bricofoy

regarde aussi ton accu principal (devant le moteur) car à mon avis il est cuit ! pour le tester : débranche la sonde de pression d'huile (juste au dessus du filtre à huile) démarre, attends que ça monte coupe le moteur et remet le contact sans démarrer pompe sur le frein : tu dois avoir une réserve de 10 à 15 coup de frein au moins avant que les témoin (!) et STOP de pression hydraulique s'allument. Si ils s'allument rapidement, voire au premier ou second coup de frein, ton accu est plus que mort ! ne pas oublier après le test de rebrancher la sonde de pression d'huile bien sûr

regarde au "cul" des sphères, si tu vois trois coups de poinçon autour du téton, ce sont des multicouches, si il n'y a rien, ce sont des normales. Normalement les 3 de la suspension AV devraient être multicouches, et les autres normales (en monte d'origine en tout cas)

je dirais le réglage du ralenti à chaud(levier sur le coté de la pompe, coté culasse) ou de l'anti-calage(butée basse de l'accélérateur) qui est un peu bas, plutot car normalement la pompe au ralenti devrait réguler le régime pour corriger la baisse induite par le compresseur de clim.

pourquoi déposer les tubulures d'injection ? il me semble que ça passe pour accéder aux EV sans les déposer, non ? précision au passage : on parle bien de l'EV de stop moteur, et non pas de l'EV EGR (la "confirmation" du diagnostic de ols n'est pas forcément claire...)

hydractive ou pas ? si elle est équipée du SC-MAC (en 94 je sais pas si c'était déja le cas ? ) c'est sans doute cette shpère qui est HS, donc au demarrage quand la pression monte cela ouvre le clapet, et comme le reste du circuit n'est pas encore en pression, mais que cet accu est mort, l'arrière descend le temps que la pression remonte dans le reste du circuit. si le demarreur suffit à faire assez monter la pression pour ouvrir le clapet, je dirais que ta sphère d'accu principal doit être HS aussi ! Sinon c'est une hydractive, ça peut aussi correspondre à l'ouverture de l'EV du bloc régulateur de raideur AR, tu dois avoir dans ce cas peut-être un soucis de diode de roue-libre qui provoque un fonctionnement erratique de cette EV

ouais bon, je promets rien, moi, hein une EPIC qui veut pas, c'est souvent une prise de tête inimaginable, demandez donc à ols

c'est possible ça, c'est assez courant sur xantia, mais en général avant d'en arriver à caler, il y a une grosse perte de puissance, mais au ralenti ça fonctionne bien. Et surtout dans ce cas ça ne redemarre pas immédiatement, il faut attendre plusieurs dizaines de minutes pour que le réservoir se "regonfle" (ou ouvrir le bouchon pour faire entrer l'air) et le "sssssssslup" est impossible à rater à chaque fois qu'on fait le plein, à l'ouverture du bouchon ! prise d'air sur EPIC ça donne des fois des calages brutaux sans raison apparente, sans avoir spécialement brouté avant, contrairement aux pompe mécaniques.

oui moi aussi je parle bien des ventilos du radiateur, normalement c'est en PV lors de la mise en route de la clim, avec passage en GV en cas de chauffe du condenseur. Tu as bien les deux ventilos qui tournent ? moi j'ai eu le soucis : ça tournanit tout le temps en GV, et la clim ne refroidissait pas grand chose, en fait un seul ventilo tournait, l'autre était grillé. si tu vois passer le fluide, vois tu des bulles ? si oui, beaucoup, ou juste de temps en temps ? si il y a beaucoup de bulles (voire de la mousse) tu as propablement un manque de fluide suite à une fuite. touche les tuyaux au niveau du tablier, là où il rentrent dans l'habitacle, l'un doit être chaud, (celui qui vient de la bouteille et qui contient le fluide sous pression), et l'autre franchement froid (le retour du fluide détendu) si les deux sont chauds, tu as peut-être un soucis au niveau du détendeur. mais si comme tu dis tu as de grandes variations de régime du pulseur d'air de l'habitacle, tu as peut-être un soucis électrique. une panne du pulseur n'empècherait pas le système de faire du froid, surtout si il voit passer le fluide dans la bouteille, c'est donc que le compresseur tourne par contre si le régime du pulseur varie tout le temps, il y a des chances pour que les charbons soient en cause, ou un faux-contact au neiman en effet.

étrange que les ventilos tournent en grande vitesse, normalement c'est la petite vitesse lors de la mise en marche de la clim, avec passage en GV uniquement en fonction de la température du condenseur (ou de la pression je sais plus). quand tu regarde dans le voyant sur la bouteille deshydratante, tu vois passer le fluide, ou ça reste sec ? si tu vois passer du fluide (vert, en général) normalement ça devrait faire du froid, y'a pas de raisons... si ça reste sec, soit le compresseur ne tourne pas, soit tu as une fuite et le circuit est vide c'est arrivé d'un coup ton problème, ou l'efficacité à diminué au fil des jours avant la panne totale ?

par contre si je ne me trompe pas, la pièce à limer en en plastique... attention donc à ne pas trop réduire l'épaisseur entre les deux crans au risque de voir casser le mince morceau restant, ce qui serait un peu gênant....

ben les deux vis de fixation de barre stab, ça se barrait déja sur BX (montage similaire, sur xantia non activa ce sont les mêms bras d'ailleurs il me semble, ici je ne sais pas mais la modf ne doit pas être trop importante si modif il y a...), donc ça ne me surprends pas vraiment.... remontage au frein-filet fortement conseillé !

pas d'allumage du témoin "K" lorsqu'elle cale ou lorsqu'elle ne veut pas redemarrer ?

ha ben oui, en refixant la barre stab, ça risque tout de suite d'aller vachement mieux

salut moi je suis sur Nice, je peux tu voir cette semaine si tu veux ! (après je pars dimanche pour au moins 3 semaines ! ) tiens moi au courant

les vis dont tu parles, ce ne sont pas les fixations de la barre stab ? si c'est le cas, pas vraiment surprenant que ça se couche....

on parle bien de la diode verte sur le bouton elle s'allume quelques secondes à la mise du contact normalement.

Ha ben oui alors en effet ça devrait s'allumer dans ce cas Il y a donc bien un soucis d'ordre électrique/électronique.

Le régulateur SC-CAR (avec son EV) est sur la traverse arrière, à coté du régulateur hydractive, d'ailleurs le régulateur SC-CAR est très similaire visuellement à celui de l'hydractive.

Moi aussi. ....et j'en conclus que mon régulateur SC-CAR doit déconner, genre le tiroir coincé, car la mienne est toujours raide en roulis même avant initialisation du calculo (toutes sphères neuves sauf l'accu sc-car avant, pas celui de souplesse donc, lui il est bien neuf) Il faut que j'essaye en débranchant purement et simplement le calculateur, mais ça va pas être tout de suite, je suis sur perpignan et la voiture à nice...

ben ce qui me faisait penser à ça, c'est le fait qu'elle soit à priori bien plus molle en roulis qu'une xantia normale. La mienne avant initialisation du calculo reste quand même relativement raide de ce coté. Mais je pense aussi qu'un vérin qui aurait lâché ça n'arriverait pas d'un coup. Par contre pour ce qui est de causer obligatoirement une perte de pression, non, car ça ne travaille qu'en virage, avec un débit relativement faible. Voiture à plat si le reste du système est en état, il n'y a aucune raison que ça continue à essayer de corriger quoi que ce soit, ou alors il y a 200kg de chargement juste d'un seul coté de l'auto...

oui un diag c'est certain que c'est dans les premières choses à faire ! soucis de pression, pas sur si les deux accus sont bons, car les temps où le système est sensé travailler sont quand même très court (ça ne dure pas 10 minutes, un virage ! ) et le débit du correcteur est finalement assez faible.

Pour apporter mon grain de sel : Sur le mienne, à son achat les accus principal et activa étaient naze tous les deux, du coup il y avait d'énormes chutes de pression dans le circuit à chaque sollicitation de l'hydraulique pour quoi que ce soit, en particulier les freins, et il y avait des réactions étranges dans ce genre. En particulier le "coup de vérin" lors de la remontée en pression du circuit, soit à la mise en route, soit après un freinage un peu long ou une série de virages ayant consommé le peu de pression disponible, surtout vu le débit dérisoire de l'étage HP (donc 2) de la pompe 6+2. Coup de vérin qui a d'ailleurs valu à ma copine de foutre un coup de boule dans la vitre alors qu'elle s'était penchée pour attraper sa ceinture (pour donner une idée de la violence du truc) Depuis que j'ai changé l'accu principal, le problème a totalement disparu.

ok, bon je doute donc que ce soit un soucis électrique si c'est vraiment tout mou. mais il faut quand même éliminer ces possibilités avant de s'attaquer à la mécanique heu attends, y'a un test facile : moteur en route, position normale, tu agis à la main sur la biellette de correction de roulis, dans un passage de roue AV G ou D peu importe, en la tirant et la poussant au niveau de la rotule (c'est assez dur), cela doit faire bouger l'inclinaison. si rien ne se passe, il y a sans doute un soucis hydraulique. Roues braquées à fond, le truc est un peu plus accessible. Pour ce qui est du vérin, si effectivement il est HS, je ne sais pas du tout si il se démonte pour changer les joints. A vrai dire, j'en doute fort.

le capteur d'angle, tu parle bien de celui qui mesure l'angle de rotation du volant ? si oui, alors il n'est pas spécifique activa, il est présent sur toutes les xantia hydractive, ça doit se trouver sans soucis en casse. mais à priori ce truc merde rarement quand même. quand tu dis qu'elle "plonge" c'est qu'elle prends beaucoup de roulis ? parceque l'activa, même système déconnecté, ça prends quand même assez peu de roulis, c'est pour ça que ça me semble étrange. Si vraiment ça penche beaucoup (plus qu'une xantia classique) je pencherai plus pour un vérin activa qui merde (genre le joint du piston fuit et le LHM peut passer sans trop forcer d'un coté à l'autre, donc la barre stabilisatrice n'a plus d'effet, la correction non plus.

Il doit aussi s'allumer quelques secondes à la mise du contact. (sur série 2 en tout cas, sur 1 je sais pas)