Astor

Malheureusement, je n'ai pas de rondelle assez grosse. Donc soit je prends un bout de ferraille que je meule en forme de rondelle, soit pour l'instant je suis dans l'idée d'utiliser une rondelle trop petite et de la faire tourner autour du roulement et l'extraire tout doucement d'un côté et de l'autre. Le frangin m'a laissé un coffret de douilles PL. Du coup, j'étais dans l'idée de refaire ton extracteur à vis en me prenant sur la traverse avec une douille de 46. Si on peut éviter de frapper... On est d'accord, et il est collé au bras côté intérieur. Celui dont je parle, qui n'existe plus vraiment, était entre le côté extérieur du bras et le levier de barre stab.

Comme papa dans maman ! J'ai probablement un peu abusé du dégrippant et des chauffes avant de commencer à frapper parce qu'elles sont venue toutes seules Mais je préfère ça que l'inverse. Pour la seconde, je crois que j'aurai pu me contenter de tirer dessus avec ton extracteur, elle avançait déjà quand je serrais dessus (mais bon, c'était plus d'efforts que de frapper par au-dessus). Reste à faire le boulot Premier contrôle visuel, comme prévu, le côté gauche parait quasi neuf, le côté droit beaucoup moins. Au moment de sortir le bras, ça faisait "crouik crouik" à l'intérieur... Mais pas sûr que l'axe soit vraiment bouffé. Après, vu que j'ai les pièces et que je n'ai pas envie de remettre ça dans 50000km (encore que, on s'amuse bien quand même…), ça me paraît plus sérieux de tout remplacer. Plus qu'à bien nettoyer tout ça et comprendre comment je dois extraire les roulements et tout et tout. Encore une fois, ça m'étonnerait que je puisse m'aider de la presse pour sortir les roulements puisqu'il faut apparemment plutôt tirer que pousser. Peut-être pour mettre les neufs par contre. Je vais me remettre à l'étude du tuto du Pat. Il y a encore un truc que je ne comprends pas : dans mes kits, je n'ai qu'un joint (le 6 sur ton dernier éclaté). Mais au démontage de la barre stab, derrière les leviers, il y avait un résidu de joint que je n'ai pas. Il n'en reste plus rien, donc difficile d'évaluer sa forme originelle... Vous savez ce que c'était ?

Voilà, c'est à peu près cette image que j'ai (la première des deux où on voit bien l'axe). Malheureusement, ils ne montrent pas l'empilement des roulements et bagues dessus. Enfin, je devrai réussir à voir ça à l'extraction. Je n'ai pas trouvé de boulons M8 en 10.9 dans mes stocks et un dimanche, c'est pas gagné. Le mieux que j'aie, c'est du 8.8... J'y pensais, mais il ont l'air en état plutôt correct (je ne vois quasiment aucune craquelure) et c'est encore un petit budget (surtout les cales auto-directionnelles avant, 100 balles les 2)... Du coup, si je peux éviter c'est cool. En plus, j'ai l'impression que le remplacement peut très bien être fait plus tard, c'est relativement facile à redémonter... http://citrotemp.cricou.net/upload/image/101_0912-1531642565.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/101_0913-1531642575.jpg Attention quand même, regardes ce qu'on disait avec sea21 au début de la discussion. Et oui, leur système de recherche est merdique... voire inexistant. Aussi, tant que je parle à des experts, j'aimerai revenir là-dessus, parce qu'on me dit souvent ça et je comprends que le WD40 n'en est pas un : Qu'est ce que tu entends exactement par là. Un voisin m'avait filé une bombe de ce modèle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment mieux... J'ai trouvé sur internet un avis disant qu'en effet le mélange acétone/liquide de transmission était de loin ce qu'il y avait de mieux. Mais sur quelle base ils disent ça, c'est un mystère…

Pour l'instant, je ne vois pas vraiment de jeux ... Je n'ai remarqué que le fait que l'auto avait la roue droite inclinée et était super dangereuse sur route : un méchant départ du cul dans une courbe en passant sur une inperfection de la route, et puis elle tournait quand elle avait envie, comme elle avait envie. Assez étrange à conduire. Ce n'était peut-être pas seulement dû au train arrière mais il me semblait évident qu'il fallait commencer par là puisque le défaut était visible. Par contre, je pense m'y être mis assez tôt : aucune marque de frottement sur la passage de roue par exemple. On voit bien le décalage dans le bras sur la 2e photo du post 11. Mais à savoir si c'est bouffé alors que je n'arrive toujours pas à m'imaginer précisément à quoi ça ressemble... Ce que j'ai acheté, c'est ça J'ai donc un axe qui j'imagine portera les roulements. Mais je ne le vois ni sur ton éclaté ni dans la RTA. Je ne le vois apparaître que dans un document que j'ai trouvé en brocante qui s'appelle "Catalogue simplifié ZX", un catalogue de pièces détachées ancien qui a l'avantage de montrer chaque élément de la voiture avec de beaux éclatés. Aussi, j'ai donc 2 roulements par côtés dans mes pièces neuves. Ton éclaté semble montrer ça aussi, mais la RTA a l'air de n'en montrer qu'un par côté plus 1 central. Bref, je suis toujours un peu dans le vague, mais je pense que je comprendrai mieux quand j'aurai avancé un peu sur le désossage... Oui... un sur quatre, il va falloir encore un peu de patience…

Cool, merci pout tout, tes explications sont précieuses et limpides. Entre temps, la seconde rondelle 16 est sortie, mais manque de patience ou trop sûr de moi, j'y ai été direct au burin (après les bains de dégrippants et les chauffes), un peu fort, j'ai carrément percé la ferraille. D'un côté ça donnait très envie, en chauffant la fonte avec ma petite lampe à souder, j'avais l'impression de voir la ferraille s'écarter du filetage à l'œil. Je crois qu'à ce prix, je ne vais pas me priver d'en remettre des neuves Oups. Après les petits coups de meuleuse pour faire accrocher la soudure, je n'ai pas remarqué, mais du laiton tout juste meulé du fond de l'atelier parait très clair . Ça explique pourquoi les outils rentrent dedans comme dans du beurre ! Ca baigne dans le produit, je vais prendre mon temps et ça viendra (il faudra bien). Il y a déjà un côté où les produits passent au travers des cannelures quasi instantanément pour couler le long de la barre, c'est bon signe. J'ai aussi retrouvé ma petite massette de 1.2k environ qui pourra m'aider. Je viens de comprendre ça, en effet, pas con du tout Trop pressé de voir comment c'est foutu à l'intérieur !!

Bien. J'ai sorti une rondelle !!! Trop bien ! Heureusement que tu m'as expliqué comment elle était foutue, je n'aurais jamais osé. J'ai d'abord voulu me fabriquer un outil CITROEN-DTC-LaRondelle à partir d'une clé à œil de 8 meulée pour venir s'insérer dans les 2 ergots. Mais j'ai vite compris que ça ne suffirai pas : les petits ergots s'élargissent mais elle ne tourne pas. Si j'avais conçu cette merde, j'aurai mis les ergots sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur, ou tout simplement des plats pour la prendre à la clé, mais ça ne tient qu'à moi. Après des heures de chauffes, de dégrippants (acétone+huile de DA, WD40 et Forch), de coups de marteau etc, elle a fini par venir au burin, d'abord en faisant une entaille sur l'extérieur avec un burin affûté puis en poussant dans l'entaille avec un burin, un peu plus plat. J'ai même tenté de souder une barre en ferraille dessus pour me faire un levier, mais mes qualités de soudeur laissant à désirer, ça n'a pas voulu tenir. Je réessairai peut-être cette technique de l'autre côté qui est un poil plus accessible... Bref, autant te dire qu'elle ne ressemble plus à grand chose ma rondelle, j'espère qu'ils la font en pièce détachée chez Citron et pour pas trop cher… Au pire, ce n'est que son aspect, le filetage en lui-même n'est pas abîmé. J'ai mis l'essieu dans l'autre sens et le laisse baigner dans le dégrippant. La suite au prochain épisode Ce n'est que le début… Quand j'en aurai fini avec elle : Ce que je comprends mal, c'est comme elle pourront sortir : Est-ce que la barre est suffisemment fine pour q'une fois les cannelures correctement dégrippées , la barre passe au travers (donc que le diamètre de la barre est inférieur au petit diamètre des cannelures ? Et donc il faudra également faire repasser les cannelures d'un côté de la barre dans l'autre côté du moyeu ? Je ne sais pas si je suis très clair. Ou est-ce qu'une fois les 2 barres libérées, les moyeux pourront tourner librement et donc permettre de sortir les barres sans obstacle ?

Merci pour tous tes conseils. Merde, j'ai utilisé la vis d'amorto qui a l'air d'être du même pas que les vis de roue. Et oui, c'était bien ça la combine : bloquer la rotation avec le petit boulon de 13. Je n'ai pas pensé à le placer du côté opposé, du coup je ne l'ai pas serré à bloc et c'est venu tout gentiment. En revanche, les filetages sont quand même bien défoncés (dans les leviers et sur mon 2d boulon d'amortisseur). Je ne sais pas si c'est l'effort, le filetage hasardeux ou les deux. Pour le boulon ce n'est pas trop grave (j'en ai 4 au fond du jardin), mais pour les leviers, il va falloir que je fasse du bon boulot derrière pour ne pas avoir à re-démonter... Concernant les barres de torsion : Encore une fois, j'ai du mal à comprendre le montage : je vois bien les cannelures de chacune d'elle du côté rondelle excentrique (puisque je les ai retirées). En revanche, de l'autre côté je vois mal comment c'est foutu. J'ai pu retirer facilement l'écrou de 13 (noté 78 sur ton éclaté), sans même avoir à tenir le goujon fendu 15. Mais il me reste ce goujon et une rondelle bombée (le 16 justement je pense) qui me cache la barre cannelée. C'est bien ça que je dois extraire au burin ? Je ne vois pas ce qui la retient, si ce n'est que de la rouille il doit suffit de taper gentiment sur le côté, mais je préfère être certain avant ce genre de manip... Pour le moment, un côté baigne dans ton dégrippant miracle que je ne connaissais pas. Mais encore une fois, pour l'extraction, je dois taper comme un ours directement sur le goujon ? Et du coup, les barres doivent sortir du côté où se trouvait la rondelle excentrique ? Il faudra donc traverser les cannelures une seconde fois pour les extraire totalement. Je ne pense vraiment pas pouvoir mettre ça sous la presse, c'est dommage parce qu'au moins, ça sortirait tout en douceur. Je suis réparateur d'accordéons, ça c'est mes gros modèles, mon marteau habituel fait moins de 100g Plus sérieusement, ils sont là pour aider quand je tape sur un pointeau ou un chasse-goupilles, par exemple faire mes marques sur les barres ou sortir les petites platines d'arrêt de flexibles de frein. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment d'intermédiaires entre ça et le merlin qui n'est pas très pratique quand on doit être précis. EDIT : Moi qui pensais que la partie compliquée était d'extraire les roulements et de remettre les neufs. Enfin peut-être remarque que je n'en suis encore qu'à la partie facile...

Bien j'avance tout doucement. Je m'escrime comme un âne sur cette barre stab qui ne veut rien savoir. J'ai pour ça retiré les vis torx en plastique et inséré à la place côté gauche un boulon de haut d'amortisseur (le plus petit des 2). Ainsi le levier a tourné légèrement et j'ai pu retiré la vis et rondelle excentrique de la seconde barre (celle qui a 2 bagues). En revanche, j'ai maintenant fait faire un tour complet à la barre stab mais elle ne se décolle pas d'un poil de fion. Elle tourne maintenant relativement facilement, mais les deux côtés tournent ensemble. Est-ce que c'est bien du côté gauche qu'il faut l'attaquer ou est-ce que je peux essayer par le côté droit ? Ou est-ce que je peux remettre les petits boulons de 13 en bout de levier pour l'empêcher de tourner pendant que je continue à forcer sur le boulon central ? Concernant le pas, j'utilise donc le boulon de haut d'amortisseur, mais il a eu du mal à rentrer quand même. J'ai trouvé des gens sur le net disant qu'il fallait utiliser un boulon de roue, est-ce que c'est plus adapté ?. Un boulon normal a un pas légèrement trop gros. Je ne voudrais pas trop forcer si j'utilise la mauvaise méthode...

Merci beaucoup à toi. Entre temps j'ai pris mon courage à deux mains et ai retiré tout ce qui ne sers à rien. Avant cela, j'avait donc retiré la vis torx en bout de barre... euh... "à 1 bague jaune" (de torsion, c'est ça ?), pour mettre des coups de pointeau sur sa rondelle excentrique, sur ce que la rondelle excentrique laisse entrevoir derrière et sur le bras. Comme ça, je suis sûr Au démontage un des boulons de fixation d'amorto avait le filet complètement bouffé, j'ai dû forcer sur toute sa longueur pour pouvoir sortir l'écrou. Je ne pense pas pouvoir le retrouver en neuf, c'est sûrement les copines du fond de mon jardin qui vont faire un don. En sortant le premier amortisseur, ça a quand même tourné légèrement, puis c'est presque revenu en place quand j'ai retiré le second. Je vais donc étudier tranquillement cette histoire de barre stab et voir si j'arrive à retirer la rondelle excentrée pour voir ce qu'il y a derrière... Par contre, la vis torx de bout de barre "à 2 bagues jaunes" est pour le moment toujours planqué derrière ce que j'appelle le levier. On en aperçois un bout sur ma photo "côté gauche" du post précédent. http://citrotemp.cricou.net/upload/image/pret_a_ouvrir-1531492484.jpg

Salut. Tu as tout compris : je n'ai pas compris du tout ce que je suis censé faire maintenant ! En tout cas j'ai sorti l'animal : Donc de barres rouges, j'en ai 2 (je pense comme tout le monde ici ). Mais je ne sais pas laquelle sert à quoi. Si j'ai capté qqch, l'une d'elle sert de "ressorts" et règle la hauteur de la caisse, l'autre doit être une barre stab j'imagine. L'une à une bague jaune, l'autre deux bagues jaunes. Et voici mon décalage dont parle The Pat dans le tuto côté droit (je parle dans le sens d'avancement de l'auto) : Je pense garder mes barres puisque l'ensemble a l'air à première vue en état "pas si pire". Je vais donc essayer d'utiliser ta méthode du pointeau. Par contre, est-ce que je dois le faire pour les deux barres ou seulement côté droit pour celle où j'ai pu remarquer la rondelle excentrique ? Côté droit : Côté gauche : Avec cette histoire, je n'ose rien démonter de plus. J'ai peur que l'ensemble du train se mette à tourner autour de la barre centrale dès que je vais défaire un truc. Il me reste les petites pattes qui servaient à guider les durits de freins (mais qui semblent boulonnées dans les moyeux), les amortos et les supports hauts des amortisseurs (là où il y a la cale en caoutchouc située à l'arrière du véhicule), mais je n'ose rien toucher pour le moment de peur de libérer un truc que je n'aurai pas dû... Concernant la partie la plus compliquée, malheureusement je ne suis que 1 . Pour m'aider dans ma tâche, je dispose quand même d'une jolie presse (on peut juger de sa taille grâce au caddie qui se trouve à côté). Mais j'ai bien peur qu'elle ne me sois pas d'une grande utilité vu l'encombrement des pièces que je suis en train de démonter... Et puis si j'ai bien compris, il faut plutôt tirer que pousser. Je verrai ça petit à petit. Je ne peux pas non plus trop compter sur le voisinage qui d'autres chats à fouetter pendant la moisson . Merci en tout cas pour votre soutien et désolé pour mon incompétence !

De mon côté, je me souviens avoir réussi à éviter les dents lors de cette manœuvre. Par contre ça m'aurais coûté dans les 450 balles si je n'avais pas été assuré contre le bris de glace !!!

Bonjour, Bien. Après moult hésitations, je disais vouloir remplacer son train par celui d'une copine en attendant la réfection… histoire de na pas la laisser sur cales pendant des lustres. Sauf qu'elle était devenue tellement dangereuse qu'elle était effectivement à l'arrêt depuis ... mois (je ne ma rappelles plus bien ). Du coup, je me suis enfin motivé. Cette fois elle est sur cales, je la laisse se vider un peu de son liquide de frein histoire de ne pas en faire gicler partout pendant la manutention, et je vais tenter de me lancer dans la réfection. Plusieurs petites choses m'inquiètent : Je ne comprends pas tout au tuto de Pat, j'espère que je comprendrai mieux une fois que la bestiole sera en face de moi. J'ai oublié de noter la hauteur de la traverse quand l'auto était encore sur ses roues. C'est grave ? J'avoue que je ne comprends pas bien cette histoire de faux-amortisseur. Dans mes souvenirs, lors du changement des amortisseurs j'avais simplement viré les vieux pour mettre des neufs... C'est quoi que j'ai pas compris ? Enfin voilà où j’en suis…

Bonjour, je me suis lancé hier dans la distribution de mon 'ti C15 (XUD7). Au démontage de la poulie d'alternateur sur l'axe de vilbrequin, surprise : elle était libre sur l'axe. Apparemment entraînée uniquement par serrage contre le pignon de vilo. Pourtant il y a bien une gorge pour recevoir une clavette, comme il y en a une pour le pignon de vilo. J'avoue que ça m'a un peu inquiété. J'ai donc décidé de la refabriquer, il me fallait donc un bout d'acier dur. Comme je remplaçais la pompe à eau au passage, je me suis servi du pignon de la vieille pompe à eau. Ayant une presse à balancier à la maison, elle m'a permis d'extraire gentiment l'axe de la pompe pour ne récupérer que son pignon. Quelques coups de meuleuse plus tard, j'ai une belle clavette... Je n'ai quasi aucun jeu sur la poulie, impeccable Ca me parait quand même un peu plus sérieux comme ça. Par contre au remontage de la courroie neuve j'ai eu quelques soucis. La courroie faisait bien la même taille que l'ancienne, mais galet tendeur en butée, il fallait toujours forcer comme un âne pour la rentrer. Ma technique : j'ai mis la courroie en place sur les pignons d'arbre à came et de pompe à injection, sur le galet tendeur et le galet fou, sur la pompe à eau, puis je l'ai engrenée sur le pignon de vilo sans l'avoir remis sur son axe. Ensuite, toujours en forçant comme un âne, mais avec une position un peu plus adéquate, j'ai pu emmancher le pignon de vilo sur son axe. Manque de bol, dans cette position, il arrivait décalé d'une demie dent ! Dur de choisir dans quelle sens le forcer... J'ai essayé en le tournant légèrement dans le sens anti-horaire (c'est là qu'il y avait le moins de chemin à faire), et de le rentrer sur les clavettes. Opération délicate puisque celle de ma fabrication avait une fâcheuse tendance à se mettre en vrac et j'étais bon pour recommencer la manip. Au bout de 5-6 essais, victoire tout est rentré à sa place. En libérant le galet tendeur, encore une fois surprise : il reste dans sa position, la courroie est tellement tendue qu'il n'a pas bougé d'un poil de fion. Je fait une dizaine de tours de vilbrequin pour contrôler le calage et là, horreur, le vilbrequin ne veut plus se piger. Pas 36 solutions, on redémonte. Même technique au remontage, mais cette fois, je décale le pignon de vilo d'une dent pour, cette fois, le forcer dans le sens horaire. Il fallait forcer un peu plus fort encore, donc l'opération n'en était que plus délicate. Ca a fini par rentrer malgré tout. Un peu plus confiant : le galet tendeur fait son travail quand je le libère ! Une dizaine de tours de vilo plus tard, les repères retombent à leur place. Remontage de tout le merdier annexe... 'Ti C15 est reparti pour 80000 ! Savez-vous ce que c'est que cette histoire de clavette absente ? C'est d'origine ou est-ce que le dernier qui a fait la distri a oublié de la remettre ? Aussi incroyable que ça puisse paraître, l'alternateur tournait...

Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai réussi à mettre mes photos . Du coup, je crois que pour sortir le reste, il faudra de toutes façons retirer le solénoïde pour libérer la fourchette : On voit ici tout à droite la rondelle avec un ressort intérieur (qui rentre dans une gorge) faisant office de circlip, qui empêche de sortir l'axe du pignon baladeur avec sa roue libre : Et ici le train épicycloidal, les pignons semblent tous en bon état :

Coucou à tous. Content de revenir vous voir, je n'ai pas souvent l'occasion, vu que les PSA tournent comme des horloges à la maison. Bon la Z est au repos parce que devenue vraiment dangereuse avec son train arrière "Gordini", mais j'ai les pièces, reste à me motiver à le faire. Mais là, je viens vous demander conseils pour mon 'ti C15 (245000km) qui me fait des misères (mais sur le forum, personne ne va voir dans la section Utilitaires alors je préfères rester ici ) Voilà, quand je démarre à froid, je le sens pas loin de péter mais très vite, le démarreur fait un sifflement genre "Pfiiiiiiiiiiizzzzzzzzz ! " et arrête d'entraîner le moteur. Au bout de 5 à 10 essais, il finit par partir, mais chaque jour, ça devient de plus en plus laborieux. On m'a parlé des charbons alors je les ai commandés et ai ouvert mon premier démarreur. Premières observations : les pignons divers et variés semblent en parfait état même la fourchette en plastique ne semble pas usée, mais je n'ai pas réussi à la sortir complètement les charbons semblent bien grignotés mais ils sont bien au contact de l'induit et il reste de la marge avant qu'ils n'appuient plus du tout => est ce que le fait qu'ils soient en fin de course et donc que les ressorts appuient moins fort pourrait être l'origine du problème ??? j'ai bien peur que ma panne vienne plutôt du solénoide... qui est la seule pièce dont les vis sont grippées comme pas possible (et en plus c'est du cruxiforme !). Donc si c'est ça, faudra y aller à l'extracteur... Eventuellement également la roue libre, mais pareil, je ne vois pas comment la sortir. Il y a une pu..ain de butée en bout d'axe avec un ressort à l'intérieur qui vient s'insérer dans une gorge Bref, je cherche des idées pour savoir d'où provient mon problème et comment ouvrir la bête plus loin parce que je me sens bien bloqué. Clairement, la batterie va bien, le démarreur entraine bien le moteur, j'ai quelques prises d'air dans le gasoil, mais en le démarrant pendant 3-4 secondes, il serait d'accord de péter. Juste le démarreur se met en "défaut" au bout d' 1 à 2s, et donc à froid ça ne veut pas démarrer et quand il bugue, il fait un bruit caractéristique de roulement en roue libre (le fameux "Pfiiiiiiiiiiizzzzzzzzz ! ", que vous avez, j'imagine, si bien entendu). Une petite photo qui donne pas grand chose avec mon téléphone de m...de. Depuis j'ai pu retirer d'autres parties mais le solénoide est bloqué par ses 3 vis gripées, la fourchette ne veut pas bouger et je n'arrive pas à sortir la butée en bout d'axe qui a l'air de bloquer l'ensemble (tout à droite de la photo) qui a un genre de circlip intérieur. EDIT : euh... si j'arrive à mettre ma photo, j'ai beau la télécharger, je ne vois pas comment la placer dans le message, décidément ça fait longtemps que les Peugeot Citroën ne m'ont pas posé de souci et que je ne suis pas venu vous voir... Désolé, je devrais passer plus souvent pour regarder les soucis des copains.

Cool merci pour ta réponse. La 1.9 a des tambours à l'arrière donc pas de souci de ce côté. Je verrai pour cette histoire de barres de torsion (vu l'âge des louloutes, je ne suis pas sûr de pouvoir identifier la couleur ) si je les interchange ou pas. De toutes façons, dans mon idée, ce n'est qu'une réparation temporaire pour qu'elle continue à rouler pendant la réfection du train d'origine. Merci beaucoup à toi !

Bien, suite à cette discussion, j'ai commandé les pièces (qui semblent à l'œil de bonne qualité). Mais ce qui me manque maintenant, c'est le courage ! Je ne suis pas sur d'arriver à changer les axes proprement. Alors je me suis trouvé une Z pour 50 balles qui a un train un peu moins usé que l'actuel. Je vais faire l'échange et je pourrai ainsi retaper mon train d'origine tranquillement sans laisser la Z sur cales pendant un temps indéterminé... Mais une petite question tout de même. Ma Zizicksse est une 1.4carbu et celle que j'ai récupérée est une 1.9D. Est-ce que les trains sont bien compatibles ?

Oui et parfois même les gens de la boite postent des avis positifs pour faire remonter leur image... Dur ce ce faire une idée d'après tout cela. Même pour les vrais avis clients car j'ai tendance à penser que si on fait la démarche d'envoyer un avis, c'est que quelque chose ne s'est pas bien passé. Si tout va bien, on passe notre chemin sans forcément donner son avis. Enfin, c'est très aléatoire tout ça quoi...

Bonjour, Quand je passe dans un virage et qu'il y a un défaut de la route, ma Z part légèrement du cul puis revient en ligne. Ca donne un à coup pas rassurant du tout au milieu d'un virage ! A y regarder de plus près, j'ai clairement la roue droite qui est de travers (carrossage). Je pense donc me lancer dans la réfection du train arrière. Elle n'a que 145000... Je ne crois pas que la roue ait frotté contre le passage de roue jusqu'à présent. Je cherchais donc un kit de réfection et je suis tombé sur ça qui me parait particulièrement pas cher d'après ce que j'ai pu lire ici ou là. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je peux tomber sur des roulements merdiques ? Je rajouterai des graisseurs au passage mais est-ce que vous pensez à d'autres pièces que je devrai probablement remplacer ? Merci à vous pour vos conseils.

J'ai eu un cas de perte de liquide sur le Multipla sans trouver de fuite apparente ni de mayo. Je crois avoir trouvé (à confirmer d'ici quelques jours) : suite à la suppression de sa vanne EGR, j'ai modifié légèrement le circuit de refroidissement (retiré un élément). Et une durit que j'ai installée était serrée serrée. Tellement que le LDR ne passait presque plus. Le moteur refroidissait bien, il fonctionnait bien dans les températures préconisées. Sans forcément monter en température, je pense que le circuit montait en pression du fait du bouchon et que mon liquide était évacué par le vase d'expansion par surpression, d'où une perte invisible. Ca reste à confirmer, j'ai remplacé récemment ma durit toute serrée par une plus longue et moins écrabouillée, je vais voir si mon LDR continue de disparaitre. Mais pour en revenir à toi du coup, regarde si tu n'aurais pas un "bouchon" quelque part sur tes durits. Pour le ventilo, tu peux le tester en le branchant en direct sur la batterie. A voir également son capteur de température.

Bonjour, Je cherche actuellement un petit camion type Jumper/Boxer/Ducato voire VWTransporter à aménager. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu de gros problèmes sur certaines motorisations chez PSA. J'ai pu noter après mes brèves recherches : - 1,9TD à éviter - 1,6HDi à éviter sur les premiers sortis (quelles années ?) - 2,2HDi à éviter à tout prix - 2,5D/TD très fiables et d'une mécanique plus basique que les HDi donc moins d'entretien mais plus gasolivore Connaissez-vous un peu la fiabilité de ces moteurs en fonctions des années/millésime ? Dois-je faire attention à d'autres détails mécaniques sensibles sur ces modèles ? Si j'ai bien compris les phase I sont strictement identiques chez Fiat et PSA et les phase II ont un moteur différent entre les deux groupes. J'ai tendance à croire dans ce cas là que les Fiat seront plus robustes. J'ai actuellement une Fiat Multipla ( : on ne se moque pas, merci) et en dehors du look à vomir et de la qualité honteuse des finitions (plastiques, poignées de portes etc), la mécanique et le moteur sont excellents et sa conso est ridiculement basse (difficile de dépasse 5,7L/100km sauf à rouler à 150, ça change de ma ZX carbu). Je crois d'ailleurs que le premiers HDi sortent de chez Fiat. Que faites-vous comme kilométrages avec vos Jumper/Boxer ? Est-ce que je dois m'attendre à une panne récurrente à partir d'un certain kilométrage (par exemple une ZX de plus de 150-200000 avec un train arrière d'origine sera probablement malade de ce côté là assez vite) ? Je trouve quelques Jumper/Boxer à petit prix (- de 4000€) et très peu kilométrés (-de 150000) qui étaient d'anciennes ambulances ou vsl pompiers (idéaux pour un aménagement sur mesure, déjà isolés, électrifiés, aérés...). J'imagine que les temps de chauffe sont assez peu respectés sur ce genre de véhicules mais pensez-vous qu'ils puissent être encore viables pour un bon moment ? Enfin voilà, je cherche un conseil d'achat sur les camions PSA pas trop anciens (après les C25/35) et suis avide de retours d'expérience... Merci à vous.

Super. Merci beaucoup, c'est bien ça

Bonjour, je cherche désespérément la référence des jumelles de barre stabilisatrice de l'essieu avant. J'aimerai les remplacer pour voir si ça peut faire disparaître le "clac clac" qui apparait dans des virages en appui ou sur des bosses. Quand je vais chez Osc... ou un autre fournisseur, je ne trouve que des biellettes de barre stab longues que je n'ai pas sur ma voiture. Je vous joins l'éclaté de ma suspension, je cherche la pièce numérotée 2. Merci beaucoup pour votre aide.

Satanés feux rouges ! Vive les lignes droites sans obstacles.

Je suis monté à ça également en ce moment (starter oblige)...