Astor

Salut. Attention, tu dois aussi avoir plusieurs choix de kit de freins en fonction de la largeur des garnitures (dépendant je pense de l'ABS ou non), mais si tu as pu démonter un côté, c'est vite mesuré. Aussi pour le frein à main, bien mesurer tes 2 câbles actuels. Je parle en connaissance de cause, je viens de faire l'opération et ai pris 2 câbles de 1500mm, parfait pour le côté droit, il me manque ~10cm pour le côté gauche.

Bonjour, Que cherches-tu à savoir exactement ? Ca semble monté correctement sur tes photos ...

Dans le doute, je préfère toujours tourner le bouton au maximum pour être sûr. Et puis en l'occurrence, on roule avec des autos qui ont quelques décennies, 31 ans pour la mienne, 30 ans pour celle de Venci-002 (je parle de la Z bien sûr)... PS : petite précision, sur ma ZX, je suis obligé de mettre une bouteille à l'envers scotchée à peu près étanche sur l'orifice de remplissage ( qui se trouve directement sur le radiateur ) lors du remplissage car le niveau haut de l'orifice est plus bas que la purge la plus haute ! ... Ce n'est pas nécessaire quand le bocal est séparé du radiateur (et positionné suffisament haut).

Bonjour, Il y a souvent un petit robinet en bas à gauche du radiateur. Tu ouvres ici après avoir mis un bac dessous puis tu ouvres le bocal pour faire un appel d'air. Parfois, il y a un autre bouchon sur la culasse mais ce n'est pas gênant de le laisser fermé. Pour le remplissage, tu dois avoir une ou deux purges au niveau du boitier du thermostat et une purge au niveau des durits qui rentrent dans l'habitacle. Tu mets le chauffage au maximum à l'intérieur pour bien ouvrir tout le circuit, tu remplis le circuit avec toutes les purges ouvertes puis tu les fermes une à une dès que le liquide s'écoule. Après quoi avec le bocal plein à ras bord, tu démarre le moteur et contrôle l'arrivée du liquide dans le radiateur (ouverture du thermostat) puis le bon déclenchement du ventilateur quand la température est atteinte. Pour finir, laisser refroidir le moteur pour refaire le niveau de liquide de refroidissement à froid. Ici c'est la doc d'un C15 XUD 7 mais sur le XUD 9 ça doit beaucoup ressembler.

Et du coup sans rien pour assurer la gestion de l'injection ou avec un boitier de conversion ? Le calculo doit avoir une marge de manœuvre limitée, mais peut-être plus large quand même sur nos anciennes que les daubes qui sortent aujourd'hui.

Salut et merci ta réponse. Concernant l'hydraulique, dommage j'aurais bien aimé devant un véhicule être en mesure d'identifier précisément quelles sphères sont à remplacer immédiatement et lesquelles peuvent patienter encore un peu Parce qu'entre en changer 1 et 10, ça fait une bonne différence de budget. Disons que si ça peut se faire 2 par 2 ou 3 par 3 pour étaler les frais, c'est cool. Évidemment, avec une "ancienne" de toute façon, il vaut mieux faire tout soi-même et je ne confie jamais mes véhicules au garage. Je ne comprends pas bien ce souci qu'ont beaucoup de gens avec les suspensions hydrauliques, c'est quand même autrement moins lourd que des combinés MacPherson à manipuler. Mon J5 a la suspension arrière hydraulique (ex-ambulance) et il ne m'a jamais déclaré de panne bien complexe à résoudre. Ceci-dit, il ne roule pas beaucoup. Niveau motorisation, j'ai goûté au common rail sur mon Multipla et il faut reconnaître que c'est top. Consommation de 4 à 5L/100 et en tout cas son 1,9JTD arrive à 380000 sans aucun frais ni le moindre signe de faiblesse (si ce n'est 3 distris dans sa vie et un embrayage aujourd'hui). C'est super économique mais je ne sais pas bien ce que vaut le 2,0 HDi de PSA. Je vois passer régulièrement des DV6 et ils ne m'inspirent pas une grande confiance (ça dégouline d'huile de partout souvent avant les 300000). Et les injecteurs claquent régulièrement. Je crois que le DW10 a meilleure réputation, mais je me méfie du coup... Même si l'E85 permet de payer son carburant un poil moins cher, on voit bien que c'est changeant également, il a quasiment doublé ces derniers temps, comme les autres carburants. Dans le principe, je préfère l'essence, mais les consos sont quand même bien au-dessus. Ceci dit, quand je regarde les consos moyennes sur internet des Xantia 1,8 16v (110ch), il semblent qu'elles tournent autour de 7 à 8,5L/100km ce qui correspond en gros à celles de ma petite ZX 1,4 TU (sans injection, 75ch). Ça vous parait correspondre à la réalité ou est-ce que ça peut tourner bien au-dessus ? Je précise que j'habite en pleine cambrousse, donc sans faire beaucoup de ville, je suis rarement à vitesse "stabilisée". En tout cas, encore merci pour cette réponse, et je continue à fouiner les annonces, en espérant que le Multi va encore tenir le temps de trouver la perle rare

Bonjour, Je regarde en ce moment les Xantia sur les sites de petites annonces. J'aimerais avoir vos conseils de spécialistes pour éviter de faire une bourde. Pour ce qui est des sphères, il semble qu'il soit possible d'en retrouver en neuf dans différentes marques. Technocitron en propose également mais à un prix bien plus élevé. Avez-vous essayé ces sphères refabriquées et est-ce que ça fonctionne bien ? En revanche, je ne trouve pas de vérins de suspension en pièces détachées. Est-ce qu'il est encore possible d'en trouver en cas de panne à ce niveau ? Est-ce que vous pourriez me conseiller une méthode pour repérer et identifier une sphère HS ? Les Xantia semblent en avoir pas mal (4 à 10 si j'ai bien compris suivant le modèle : classique, hydractive I, hydractive II ou Activa), ce qui complique légèrement le diagnostic... Pour finir, pouvez-vous me dire s'il y a des tares connues pour ces autos (motorisations à éviter, j'ai cru comprendre qu'en 1,9D elle est un peu asthmatique, manque de fiabillité de l'électronique ou autres remarques intéressantes ) Merci beaucoup.

Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'auto mais pour faire un embrayage, une peinture, des disques, 4 pneus, des trains avants complets, un alternateur, un condenseur etc... et avoir défoncé le siège conducteur comme ça à 55000 km, elle a dû souffrir. Ou il prend les gens pour des billes. https://www.leboncoin.fr/voitures/2108007161.htm

Bonne idée. Je me demandais aussi si un bout de cuir pourrait faire le job ? La rondelle se trouve au niveau de la pièce B. En fait la pièce 7 est le fil électrique, coincé entre les pièces B (la rondelle en dessous, une pièce en plastique au dessus et une goupille mécaindus pour finir serrer l'ensemble. La pièce A est une platine vissée par dessus le tout pour ne pas que ça sorte. Pensant au départ que ce n'était qu'une cale d'épaisseur, j'ai commencé par remonter sans la rondelle, sitôt le contact mis ça s'est mis à fumer ! Si je trouve un remplacement satisfaisant, j'ai un second carbu pour pièces qui me permettra de récupérer un fil (n°7) qui n'a pas fondu La membrane introuvable apparemment, c'est celle de gauche sur cette photo Bon en tout cas vos réponses me rassurent, quoi qu'il arrive, je pourrais démarrer cet hiver surtout avec les températures qu'on a l'hiver aux jours d'aujourd'hui. Merci à tous EDIT : cool ton shéma avec la dénomination de chaque partie, je ne savais pas tout à quoi ça servait. Par exemple la pièce 6 : capacité de dénoyage, cool L'injecteur n°12, j'ai été incapable de le sortir. Savez-vous s'il a un verrouillage ? Parce qu'en tirant vers le haut, j'ai eu trop peur de le casser, j'ai abandonné. Les ultra-sons se sont sûrement bien chargés du nettoyage, mais du coup je n'ai pas pu changer son joint.

Bonjour, J'ai un petit souci sur ma Z qui va sur ses 200000. Je me suis lancé dans la réfection de mon carbu (un Solex 32/34 Z2). Passage aux ultra sons et remplacement de la majorité des joints et membranes. Il y a un petit fil électrique qui arrive à l'embase, près de la vis de richesse, apparemment pour réchauffer le carburateur. Le fil arrive sur une petite rondelle en ferraille (qui doit agir comme une résistance), coincée entre une pièce en plastique et une rondelle en bakélite, afin de l'isoler électriquement du corps. Au moment de sortir cette pièce, la rondelle en bakélite est arrivée en miettes. Pour le moment j'ai laissé cette partie débranchée, je ne pense pas que ça me posera de problème cet été, mais arrivé à l'hiver, je risque de rencontrer des problèmes de démarrage à froid. Auriez-vous une idée par quoi remplacer cette rondelle, qui n'est plus dispo chez Citron ? Il faudrait trouver un matériau isolant électriquement et résistant à la chaleur, céramique ou bakélite. Aussi, je n'ai pas pu remplacer la membrane OVAD qui dans mon kit semble réservée aux carburateurs à starter automatique (ce qui n'est pas mon cas). La mienne a une tigette en plastique avec 2 butées. Auriez-vous une adresse où trouver cette membrane pour starter manuel ? Merci à vous.

Coucou Vu ce que tu décris, on dirait que tu as de gros problèmes électriques de manière générale. À ta place, je commencerais par contrôler l'ensemble du faisceau électrique. Est-ce que des rongeurs peuvent traîner autour de l'auto ? Et si l'urgence est de circuler par grand froid, tu branches un soufflant sur l'allume cigare en attendant Sinon, pour remplacer, quoi de mieux qu'une bonne vieille Z (ou 205, 306 voire xsara) ? En tout cas, nos "anciennes" sont infiniment plus fiables, écologiques et économiques que les poubelles d'aujourd'hui, à l'achat comme à l'entretien. Les essences sont-elles moins décriées en ville ? La plupart des ZX étant en injection, il doit sûrement être possible de les adapter pour l'éthanol, ce qui pourrait permettre de passer entre les gouttes, mais pour combien de temps ? Bref si on ne veut pas rouler sur du lithium (et au passage conserver son porte-monnaie), il faut continuer à résister, même si c'est plus facile je l'avoue loin des villes.

Coucou. J'y comprend rien à ces put... de mazoutes. Mais les symptômes me font penser à une prise d'air sur un carbu. Est-ce qu'un collecteur d'admission fendu ou quelque chose du genre pourrait l'expliquer sur un diesel ? Je n'y crois pas trop puisqu'on travaille moins sur la dépression si ce n'est sur la commande du turbo et qu'au ralenti il n'est pas censé faire grand chose. Mais je pose la question à tout hasard.

Bonsoir, Désolé je n'avais pas vu ce sujet. J'ai les mêmes charnières et en effet ce sont bien ces petites vis qui permettent le démontage et le réglage des portes. Impossible de les manipuler avec la pseudo-empreinte plate mais avec une douille de 5 ou 6 impeccable, bien serré, ça ne bouge quasiment plus. Pour moi les charnières sont soudéees, ce qui m'étonne c'est que tu dises qu'elles peuvent pivoter. Soudées en 2 points et un point qui a lâché ? Ou alors elles sont bien vissées ou rivées, mais il faudrait gratter la peinture pour savoir... PS : jamais vu de capuchon sur ces vis sur ma Reflex :P

Re bonjour à tous. Bien, pour mes soupapes, impeccables. Joints de queue remplacés avec décalaminage et rodage des soupapes et comme on disait, re-remplacement du joint de culasse et des goujons. Mais à ma grande tristesse cette petit pupuce continue de bouffer de l'huile Du coup, joints de queues de soupapes remplacés à 190000 avec vidange moteur. Aujourd'hui à 194000, je suis déjà à mi-jauge. C'est peut-être un poil mieux qu'avant mais elle en bouffe toujours. Pas de fuite externe visible. J'en déduis que je suis bon pour une segmentation. Pourtant, je viens de prendre mes compressions. Le cylindre 1 (côté distri) est un poil plus faiblard que les autres mais quand même au dessus des spécifications de la RTA (11 bars) : ... me voilà bien embêté, je ne sais pas où chercher :(

J'ai trouvé également ce document (de source inconnue). J'en déduis que j'aurais un court-jus soit entre les pattes 3 et 4 du boitier de préchauffage, soit entre les pattes CC2 et D du neimann... Soit dans le faisceau lui-même ...

Bonjour, J'ai un souci électrique sur un C15 D . Il fonctionnait normalement il y a 2 semaines, mais en essayant de le redémarrer hier, il déconne de partout : Le voyant de préchauffage s'éteint immédiatement au tableau de bord. Il s'allume pendant 1/4 de seconde. Pourtant en prenant la tension aux bougies, elles semblent être encore alimentées après son extinction. Le démarreur se lance dès le + APC, au 2e cran du Neimann quand la tempo de préchauffage doit démarrer. J'imagine qu'il y a un court-jus quelque part, mais je ne comprends rien au schéma électrique de la RTA (voir PJ) et ne vois pas bien quoi tester. Les bougies et le démarreur sont en 115 et 300. Auriez-vous une idée ? PS : M..de, Planete-Citron compresse les fichiers à l'upload, les voici en meilleure qualité : schéma nomenclature Merci pour votre aide.

C'est reparti. Culasse déposée en 2h, en prenant mon temps. Reste à s'occuper des soupapes. Que me conseilleriez-vous pour le décalaminage des bestioles ?

N'y a-t-il pas moyen de shunter l'antidémarrage en faisant sauter le blindage et en branchant l'electrovanne sur un + après contact ? après je dis ça, je n'ai pas le modèle sous le yeux...

Bonjour, En général on purge du plus éloigné au plus proche du bocal, soit ARD, ARG, AVD, AVG. Si tu as remplacé des durits au cœur du circuit, il se peut que tu ne vois plus de bulles arriver à ta purge mais que de l'air soit encore présent plus loin dans le circuit. En continuant ta purge, tu devrais retomber sur un secteur plein d'air.

C'est ça, les écrous cuivre sont top. Souvent, même rouillés à l'extérieur, leur filetage a toujours son aspect cuivré et ils se démontent très bien. Quand même toujours bon de les remplacer à condition que ce soit par le même type. Je préfères toujours de vieux écrous cuivrés à des écrous standards neufs.

Ce n'est pas simplement le bocal de DA qui te gêne ? Dans ce cass, ça doit être possible de le décaler sur le côté pour te faire de la place. Sinon, tu peux virer complètement ton catalyseur pour accéder par le dessous ... ou avoir l'outil adéquat, perso j'ai ca dont je suis 100% fan . Une clé plate à œil ne passerait-elle pas, moyennant plus de patience qu'avec un cliquet ? Mais au pire ça se fait avec le collecteur toujours sur la culasse (la jauge à huile te ferait peut-être un peu chier ?). J'ai ouvert l'autre jour un Trafic avec son turbo encore en place (parce qu'il était derrière le moteur et pas très accessible) et ça ne se faisait pas si mal.

Donc son joint de culasse présente 5 trous (N-O-P-Q-R) + 2 (E-F), pourriez-vous me confirmer l'épaisseur du joint à choisir (en mm) quee je ne trouve pas dans la RTA ? Ce qui me met le doute c'est quel les épaisseurs proposées n'ont pas des différences régulières : tous les 0.04 pour les premiers, tous les 0.02 ou 0.04 ensuite. Le 1.47, je ne sais pas ce qu'il fait ici... Qu'en pensez-vous, dois-je choisir le 1.26 + 4*0.04 = 1.42 mm ou le 5e dans la liste soit 1.38 mm ? EDIT : je crois que le 1.36 n'a juste rien à faire ici : pour le 1.38 ils précisent 4 ou 6 trous, et pour le 1.42, 5 ou 7 trous. Le mien est donc bien le 1.42 mm.

Ce y est la Berlingue est à la maison. Conclusion, le réchauffeur d'huile ne fuit pas du tout d'huile, tout propre nickel même à chaud. dommage.

OK 16V, 2 AAC donc 2 cache-culbus c'est ça ? PS : pour le lien que je t'ai envoyé, j'ai choisi un Berlingo 1.6 16V au pif, vérifies bien que ça correspond au tien.

Question commande, ne t'emmerdes pas et prends un jeu de joints haut moteur (ou culasse). Tu y perdras peut-être 5 euros par rapport à l'achat des joints 1 par 1 (et encore c'est pas sûr) et au moins tu auras tout. Si au démontage, tu remarques une fuite par exemple à la poulie d'AAC, tu n'auras pas besoin de laisser ta culasse ouverte le temps de commander ce qui te manques. Tu auras des joints en trop par exemple les joints de queues mais ce n'est pas grave, vaut mieux un peu trop que pas assez Attention, le joint de culasse ne fait en général pas partie de la pochette culasse (bizarrement). PS : pourquoi veux-tu 2 joints de couvre-culasse ? EDIT : Apparemment pour ton moteur, le joint de cucu fait partie de la pochette : https://www.piecesauto24.com/citroen/berlingo-camionnette-m/58209/74823/jeu-de-joints-d-etancheite-culasse-de-cylindre (à contrôler)