Chajou18

Vue du "volet" mobile qui se bloquait contre les bords interne. Il est en position de "repos" dans laquelle il revient si on l'agite. Étant donné les dépôts bien incrustés sur ce "volet", et même s'il était dégrippé, j'ai préféré assurer: j'ai gratté avec un cure-dent pour ne pas rayer ce qui ressemble à de l'alu assez tendre.

Le capuchon LHM n'est qu'une mise à l'air du bocal LHM, le fait qu'il soit débranché n'est pas grave. Pour le voyant d'alerte c'est dû à la pression hydraulique insuffisante et/ou au niveau du bocal LHM trop bas, car il y a 2 capteurs pour ça. 1/ Niveau du bocal à vérifier en position haute. 2/ En cas de vraie perte de pression hydraulique, le système va abandonner les assistances progressivement, à commencer par la direction assistée: ça se sent. Dans tous les cas, ça sent la fuite quelque part !

Bonsoir, en dehors des fissures du coude, il y avait bien un grippage du compensateur, ce qui me va bien au vu des symptômes ressentis. S'il est fonctionnel, en le secouant, l'espèce de volet interne monté sur un axe bouge librement en étant limité par une sorte de ressort, et revient à sa position de repos en obturant l'orifice d'arrivée de gros diamètre du compensateur. En le secouant, il a bougé un peu au départ, puis s'est bloqué. J'ai injecté du WD40, et laissé agir, petit coup de brosse, et ça n'a désormais plus rien à voir ! A noter que les colliers CLICR ne sont pas de diamètres identiques, donc attention au remontage: - sur le conduit admission plastique = 96-300 - sur l'entrée du compensateur = 96-335 - sur la sortie du compensateur = 96-325 - sur le collecteur admission alu = 96-300 Pour les curieux: Les colliers CLIC-R possèdent 2 réserves augmentant la tolérance de diamètre acceptable, contrairement au CLIC qui n'en n'ont pas. Nomenclature des CLIC et CLIC-R: XY-ZZZ X = largeur en mm Y = épaisseur en 1/10ème de mm ZZZ = diamètre minimum en 1/10ème de mm Par exemple, le 96-300 a donc un diamètre de collier de 30,0 mm, et accepte le serrage de tuyau de 30,5 mm à 33,0 mm.

Ensemble démonté: - - - Mise à jour - - - Le raccord ref. 036296 est NFP et bien cuit et complètement fendu à deux endroits ....

Avec 4 colliers CLICR de suite, une pince spécifique est indispensable pour les enlever (même si un tournevis y arrive), mais surtout pour les remettre.

Vue du dessus: Vue arrière pour mieux comprendre le montage:

Bonjour à tous, Depuis quelques semaines, j'ai des symptômes anormaux avec le moteur V6 ES9J4 (BVM): - ralenti se mettant à augmenter pendant quelques secondes puis revenant à la normale, surtout à froid, - trous brusques à vitesse stabilisée, jusqu'à ce que le moteur soit +/- chaud, - démarrage à froid discrètement moins franc qu'auparavant, - aucun voyant d'alerte allumé, - si accélération au même moment que le "trou", calage moteur. Étant donné que sur ce moteur, le voyant défaut moteur K ne s'allume que si un défaut se produit sur l'allumage ou l'injection (d'après les documents lus), je me suis penché sur l'arrivée d'air. J'ai découvert que le compensateur de ralenti peut être en cause, se grippant souvent quand il a de l'âge. Donc, démontage en vue nécessaire pour savoir de quoi il retourne...

Bonjour à tous, Je remplace le kit de fixation d'échappement sur moteur ES9J4. Les rondelles feuilletées ou de calage (je ne sais pas s'il y a un nom exacte) se sont complètement détruites avec le temps. J'ai remarqué que pour quasi tous les échappements, la rondelle est entre le ressort et la bride: c'est d'ailleurs ce sens de montage que j'ai retrouvé sur ma voiture. Mais sur ES9J4 normalement non: sur les schéma elle est de l'autre côté, entre le ressort et la coupelle. Est-ce que ça a une importance sur le bruit ou autre ce montage "inversé" ? Soit le ressort est directement contre la bride comme ES9J4, soit il a la rondelle intermédiaire entre ressort et bride. Mais la rondelle est mieux maintenue coincée dans la coupelle que enfilée sur la vis et plus ou moins libre ... Merci à ceux qui ont une piste ! Charles

Bonjour, pour la réfection de jauge à huile, la refabrication qui a été faite consistait à refaire l'extrémité en caoutchouc qui fini par cuire à cause de la chaleur, cette partie faisant "poignée" et "bouchon". C'était possible car pour le moteur DK5ATE, la jauge est une simple tige métallique autour de laquelle est moulée l'extrémité en caoutchouc. Concernant d'autres moteurs, je ne les connais pas, mais une Saxo a par exemple une extrémité de jauge en plastique qui plonge dans l'huile, et qui finit par casser forcément, et là une refabrication sera une autre paire de manches... D'autres jauges ont une poignée en plastique dure avec un joint torique rajouté. Je précise que jre n'y connais rien en moulage plastique, mais que je suis très satisfait de la refabrication qui tient le coup jusqu'à présent.

Bonsoir, J'ai acheté un kit sur eBay avec membranes, caches poussières et cercles de maintien, ça marche pour toutes les citroën hydraulique: GS, CX, BX, Xm, Xantia... Les correcteurs sont à priori identiques, sauf quelques modifications mais qui ne jouent pas sur les membranes et caches poussières: mode de fixation de la rotule, dash-pot interne... https://www.ebay.fr/itm/kit-pour-renover-correcteur-hauteur-citroen-gs-cx-bx-/312986621764 Nom de l'entreprise :SARL LAMBERT FRERES Adresse : lepont de rance 22350 GUENROC Adresse e-mail :lambert.frere@wanadoo.fr Mais je n'ai pas pu le tester ! impossible de dévisser la rotule, donc impossible de changer les membranes... J'ai quand même tout nettoyé et j'ai remis toutes mes vieux caoutchoucs... On m'a parlé de la technique de écrou + contre-écrou pour bloquer la rotation de la tige de commande et avoir une prise du côté opposé à la rotule, mais je n'avais l'impression que d'abimer les filets sans arriver à dévisser la rotule.

Bonjour, Sans un être un expert, je dirai: - alerte pression insuffisante quand on sollicite la pompe = pompe inefficace, fuites internes, joints HS ? - sphère du CJ/DJ HS ne pouvant faire tampon lors des sollicitations ? Mais la pompe devrait suffire en elle-même... - Si un mouvement de caisse s'interrompt et reprend, on peut supposer qu'il y a un grippage du correcteur de hauteur. - Ou un problème sur la tringlerie de commande reliée aux barres anti-roulis, qui ne commande pas bien le correcteur. - mousse dans le bocal, je n'ai jamais fait gaffe à l'aspect en fonctionnement: trop de bulles arrivant par les retours de fuite, donc fuite importante dans un organe hydraulique ?

Bonjour, J'ai décidé de m'attaquer au nettoyage des correcteurs de hauteurs après en avoir vu plusieurs témoignages sur internet avec un état de crasse impressionnant et pouvant expliquer bien des comportements erratiques de hauteur de caisse. J'ai découvert les secrets de fonctionnement du dash-pot ici: http://www.citroen-ds-id.com/index.html?hc/chapter4.html https://docplayer.fr/89772299-La-suspension-hvdr0-amortisseur-paqe-13-pneumatique-l-armortisseur-un-frein-page-14-somma-ire-sommaire-cahier-expert-n.html Et le démontage ici: http://www.mes-citroën-cx.fr/index.php/correcteur-de-hauteur http://www.hd19.net/restauration/techniques_remises_en_etat/refection_correcteur_hauteur/refection_correcteur_hauteur_3modele.html http://xantia007.free.fr/13_correcteur_assiette_tuto.php Je démonte mon premier correcteur, rempli de LHM noirâtre et de boues diverses, mais impossible de démonter le dash-pot. Il y a un opercule blanc que je croyais dévissable comme sur DS et CX (même si la forme des 2 trous, un central et un excentré, me paraissait bizarre pour dévisser ce bouchon blanc), mais rien ne se dévisse, ça bouge et ça tourne mais c'est tout... L'intérieur doit forcément être sale au possible, vu les recoins entre les gicleurs et les rondelles empilées, mais comment faire ? Merci de votre aide !

Merci pour la piste, je vais chercher et étudier la chose... Mon idée de départ, c'est que vu que c'est systématique: - soit défaut permanent générant un signal menant à la mise en marche erronée du relais - soit problème d'origine climatisation car déclenchement petite vitesse (mais moteur pas en marche: est-ce possible) - soit problème de câblage électrique - système de refroidissement pas en cause car fonctionnement normal: réaction ventilateur / gestion de la température d'eau Je fouille dans PC... Faux problème sur Xantia: https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?165814-D%C3%A9clenchement-intempestif-des-deux-ventilateurs&highlight=sch%E9ma+ventilateurs Xantia encore: https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?155070-ventilos-radiateur-s-enclenchent-seuls-au-demarrage&highlight=sch%E9ma+ventilateurs Tuto: https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?116138-Guide-de-r%C3%A9paration-des-ventilos-et-relais-pour-les-nuls

Après quelques temps passés et pour faire profiter des retours d'expérience diverses: - le voyant hydractive DOIT s'allumer lors de la mise du contact avant démarrage du moteur comme les voyants ABS, airbags, etc.. - il doit se rallumer une seconde fois après démarrage du moteur, c'est à dire avoir le même comportement que le voyant ABS - si le voyant ne s'allume qu'avec le bouton normal/sport avec le message simultané à l'écran gauche, ça prouve que l'ampoule est bonne mais il y a un défaut - le clignotement lors d'un défaut est théoriquement possible selon la notice, mais je ne l'ai jamais constaté

Bonjour à tous, Voici une question électrique étrange : les ventilateurs se déclenchent selon la position de la clef dans le neiman, indépendamment de la température de l'eau. Moteur ES9J4, BVM, AM 1999, OPR 8242. Le déclenchement selon la température se fait normalement. Rappel des positions de clef au neiman: S = Stop A = Accessoires M = Marche * Réaction après repos prolongé du véhicule, position clef: S = RAS S --> A = RAS A --> M = RAS A A --> M = vitesse 2 pendant 2 secondes puis arrêt des 2 ventilateurs A S * Réaction sans repos prolongé, position clef: S = RAS S --> A = démarrage des 2 ventilateurs en vitesse 1 A --> M = vitesse 2 pendant 2 secondes puis arrêt des 2 ventilateurs A S On note un délai d'environ 2 secondes pour le démarrage ou l'arrêt des ventilateurs lors du changement de position de clef. La température de l'eau de change rien à ce comportement. Le relais alimenté à l'avant gauche est celui qui est le plus proche du centre du véhicule parmi les trois. Ref des 3 relais pour ventilateurs: 6555 68 = RELAIS ELECTRIQUE 25 AMP - JUSQU’A OPR 06747 6547 TX = RELAIS ELECTRIQUE 35 AMP - DEPUIS OPR 06748 A vos idées.... Merci d'avance !

55 euros exagérées ? Oui ... ou non. Un peut-être "mordu" de bagnole a quand même choisi de concevoir et refabriquer une pièce une pièce faiblarde: faut-il lui en vouloir de demander un certain prix ? Sachant que l'original est vendu à 349 euros pour le prix officiel Citroën (Midi Auto Lorient) et là c'est du vol !! ref. CITROËN : 644764, 6447-64 = PEUGEOT : 644764, 6447-64 = VALEO : 509226 Et il y en a bien 3 en tout pour une clim auto : mélangeur chaud/froid + air extérieur/recyclage + orientation flux d'air

Merci de vos avis. C'est surtout l'origine de la préconisation qui me parait étrange (calcul 120000/15000=8), même si la durée de 8 ans n'est pas choquante en soi. Je pinaille peut-être sur mais si au bout de 7 ans elle casse, je regretterai d'avoir cru dans un calcul aussi simpliste même officiel ! Question additionnelle car sur DK5 c'est indépendant de la distribution: - la courroie de la pompe à eau vous la changez en même temps que la distribution ? - la pompe à eau elle-même, idem ? Ma courroie de pompe a 5 ans aussi, mais la pompe doit avoir dans les 10 ans maintenant, mais RAS. J'ai lu souvent qu'il fallait changer la pompe en même temps que la distri dans les moteurs "classiques", car la tension de la courroie neuve va souvent achever la pompe au niveau de ses roulements. Mais sur DK5 avec sa courroie indépendante et pas si grosse que ça, c'est différent: est-ce que je prend un risque avec une pompe de 10 ans ?

Bonjour à tous, 5 ans après avoir fait changé ma courroie de distribution et celle des arbres d'équilibrage, je me suis posé la question: tous les combien on doit le faire ? Ma notice ref. ENT-D-9018/3-10 me dit: vidange tous les 10000km ou tous les ans, et distribution tous les 120000km, mais pas de précision sur l'intervalle de temps. L'immatriculation de ma Xm: juillet 1998. Réponse SAV Citroën : Je vous confirme que pour l’entretien des berlines Citroën XM équipées d’une motorisation 2.5L Turbo Diesel (moteur de type DK5ATE) et commercialisées en France en 1998 doivent suivre les préconisations d’entretien du Constructeur ci-jointes (cf. extrait du Carnet d’Entretien et de Garanties CITROËN édition d’avril 1998 réf. ENT-F-9019). En ce qui concerne l’entretien de votre courroie de distribution et courroie d’arbres d’équilibrage, si vous réalisez un kilométrage annuel inférieur à 15 000 km par an, il est nécessaire de faire tous les ans les opérations préconisées annuellement en pages 16 et 17 du document ci-joint. Le remplacement des courroies de distribution et d’arbres d’équilibrage doit être réalisé au plus tard à l'une des premières échéances de 120 000 km ou 8 ans. En effet, conformément au Carnet d’Entretien et des Garanties CITROËN, les pas d’entretien sont à 15 000 km, 30 000 km, 45 000 km, 60 000 km, 75 000 km, 90 000 km, 105 000 km, 120 000 km, 135 000 km, etc. soit 15 000 km par an, et donc les 120 000 km correspondent à un équivalent de 8 années. Ma réponse: Ma Xm est de juillet 1998, et que l'intervalle de vidange pour les diesel est encore de 10000 km (voir PJ), dans le carnet d'entretien ref. ENT-D-9018/3-10. La périodicité de distribution est bien de 120000 km. Donc d'après votre calcul, 120000 avec une périodicité de 10000 font 12 ans... Ce qui n'est pas possible ! L'intervalle est passé de 10000 à 15000km pour les turbo pour l'année modèle 1999: http://www.citrotech.se/data/pdf/xm/manual/0_XM.000-00-14.pdf Page 3: intervalle passant de 6000 miles (10000km) à 1000 miles (15000km). En effet, on a en même temps une modification de la lubrification qui passe en 5W30: page 10 http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/fr_FR/XM/index_2000.html Bon alors, qui a raison ? Les 8 ans sont un peu tirés par les cheveux, car c'est du calcul et non pas une "vraie" préconisation, mais c'est le SAV officiel qui parle... Merci de vos retours !

Bonsoir, C'est la fameuse ref. 7588F0 que vous cherchez ? Ne me demandez pas comment je suis tombé dessus, mais j'ai trouvé ça: http://www.ebay.fr/itm/191898140282?ul_noapp=true Mots clés indispensables, car le vendeur ne donne pas la ref. Citroën (quelle erreur !!): car citroen xm dashboard console coin key pad ashtray cup latch clip Pour les non anglophones, impossible de trouver... Et ça vaut quoi en vrai ? Des photos, des photos !! <!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> <img src=[/img] <!--url{2}-->[/img]</p><p> </p><p> Merci qui ? Pseudo eBay = pelican474, de son petit nom Wayne LEWIS.</p><p> </p><p> <img src=

La mienne se refait une santé aussi: silent bloc triangles, joints piston frein, galet tendeur courroie accessoires, changement des dômes HS... J'ai bouché le puits de jauge "à l'arrache" avec un filtre à café... et ça marche ! Pas pressé non plus, car j'ai trouvé une remplaçante temporaire: Xm accro un jour, accro toujours ! Sinon ça aurait été 206 1,9D... :-(

C'est pour ça que mes jantes étoiles sont sans trou central (donc dernières versions). Pas d'obturateur NFP à chercher ! Par contre ça fait râler les vendeurs de pneus pour l'équilibrage... En plus cette version a des cotes différentes des versions avec trou, les vis adaptées sont plus courtes, car la partie centrale est plus mince. Modif faite aussi sur jantes monte-carlo, pour tout savoir lire ici: http://www.citrotech.se/data/pdf/xm/manual/0_XM.000-00-14.pdf

Avec le train avant sans cales, et les deux côtés arrière calés, on obtient ça, petit mais suffisant: <!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> pour enlever le tout:</p><p> </p><p> <img src=[/img] et pouvoir passer aux pneus hiver juste à temps pour la baisse des températures en ce début novembre: <a href=http://img15.hostingpics.net/pics/162748ARDavecpneuhiverjantee.jpg' alt='162748ARDavecpneuhiverjantee.jpg'> Par contre, pour repasser en position haute et décoller l'arrière des cales, c'est très long. A cause de l'hydractive ?

Bon, j'ai testé hier: position haute, puis caler, puis faire descendre en position basse pour remonter les roues, ça ne marche pas à l'avant. Probablement les roues avant sont trop lourdes (jantes + pneu + frein + triangle, etc...) pour remonter seules. Il faut quelques tours de cric pour soulever la roue du sol. Mais ça marche à l'arrière ! Zone d'appui ici: <!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> Bel empilement de cales pour arriver au plus près (j <a href=http://img15.hostingpics.net/pics/891263berceauarrierexmaveccal.jpg' alt='891263berceauarrierexmaveccal.jpg'>

En effet, sonde sous l'embase du retro droit, sous une petite plaque de protection (si elle est toujours là), la sonde est calée sans être fixée réellement, c'est cette plaque clipée en dessous qui la tient. La mienne a été changée par un garage (coupure + soudure), mais la soudure étant au niveau de l'articulation du rétro, ce n'est pas très protégé comme endroit (pas de gaine de protection) ... Durée de vie pas très garantie ... Est-ce que le changement de sonde ne se fait qu'en faisant coupure + soudure des fils au niveau du rétro, ou c'est la solution de facilité ? Mais je suppose que tirer un fil entre le rétro et la portière, ça doit être galère voire impossible ? Ou dégrafer la garniture de portière c'est trop de temps à facturer pour un garage ?

Bonjour, J'ai aussi une baisse de l'arrière au démarrage, mais mon hydractive n'est pas encore remise "en conformité", donc je ne peux pas apporter d'infos fiables. Par contre à l'arrêt après un trajet, seulement une petite baisse de l'avant de 3-4 cm avec un chuintement hydraulique quand l'avant descend. Sinon, stabilité longue durée sans affaissement (avec sphère SC-MAC OK). A utiliser sans modération: le test de fonctionnement des électrovannes par la radio: LW 175 kHz et/ou MW 550 kHz. http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=181115 On ne voit pas tout, mais ça débrouille beaucoup de choses (capteurs, réactions du calculateur), et tester l'hydractive d'une Xm c'est toujours mieux en dynamique. Et aussi, important de trouver un garage qui puisse tester les sphères (peu courant), comme ça on est sûr de l'état qu'elle soit neuve ou d'occasion.