carters comme je l'ai fait, il n'y a qu'un joint (noir ) à changer et tu ne peux pas te tromper. le logement de ce joint est très clairement déssiné. Pour ce qui est des couples de serrage: 0.75 +/- 0.1 daN.m pour les vis du carter. J'en ai oublié un bout: Ma pompe ne fuit plus au niveau des carters et fonctionne toujours à merveille. Seul problème: maintenant, elle fuit au niveau des éléctrovannes en partie supérieure de la pompe... et ce sont les bloc d'éléctrovanne qui fuient et pas seulement les joints qui se trouvent dessous. Un dieseliste m'a dit qu'il était possible de dessertir les éléctrovannes pour changer un joint situé entre le bloc plastique noir et la plaquette acier inférieure... Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de cette opération? Sinon, savez-vous s'il est possible de changer uniquement ces deux éléctrovannes supérieures et pas toute la grappe ? Et à quel prix? Merci beaucoup.

http://img314.imageshack.us/img314/4378/dscn43973sb.jpg Pour moi, ça resemble quand même beaucoup à un silentblock, dans lequel passe l'axe, l'articulation du vérin... C'est comme ça que j'ai présenté la chose chez citroen pour commander les pièces, et à priori, ils ont compris.... A moins qu'ils ne m'aient donné des pièces de machine à laver ?

Voilà, j'en avais marre du clac clac à l'arrière droit sur ma xantia activa alors je suis allé acheter ce foutu silentblock (silentblock foutu...) avant même de trouver une procédure pour le changer... J'ai donc cherché un peu sur ce forum et trouvé quelques pistes... voilà comment j'ai procédé sans pont et sans dépose du vérin: 1: mettre la voiture en position haute et la caller (chandelles, trvaerses en bois... éviter les aglos qui ont tendance à casser d'un coup) 2: faire chuter la préssion dans le circuit (mettre la voiture en position basse puis dévisser la vis du conjoncteur disjoncteur d'un tour. 3: Se glisser sous la voiture et passer un cric sous le bras de suspension arrière gauche pour le faire remonter un peu. (sinon, il met le vérin en tension et empêche de le dégager de son support inférieur ) 4: quand le vérin est libre, sortir son axe et dégager le vérin du support inférieur http://img459.imageshack.us/img459/7679/dscn43962qr.jpg Pour sortir le silentblock qui est entré en force, il faut un outillage très spécialisé que voici: Il est composé d'une douille à l'intérieur de laquelle le silentblock peut entrer; d'un boulon assez fort, d'un écrou et d'un paquets de rondelles et entretoises de différentes épaisseurs... http://img371.imageshack.us/img371/6762/dscn44014pq.jpg sur la photo, l'ensemble est en place, en pleine action d'extraction du silentblock. Il ne reste plus qu'a visser pour faire sortir la pièce qui vient se loger dans le dégagement formé par la douille. http://img367.imageshack.us/img367/2628/dscn44035yd.jpg Pour remettre le nouveau silentblock, vous l'aurez compris, c'est le même système, mais on inverse le fonctionnement. (douille large d'un côté, en appui sur la base du vérin, très simple... et attention: une seconde douille à bien choisir dans votre panoplie doit venir s'appuyer sur le tube métallique extérieur du silentblock. On pourraît penser qu'une rondelle qui appuie sur toute la face du silentblock suffit, mais non, car ça fait sortir le tube intérieur du silentblock (j'en ai fait les frais...ceci dit, ça n'a pas fait trop de dégâts)) Une fois le matériel bien choisi, pplus qu'a serrer pour faire entrer le silent block dans son logement.... ensuite, vous connaissez la procédure, on remet tout en place dans l'ordre inverse du démontage, on n'oublie surtout pas d'enlever le cric sous le bras de suspension gauche et on peut aller rouler dans un silence absolu! Temps nécessaire à l'opération: même pas 2 heures (le plus long étant de trouver rondeles et douilles adaptées) Matériel nécessaire: trois fois rien Coût de l'opération: environ 20 euros pour le silentblock chez citron.

Je viens de faire cette opération pendant les vacances, (économie chiffrée entre 800 et 1500 euros). C'est donc faisable sans trop de difficultés (sinon celles liées à la dépose de la pompe). L'opération est en ligne dans le tutos depuis peu agrémentée de nombreuses photos! J'ai tout sali mon appareil Si tu as des questions ou besoin de précisions, n'hésite pas!

Bonjour à tous, Lorsque j'ai changé mes joints, ma pompe était démontée, mais de toute façon, la portée des joints était pleine de gasoil et ceux-ci tenaient tout seul dans leurs logements. Attention, l'usage de graisse est à proscrire.

Salut judgedray, Pour ton problème, va afire un tour dans les tutos, il y a des photos, des schems , des explications et des références pour réparer ton éléctrovanne de stop (si tu as un 2.1 TD donc une pompe lucas Epic) Si c'est le cas, tu peux changer uniquement le noyau en fer blanc de l'éléctrovanne, ça vaut moins de 20 euros avec les joints toriques des deux éléctrovannes qui se trouvent en partie arrière de la pompe. Je viens de faire cette réparation sur la mienne, mais méfie toi, cherche bien, n'hésite pas à faire plusieurs dieselistes car la plupart de ceux que j'ai contacté m'a fait la même réponse: il faut changer tout le module (environ 150 euros !!) Ca c'est l'ancien noyau d'éléctrovanne (caoutchouc tout bouffé) http://img423.imageshack.us/img423/3164/dscn42761je.jpg Là, c'est le logement de ce noyau: c'est l'éléctrovanne de gauche lorsque tu regarde la pompe par derrière, côté sorties vers les injecteurs. (lorsque tu bascule l'éléctrovanne vers le haut, le noyau tombe tout seul avec son petit ressort. fais attention à ne pas l'égarer, même s'il est livré avec le kit de réparation) http://img423.imageshack.us/img423/2710/dscn42818ft.jpg J'éspère t'avoir éclairé un peu (si on parle de la même pompe...)