FlyVTS

hum, intéressant ! mais je dois avouer que je ne comprend pas ce qu'il a nettoyé. la différence de hauteur entre l'extérieur du disque et la zone de contact avec les plaquette est toujours la même nan ? normalement, après quelques coups de freins, le disque est "propre" ( vu la vitesse de rotation et la force appliquée par les plaquettes...) il a refait des chanfreins sur les plaquettes ? en tout cas, content pour toi si ton problème est réglé ! et surtout si ce n'était que ça...

ouai, je sais, j'ai reconnu le pseudo après ! ^^ comme quoi, ça confirme que c'est bien le faisceau du coffre ! mdr

Salut, pas besoin de réinitialiser la clé après un changement de pile ! si elle ne marche pas, contrôle si t'as mis ta pile dans le bon sens ! pour la réinitialiser, la procédure de Chris est juste sauf que tu n'as pas besoin d'attendre 10 secondes. 3 ou 4 suffisent ;-)

ahah ! ça je connais bien ^^ ! vas voir la gueule des câbles de ton faisceau arrière normalement, t'en a un qui est coupé ou au moins, bien entaillé ! j'ai cherché longtemps l'origine de ce claquement puisque tout fonctionnait normalement au début ! et puis d'un coup, j'ai eu la voiture qui se ré ouvrait toute seule à chaque fois que ce fameux claquement se faisait entendre. normalement, tu vois aussi la lumière de ton plafonnier qui s'allume une fraction de seconde pendant le "clac"

95€ le filtre à air ?? O_o même un K&N ça coute moins cher ! mdr nan, je crois qu'il y a un problème là... et près de 2000€ pour le xénon, c'est le prix des deux phares complets ! tu vas dans quoi comme style de garage ? concession Citroën ou...? pour le kit de nettoyage EGR, normalement tu peux trouver des liquides à mettre dans le gazole en faisant le plein. certains conseillent d'en mettre de temps en temps. je ne pense pas que ça puisse faire de mal. malgré tout, ça s'encrasse vachement vite ! ( il est vrai que cette vanne est totalement inaccessible sur le 2.0L ! O_o ) le message peut également venir à cause d'une défaillance du débitmètre. faudrait regarder avec ton lexia si tu trouves quelque chose. tiens, à propos de ça ( pardonnez moi, je fais un petit hors sujet ^^ ), tu fais tourner ton lexia sur quoi comme système d'exploitation ? ils disent que ça va sur xp mais ils ne parlent pas des autres... ( j'en cherche un mais on ne trouve plus vraiment de pc portables en bon état avec xp dessus )

Salut, alors pour commencer, qu'est ce que tu peux faire ? je dirais, changer de garage. si ils ont mit un coup de tampon sur ton carnet d'entretien, c'est que, comme tu dis, ils la certifient "nickel". qu'est ce qui est compris dans les 462€ de ta facture au juste ?? si on se réfère à la revue tech, pour la révision des 135 000, en première ligne, il est écrit : Contrôle des jeux dans la direction, les trains AV et AR ( déjà là ils ont tout faux ! ) après par contre, le problème de ton voyant moteur, c'est justement que c'est aléatoire. si le voyant était toujours là, ils pourraient voir d'où ça vient. mais effectivement, l'ordinateur stocke toutes les alertes que t'as eu. la plupart des garages suppriment cette liste, considérant que s'il n'y a plus de voyant allumé, le problème est résolu... or, c'est pas toujours le cas. ce voyant, en plus, s'allume pour pas mal de raisons donc c'est assez chiant de trouver la bonne :/ le message pour l'ABS/ESP peut venir du contacteur qui se trouve sur la pédale de frein. c'est assez courant comme panne. c'est une pièce qui vaut 15€ chez oscaro... à confirmer. je ne vois pas le rapport entre le jeu de la direction et le triangle :/ je peux me tromper mais je ne vois pas comment l'un pourrait bouffer l'autre.

bah eh, tu connais le prix du cuivre nan ? mdr nan mais c'est de la graisse à usage particulier. par exemple t'en mets un peu sur les filets de bougies ou sur les glissières des plaquettes de frein. c'est pas de la graisse que tu vas tartiner comme un barbare pour n'importe quoi donc même avec un petit tube, tu vas faire relativement longtemps.

tant qu'à faire, fais nous voir les photo ! elles serviront, c'est sûr ! par contre, le dégrippant ne sert à rien sur la durée. c'est bien pour le remontage mais tu vas tout autant devoir "forcer" au prochain changement. il est préférable de mettre un petit coup de graisse haute température sur les filets ( graisse au cuivre par exemple ). le prochain démontage n'en sera que plus facile !

Salut, regarde bien ce que tu prends à la station, si c'est du SP95/98 ou de l'E10 ! l'E10 est plus vite consommé que le SP95 pur ! le prix au litre est légèrement moins cher mais tu fais beaucoup moins de bornes avec... c'est comme ça que tu passes facilement de 6,2L à 7,5L ! sinon, pour le réglage des électrodes, ça se fait avec un jeu de cales d'épaisseurs. plus l'espace entre l'électrode et la masse est éloigné de la valeur d'origine, moins l'étincelle sera bonne ( l'électrode se consume avec le temps ). par contre, normalement, cet espace est calibré d'origine. même si je suis né à coté d'une centrale nucléaire, le docteur il a dit que j'ai pas de séquelles !

hum, j'ai entendu parler de l'histoire du chauffage mais je dois avouer que là, j'en sais trop rien. ils n'en parlent pas dans les revues tech mais au pire, ça coute rien de le faire ! si quelqu'un peut m'expliquer le vrai rôle de cette manip', ça m'intéresse, juste pour ma culture ! =)

voilà, I'm back !! mdr ! donc ouai, le truc de l'Oasis c'est tout con, tu prends une grande bouteille d'Oasis au leclerc du coin et tu lui coupes le fond ( après l'avoir bue de préférence... ). l'avantage de cette bouteille c'est qu'elle a une grande contenance et surtout un gros goulot ! le diamètre du goulot de la bouteille correspond quasiment à celui du vase d'expansion, ce qui n'est pas le cas avec une bouteille d'eau par exemple. et comme je disais, tu prends une joint torique du diamètre qui va bien, tu le montes sur le goulot, tu enfonces le tout dans le vase d'expansion et tu auras un cylindre de charge de pro ! stable, grande contenance, étanche... ( c'est le seul outil "hors du commun" que t'auras besoin pour cette manip ). pour le reportage photo, c'est un peu tard, j'en ai pas fait :/ mais c'est simple, tu verras ! donc, pour commencer ATTENTION, MANIPULATION A FAIRE MOTEUR FROID !! ensuite, tu ouvre le bouchon de ton vase d'expansion, tu lèves la voiture, tu enlèves le grand cache moteur, tu te procures une bassine ou un rétentif quelconque d'une contenance de 6L mini ( histoire d'être tranquille ), tu tires en arrière l'espèce de collier qui est sur la grosse durite inférieure du radiateur ( il faut appuyer sur les 2 papattes pour les rapprocher l'une de l'autre. ça marche assez bien avec une multiprise ). ensuite, tu tires doucement la grosse durite ( je dis doucement parce que t'auras 5L d'eau qui vont tomber d'un coup donc... comme ça t'es prévenu ^^ ). ensuite, t'enlèves la grosse durite supérieure de radiateur ( de l'eau va également en sortir ), ainsi que le petit tuyau qui le relies au vase ( attention, le système de fixation de ce dernier est TRÈS fragile ). après, t'enlèves le cache en plastique qui se trouve entre les 2 phares, là où il y a le système d'ouverture du capot ( le mieux pour enlever ce cache est justement d'enlever le système d'ouverture ). ça te donne accès à 2 vis qui tiennent les silent blocs du radiateur. tu enlèves donc ces vis et après, en jouant un peu avec le radiateur, il se détache et tu peux le sortir pour le rincer à l'eau claire ( avec un tuyau d'arrosage par exemple ). tu peux en profiter également pour passer un petit coup de soufflette sur les lamelles du radiateur et du condenseur de clim, tu verras, y a pleins de feuilles mortes en général ! donc ensuite, pour le remontage, comme d'hab', c'est pareil que le démontage mais dans l'autre sens ! =) une fois que tout est remonté à sa place, tu remets la voiture sur ces 4 roues histoire qu'elle soit à plat. là, tu vas partir à la recherche aux vis de purge. je ne sais pas combien il y en a sur le 92ch mais en général c'est 2 ou 3. l'une se trouve sur le radiateur de chauffage ( les deux tubes en plastique dur qui se cachent à proximité de ta batterie et qui rentrent dans l'habitacle ) et l'autre se trouve à proximité de la vanne EGR ( cherche sur les durites d'eau les plus hautes de ton moteur ) à chaque fois, c'est des vis en plastique qu'on peut manipuler à la main. donc tu les ouvres ( et tu perds pas les bouchons !! ). là, tu te munies de ta turbo bouteille d'Oasis, tu l'enfonces bien dans le vase et tu commences à remplir doucement. surveilles bien les vis de purge que t'as ouverte ! dès que de l'eau sans bulles en sort, tu revisses le bouchon. tu remplis ta bouteille jusqu'à la moitié à peu près ( écoute quand même, pas que t'aies des fuites dues à des trucs mal serrés par exemple ). si le niveau de la bouteille ne bouge pas, tu peux démarrer ta voiture. au départ, tu la laisses un peu tourner tranquillement au ralentit. après 2 petites minutes, t’accélères doucement jusqu'à 2000tr/min et tu maintiens cette vitesse ( perso, j'ai calé l'accélérateur avec une chandelle... ) tu laisses la voiture tourner comme ça jusqu'à ce que le ventilateur s'active ( ça demande un certain temps quand même... vas voir ta température d'eau au tableau de bord de temps en temps ). une fois que le ventilo s'est allumé, tu attends qu'il finisse son cycle. une fois qu'il s'est éteint, tu peux revenir au ralentit et après 1 ou 2 minutes, tu peux éteindre ta voiture. tu auras pu constater que le liquide de ta bouteille a nettement descendu ( après avoir un peu monté à cause de la pression ). tu enlèves le liquide en trop avec une seringue jusqu'à arriver au repère "maxi". voilà, en gros, c'est fini. il faudra juste éventuellement refaire l'appoint quand le véhicule sera à nouveau froid ( 4-5 heures après ). bon bah, y a plus qu'à ! ^^ par contre, pour ma part, le changement du liquide de refroidissement n'a strictement rien changé. je veux dire par là que la voiture chauffe et refroidit toujours de la même façon. le changement ne fait pas de mal mais bon... info complémentaire : 5L de liquide suffisent info complémentaire 2 : si pendant la chauffe du moteur, t'as plein de fumée blanche qui sort du radiateur, pas de panique, c'est juste parce que t'auras mis du liquide partout et qu'il va s'évaporer peu à peu ^^ info complémentaire 3 : fais ça en plein air. faire ça dans son garage ou en lieu clos, c'est juste bon pour se flinguer ! que la force soit avec toi !

ah ! j'ai fait ça il y a pas longtemps donc les infos sont encore fraiches. l'outil spécial ( appelé cylindre de charge ) se trouve dans n'importe quel petit magasin mais dessus, il y a marqué Oasis =D le diamètre du goulot de cette bouteille correspond à 1 ou 2mm près au diamètre du vase d'expansion. il suffit de trouver le joint torique qui va bien ( j'ai mis un Ø33x1.5 il me semble ) et ça rentre tout seul en garantissant une étanchéité du tonnerre ! par contre, contrairement à ce que dit Manpoker, cet outil est indispensable car pendant la montée en température, le niveau d'eau va monter ( c'est bien visible dans la bouteille ! ) je te ferais un résumé des étapes à suivre ce soir si tu veux, je dois reprendre le boulot

ouai exact, les plastiques et leurs fixations sont TRÈS fragiles ! donc, faut y aller doucement, ne pas tirer un coup sec dessus... pffff, 140€ quoi ! j'avais entendu dans les 300 mais c'était avec la pose il me semble. autant réparer soit même avec des raccords et quelques bouts de câbles, tu t'en sors pour peut être 10€ !

bah le test est vite fait pour voir si c'est l'écran ou pas. comme je disais, moteur tournant au ralenti, tu viens appuyer un peu contre l'écran thermique, histoire de le plaquer contre le châssis. si le bruit persiste, c'est que la vérité est ailleurs comme ils disent dans X files ! le plus souvent c'est l'écran thermique qui a pété à un endroit un peu faiblard ( c'est vachement fin ces trucs là ! et en alu en plus... ) donc c'est pas très grave. faut surveiller les colliers qui relient deux tubes d'échappement aussi. j'en ai déjà changé un qui était complètement pourri... il ne restait que les 2 vis et la partie inférieure... sinon, je vois rien d'autre, c'est qu'un tube :/

C'est un peu ça ouai mdr ah ! bah dans mes comptes j'ai oublié de mentionner le câble pour l'essuie glace... faut que tu testes avec un ohmmètre lequel des câble va où. t'enlèves la garniture qui cache le moteur d'essuie glace et tout et tu mets un pique de l'ohmmètre sur l'alimentation de l'essuie glace et l'autre sur l'un des morceau coupé ( pas ceux qui sont sur ta photo, l'autre bout, qui est encore dans la gaine ). si une valeur s'affiche sur l'ohmmètre, c'est que c'est le même câble. après, en position voltmètre, tu mets ton essuie glace arrière en route, tu mets un pique sur l'un des câbles apparent, l'autre sur une masse quelconque. si t'as une valeur ( environs 12V ) qui s'affiche, c'est que c'est le bon. le but est donc de rejoindre ces deux là. mais vaut mieux TOUS les REPÉRER, tous les couper et leur rajouter un peu de mou à chacun parce qu'il vont un jour où l'autre, se sectionner aussi... après, ça ne coûte rien de demander le prix du faisceau chez Citroën. ( sans le montage, parce que c'est que 2 prises à brancher en lieu et place des anciennes...) ça fait plus propre mais c'est plus cher... ( 'fin, je dis ça mais tout le monde n'aime pas bricoler ! )

dans la ligne d'échappement ?? nan :/ par contre au ralenti ça faisait un vieux bruit de tôle qui vibre. si aucune des pattes n'est cassé, je comprend pas trop. quand tu touches la tôle en question ( moteur tournant ) le bruit s'arrête ? moi c'est comme ça que j'ai trouvé... ^^

ah ! t'avais pas parlé de la panne d'essuie glace, ce qui confirme donc que le faisceau est sectionné. la remarque de Zakmc était bonne aussi, j'avais oublié le coup de la languette du bouton qui est un peu moins fréquent mais quand même... d'après la photo, je pense que c'est on ne peut plus clair ! ^^ il n'y a pas de câbles "accessoires" dans ce coin là. il n'y a que les 3 câbles pour le relais d'ouverture, 1 gros câble pour le dégivrage, 1 pour le 3ème feu stop et enfin, un gros câble de masse. si tu envisages de faire la réparation toi même ( c'est chiant parce que t'as pas beaucoup de place mais pas insurmontable ), repère bien tes câbles sinon tu sera paumé au remontage, et laisse un peu plus de mou qu'eux, ça t'évitera de le refaire tout les ans ! ^^

Salut, ça m'est arrivé aussi et en fait, c'est une papatte de fixation qui est cassée. au lieu de le changer, je l'ai "recollé" à coup de pâte à joint ( c'est pratique, ça tient des température relativement hautes et comme c'est caoutchouteux, ça absorbe les vibrations ) donc ça tient et ça ne fait plus de bruits ^^

Salut, Rien de plus simple. tu vas faire un tour avec ta voiture pour que l'huile soit chaude ( elle est plus fluide donc elle s'écoulera mieux ). une fois de retour chez toi, tu la lèves ( toujours mettre des chandelles !! ), tu enlèves le grand cache qui est sous le moteur, tu te trouves un bac rétentif de plus de 5L ( comme ça t'as de la marge ). vers le point le plus bas du moteur, t'as un bouchon ( chez moi il s'ouvre avec un clé allen de 8 mais il est possible de se trouver face à une empreinte carrée ou un hexagone classique ( en gros, prévois des clés, clés allen et peut être clé carrée mais c'est moins courant ). pareil, chez moi, le bouchon est sur le coté du carter et non sur le dessous comme le voudrait la logique... si c'est pareil chez toi, prévois un bâche sous ton rétentif parce qu'en général, quand t'enlèves le bouchon, l'huile tombe pile à coté de ton bac et tu repeints le sol du garage en noir... bref, tu fais gaffe en dévissant le bouchon, au dernier filet, il saute tout seul et 9 fois sur 10, il tombe. rien de grave, tu le récupères après. ATTENTION, précédemment, tu as volontairement fais chauffer ton huile donc, ne pas mettre les doigts dedans !! tu laisses tout ça se vider, tu sors du dessous de la voiture pour t'attaquer au filtre à huile. pour ça, il te faut une douille de 27, une rallonge, un cardan et bien sûr, le cliquet. donc face à toi, tu peux voir 2 espèces de cloches en plastique avec un gros hexagone dessus. la première ( tout à gauche ) cache le filtre à gazole. la deuxième est un peu plus à droite, vers le bas. tu la dévisses. l'accès n'est pas terrible mais il y a pire ( d'où la rallonge et le cardan... ) tu sors l'ensemble ( prends le avec un chiffon pour pas mettre de l'huile partout... ). tu déclipses l'ancien filtre en tirant un peu dessus et tu enlèves le joint avec un petit tournevis plat. on va passer au remontage ! avec ton nouveau filtre, tu as un joint tout beau tout neuf qui vient remplacer l'ancien. tu remontes également le nouveau filtre, tu mets un petit peu d'huile moteur sur le tour du nouveau joint ( ça garantit l'étanchéité contrairement à un montage à sec ). tu peux à présent tout remettre à sa place. pour le serrage, le mieux est d'avoir un clé dynamométrique parce que tu te retrouves face à un filetage en plastique. en mettant trop d'effort dessus, tu risque de péter la cloche. si t'en as pas, tu sers "fort mais pas trop" ( dur à expliquer ! tu vois la force qu'il t'a fallu pour le dévisser ? bah la même mais dans l'autre sens ! ^^ ) bon, on repasse sous la caisse ! tu récupères le bouchon, tu enlèves le vieux joint ( rondelle en cuivre ) et tu le remplaces par un nouveau ( Ø14 dans mon cas, si t'es pas sûr, ils vendent des boites avec des assortiments de joints, ça vaut même pas 2€... ). tu remets le bouchon, pareil, tu sers bien. tu sors tout les outils que t'as laissé trainer sous la caisse, et tu la redescends. l'huile préconisée pour ce moteur est de la Total 5w30 ( norme ACEA C2, c'est marqué sur le bidon, sur un petite pastille bleue ). le 2.0L HDI a une contenance de 5,25L avec le filtre. un bidon de 5L suffit, il ne va pas crier pour 1/4 de litre en moins... tu remplis donc tranquillement le bourrin ( prévois un entonnoir sinon t'en fous partout aussi... ). enfin, pour ce qui est de la remise à zéro de l'indicateur de maintenance, tu te mets au volant, tu mets la clé dans le neiman ( sans la tourner ), tu appuies sur le bouton de remise à zéro des Km journaliers ( tu restes appuyé dessus ) et avec l'autre main, tu mets le contact. tu vas avoir un compte à rebours de 10 à 0. une fois arrivé à 0, tu peux démarrer, t'as fini. tu remarquera que je ne t'ai pas conseillé de remettre le cache sous le moteur. je ne le remonte qu'après quelques Km. ça me permet de voir la moindre fuite. si tu ne perds pas d'huile, tu peux le remonter. voilà, je pense avoir été clair ^^ si t'as des questions, n'hésites pas. ne t'affoles pas, ma description est plus longue que la prestation elle même... que la force soit avec toi

c'était pourtant bien à l'ouest qu'il fallait chercher... mdr le fusible F7 commande la fermeture des portes donc logiquement, la centralisation. si il était grillé, tu ne pourrais plus fermer ta voiture donc, je pense que c'est le faisceau ( t'es très loin d'être un cas isolé, t'inquiètes ! je l'ai eu aussi... ^^ )

Salut, Rien de compliqué en fait, par contre il faut une lampe de poche... sur le dessus de la serrure, vers la gauche, il y a un trou d'à peu pres 8mm. tu prends un tournevis assez fin, tu le mets dedans et tu fais levier en tirant légèrement vers toi ( il me semble ) et ça s'ouvre tout seul. il n'y a qu'un trou, tu ne peux pas te tromper ^^

Salut, J'ai également quelques "soucis" de température ( comme expliqué dans un post précédent, rien de grave d'après Citroën mais bon... ) enfin bref, je peux te proposer des pistes à vérifier. déjà, première chose, as tu déjà vérifié que ton ventilateur se bien en route ? à savoir, il y a 2 vitesses de rotation du ventilo. l'une s'entend à peine, l'autre est une vraie soufflerie. le test à faire, quand tu rentres chez toi avec la voiture bien chaude, tu la laisses tourner et t'attends un peu. si c'est directement la grosse vitesse qui s'enclenche, il est possible que le relais qui commande le ventilo soit mort ( ça vaut une 50aine d'€ chez Citroen et c'est tout bête à changer ). sinon, il se pourrait que ton thermostat soit mort. traduction, ton liquide ne passe plus par le radiateur, donc il ne refroidit pas mais là, à mon avis, il sonnerait plus souvent que ça... personnellement, j'ai changé le liquide de refroidissement. ça ne lui a pas fait de mal mais ça ne lui a pas fait de bien non plus. aucune différence. tu parles du changement de ta pompe à eau mais, t'as ce problème depuis combien de temps ? un rapport avec le changement de distri ?

Salut, sur ce modèle de C4 ( je ne sais pas pour les autres), le roulement est monté directement dans le disque. je pense que ça te serait revenu moins cher de changer directement les disques et plaquettes ( sachant que t'aurais dût les changer un jour ou l'autre... ) et ainsi, le risque de monter le roulement à l'envers était nul. enfin bon, pas grave, là n'est pas la question. si ta jante chauffe, c'est que ton disque chauffe anormalement. je pense donc à une plaquette qui ne revient pas à sa position initiale et qui serre donc en continu ton disque. pour ce qui est d'une tête de vis qui dépasse, c'est impossible. toutes les têtes sont du coté intérieur de la voiture, il n'y a rien de "visible" sur l'étrier. tu as deux vis qui tiennent la partie fixe de l'étrier sur le train arrière et deux autres qui tiennent la partie mobile de l'étrier sur la partie fixe, c'est tout. après, pour le claquement, c'est possible que le disque soit voilé ( justement à cause de la plaquette qui le fait chauffer ). pour les tremblements dans le volant, je ne sais pas si tu les sens quand le voile est à l'arrière... par contre à l'avant, je peux te dire que tu les sens !! c'est assez flippant... par contre, chez moi ( voile à l'avant ), ça ne vibrait qu'au dessus de 100Km/h. en dessous, aucun problèmes. je ne vois que ça...

non, j'avoue, je n'ai jamais coupé d'arbres. c'est vrai que c'est un art ^^ je te rassure, je n'ai absolument rien contre les bûcherons, c'est juste que les amis de chez Citron ne nous ont pas laissé beaucoup de place pour changer les ampoules ! mais bon, c'est toujours mieux que chez certains concurrents où il faut enlever le pare chocs...

Salut, ça y est ? tu t'es présenté ? :p dans la zone tutoriels, un de nos collègues C4iste explique très bien comment démonter tout ça, avec des photo et tout ! à savoir que si t'as pas des mains de bucheron, tu peux accéder à l'ampoule sans enlever le phare. faut des p'tites mains et un peu de patience mais ça passe tout seul et ça évite pas mal de boulot ! comme je l'ai expliqué dans le tuto du collègue, il y a un sens pour mettre l'ampoule sinon le ressort de fermeture ne se ferme pas.