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bricofoy
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normalement, non.
j'ai pris la photo parce que la mienne y a baigné et que j'ai du démonter pour remédier à cela...
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pas du tout ! cette pièce est unique sur la voiture. commune avec d'autre hydrau celà dit
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La pompe 6 pistons est très similaire à celle-ci. En gros, c'est la même sans la partie 2 pistons HP et sans le régulateur de pression. Les joints des 6 bouchons de pistons sont à priori les mêmes, le spi aussi (à vérifier toutefois).
La même méthode reste valable, aux différences éventuelles de taille de joint.
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moi non plus je n'ai jamais vu de fusible là dessus.
la diode est en général moulée dans la plastique qui couvre la bobine, ou dans certains cas dans la fiche. En effet, dans ton cas ce que tu mesures à l'ohmmetre correspond uniquement à la diode et la bobine doit être coupée, sinon tu devrais trouver quelques ohms au lieu de l'infini dans les deux sens.
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ça grille de temps en temps un embrayage de clim, même si c'est assez rare, mais comme dit grostoto ça se sent et se voit quand il a grillé, car il a chauffé fortement
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pfiouf, c'est la préhistoire de ma participation aux forums, ça, FA... :P
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oui tout à fait, tu te retrouve avec exactement la configuration d'une pompe sans anti-démarrage, c'est tout.
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Bonjour
Bon, ben je viens de tomber sur ce post car je me posais les mêmes questions, avec exactement la même démarche à quelques détails près.
C'est sur un Jumper 2.5TD, qui sert à tracter un van avec deux chevaux, donc il force pas mal.
Mêmes symptômes que ceux décrit au début du post.
un première tentative de dépannage (en bord de route, avec les chevaux derrière, bref génial...) a été de brancher les ventilos en direct. Pas d'amélioration notable, et comme toi j'ai constaté que la durit en bas du radiateur est froide, donc la ne circule pas. Je me dis ok, calorstat HS. Comme on partait en concours loin, on a fait une étape, à l'étape je démonte le calorstat principal, j'écrase un peu le bulbe pour le faire ouvrir plus bas. On vérifie dans une casserole sur le gaz, il s'ouvre aux environs de 60°. Je le remonte, et on teste un peu, ça semble marcher à peu près correctement. On reprends la route, et là c'est le drame, ça fait franchement le yoyo, ça monte à 120 en 10km d'autoroute, puis le calorstat s'ouvre et ça tombe brutalement à 70 (genre en 2 minutes, on voit vraiment la jauge baisser rapidement) puis ça remonte à 120, etc etc
Encore des heures de bidouilles et d'essais, avec ventilos en direct, etc, pareil.
Du coup je redépose le calorstat et j'écrase franchement le bulbe, il s'ouvre à 40 environ et reste ouvert, mais résultat le camion tourne beaucoup trop froid, genre autour de 55°, la jauge monte à peine sauf quand vraiment on est à fond ou ça monte péniblement à 80... et de temps temps il arrive quand même à se refermer et à chauffer d'un coup, arghhhhhhhhhhh
Bref, on arrive à rentrer du coucours (de bretagne à perpignan ça fait long...) et là je me suis ré-attaqué ce soir au camion, j'ai changé les deux calorstats par des neufs, ainsi que la sonde des ventilos, remis un refroidisseur d'huile (car il avait été supprimé suite à une fuite), et je me croyais sorti d'affaire, mais non, en rentrant chez moi en tirant un peu pour voir, ça monte à 120... avec des ventilos qui ne tournent pas et une durit du bas du radiateur tiède !!!
Bref, le calorstat pourtant neuf ne s'ouvre pas ou à peine, j'ai beau comme toi tourner le problème dans tous les sens, je suis bien dégoutté vu le prix des calorstats et de la sonde de constater que j'ai fais des frais pour absolument rien... C'est quand même hallucinant car là à part le radiateur tout est neuf, et le radiateur est en parfait état. C'est pourtant pas raisonnablement possible que d'origine le refroidissement fonctionne aussi mal. Alors ou est le problème ?
Je crois que comme toi je vais finir par virer le calorstat principal et en monter un en haut, mais c'est tout de même suréaliste, cette histoire...
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c'est le trou dans le ressort en étoile qui tient les clapets de la pompe 6+2 pour l'étage direction à 6 pistons ?
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ha mais voila : c'est un machin de série 2 ! je me disais bien que j'avais pas ça sur la mienne :P
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j'ai le problème sur le tracteur, et ça fait déjà 4 fois que je le démonte... j'aurais du trouver du premier coup !
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50mm ça me semble trop gros pour une roue-libre de démarreur, mais pourtant maintenant que tu parles de démarreur, je pense que c'est ça : la partie extérieure de la roue-libre, dans laquelle se logent les rouleaux qui viennent entraîner le pignon dans un sens, et reculent pour le laisser tourner dans l'autre sens.
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zut :P en même temps je m'en doutais, il y a la trace d'une rondelle autour du trou, comme si ça devait être serré sur autrechose.
ça a un rapport avec la direction ?
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une partie du couple tachimétrique ?
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ben le pire, c'est que des trucs dans ce goût là, il m'en arrive au moins deux ou trois fois par an, ou pas loin... Pas forcément aussi extrêmes dans le massacre mécanique, mais enfin, y'aurait de quoi dire, faudrait juste le temps de tout relater.
Sinon cette xantia va sans doute finir ses jours à la casse du coin, pourtant elle serait récupérable, il faut lui changer tout le faisceau de la pompe EPIC qui est tellement désagrégé que tout est en court-jus, et remonter la distri (pétée une seconde fois suite à la courroie d'accessoire partie dedans).
Sinon on avait même changé le radiateur de chauffage, elle irait pas si mal.
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super, merci
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Je viens de voir que les photos sont mortes, alors comme je ne peux plus éditer le message d'origine, le le fais dans la citation.
Si un modo passe par ici, est-ce possible de supprimer ce message mais de copier son contenu dans le premier du post ? (avec les adresse des photos corrigées, donc)
[...]
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Bon ben voila, un tuto plutot pour XM, mais qui pourrait fort bien se transposer à la BX/Xantia, vu que le NFP est également d'actualité pour bien des tubes...
Donc, le tube en métal qui sort de la pompe HP et va vers le répartiteur a pété net sur ma XM TD12, en plus à un endroit extrêmement pratique comme il se doit en pareille situation : sous la pompe à injection.
Ce tube est, bien entendu NFP chez citroen, et de toutes manières son remplacement à l'identique est atrocement difficile compte tenu de son parcours. Il a donc fallu trouver une solution fiable et plus simple.
Voici donc ce que j'ai fait, suite à l'excellente idée que j'ai trouvé dans le tuto expliquant comment refaire la partie flexible des canalisation d'alimentation des vérins Av sur hydractive.
Tout d'abord, il faut se procurer un flexible hydraulique standard de diamètre interne 6mm, avec à chaque bout des raccords olive droits pour tube de 6mm, et de longueur totale 1m30 (je dois vérifier la bonne longueur car le mien est un peu long, en fait).
Ensuite, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, il faut repercer les olives et les raccords en 6,4mm, car le tube employé par citroen est aux cotes anglo-saxonnes, soit 6,35mm. Et bien entendu il est quasi-impossible de trouver des raccords à ces cotes en france, et encore moins les bon raccords pour mettre un flexible au bout.
Cette phase nécessite un tour pour faire les choses correctement et s'assurer ainsi de la fiabilité du montage. Je n'ai pas fait de photos de cette opération.
pou la mise en place : lever la voiture, la caler, faire chuter la pression au cj/dj si il en reste, puis déposer autant que possible le tube du véhicule avec ses pattes de fixation.
En haut :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_001.JPG
et en bas :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_002.JPG
Ensuite, mesurer en haut et en bas à quelle longueur couper le tube de manière à pouvoir réutiliser les filetage de fixation au niveau du sertissage du flexible :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_003.JPG
Puis finir de déposer le tube en le coupant un peu plus loin que la longueur nécessaire. Impossible de le sortir sans le couper si on ne démonte pas BEAUCOUP d'autres choses de toutes manières.
Ensuite couper avec un coupe-tube (ou à défaut à la scie à métaux/disqueuse, mais dans ce cas prendre bien soin de ne pas déformer le tube ni de laisser de la limaille à l'intérieur ! ) à la longueur repérée :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_004.JPG
Puis vérifier que l'olive et l'écrou chapeau du raccord passent sur le tube, au besoin poncer un petit peu la bavure laissée par la coupe ainsi que la peinture du tube avec un papier de verre :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_005.JPG
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_006.JPG
Ensuite, il convient de confectionner deux pattes de fixation permettant de reprendre ce nouveau tube avec les filetages d'origine.
Pour cela on utilise une bande de tôle de la largeur convenant au sertissage du raccord, que l'on va percer, plier et finalement rouler à un diamètre à peine inférieur à celui du sertissage. Moi j'ai utilisé ma douille de 13 :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_007.JPG
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_008.JPG
et voila, plus qu'a percer le second trou, et couper ce qui déborde :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_009.JPG
Il faut bien sûr en réaliser une seconde pour l'autre bout du tube.
Plus qu'a mettre le tout en place :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_011.JPG
En haut, sur la pompe :
Attention, ne pas serrer les raccords pour le moment car il peut être utile de redéposer le tube, ou du moins de lui donner du mou pour le faire passer convenablement devant le moteur.
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_012.JPG
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_013.JPG
Et en bas sur le répartiteur :
http://bricofoy.free.fr/voiture/tuyaupompe/tuyau_014.JPG
Une fois tout en place, bien vérifier que les raccords sont correctement en place sur les tube métalliques, puis serrer (modérément, comme tous les raccords olive) les raccords.
Voila, plus qu'a démarrer avec la purge du cj/dj ouverte le temps de chasser l'air de ce nouveau tube, puis refermer la purge et apprécier une voiture redevenue étanche !
Comme je disais au début : si des personnes en ont besoin, je peux réaliser un kit avec le flexible à la bonne longueur, les pattes de fixation et les raccords modifiés, me contacter par MP.
Le tout pour un coût de revient d'une centaine d'euros.
Désolé pour le watermarking qui gonfle au milieu des images, mais j'en ai marre de me faire piquer les photos de mes tutos sans aucune demande, alors c'est préventif.
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annonces pour rire
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purée, surtout sans CG en plus ! y'en a qui ne doutent de rien... -
oui mais même avec des bulles dans le circuit venant d'une sphère dont la membrane s'est déchirée, ça freine ! il y a un retard à cause des bulles sur les petits freinages mais ça freine dans tous les cas, et ça ne fait certainement pas s'allumer le témoin de pression... je reste convaincu d'un soucis de pompe !
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les symptômes décrits, pour moi ce n'est pas (seulement) un problème de purge : il y a à mon avis une prise d'air en amont de la pompe, ou alors la pompe HS, c'est la seule explication pour que le témoin de pression hydraulique s'allume après le démarrage. Et peut être aussi la sphère d'accu HS.
Un accu sc-mac hs ne provoque certainement pas un défaut général de freinage !
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annonces pour rire
dans XM
RE.Modèle très rare à saisir vu sa motorisation exceptionnelle !!!
http://www.leboncoin.fr/voitures/724482019.htm?ca=4_s
@+.
certes, mais elle a l'air propre quand même
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super ton outil !
[JEU] Le CKOIDON de la XM
dans XM
Posté(e)
gagné !![:)](https://www.planete-citroen.com/applications/core/interface/js/spacer.png)