Jeffcxm

Salut,

 

 

Pas si pourri que ca ton joint de culasse.

 

 

 

Sinon as-tu déposer l'autre culasse?car tes soupapes blanches sur tes 3 cylindres...

 

 

@+

tu en pensais quoi ?

merci

Oui j'ai changé les joints de culasse, pour ce qui est de la distribution, j'ai laissé l'ancienne, elle n'as que 150 000 kilomètres.

Pour les joints de culasse tu peux le voir un peux plus avant sur le sujet.

 

Christophe

ok merci

en effet, belles photos

sinon je posais cette question car bon nombre de pièces de la distrib' à chaînes ne se font plus ...

je ne me rappelle plus mais tu en as profité pour changer les joints de culasse ?

joints d'echappement ?

as tu profité que tout était sorti pour changer l'ensemble de la distribution ?

si oui, as tu trouvé toutes les pièces?

Merci

Pardon ?

Moi je parlais bien du changement de LA POMPE A EAU en TOTALITE.

Si tu ne veux changer que le calorstat, en 40 minutes c'est bouclé. C'est le seul élément extérieur.

il a mis 15 H 00 pour changer la pompe à eau ??????? c'est se foutre du monde ou alors c'est un énorme incompétent.

C'est une enseigne Citroën ? si oui il est obligé de facturer que le temps prévu par le constructeur. S'il met plus de temps, tant pis pour lui.

@@+++

Si tu savais tout ce que j'ai changé sur la mienne.

Mon meilleur ami, chef d'équipe mécano dans une concession, me dit que j'en fais trop. Dans la présentation, tu pourras voir ça. Je n'estime pas en faire de trop.

Sinon pour changer la pompe à eau, d'après ce qu'a dit Leratboy, j'en aurai démonté un peu trop. A savoir les calculateurs et le vase d'expansion. Ma foi c'était une première et dans un sens je préfère avoir de la place. Et puis cela m'a permis de tout nettoyer et de refaire mes faisceaux de relais.

Sauf ces derniers points, j'ai mis, il me semble dans les 2heures30 pour le démontage/remontage et une grosse demie-heure pour la purge.

voili voilou

Ma pompe à eau est neuve aussi.

je suis un maniaque, lol.

Non en ce moment je passe pas non plus le 95. Ventilos en marche, elle redescend toujours à 90.

Actuellement avec la fraicheur elle reste à 85/90° en roulant.

Sinon cet été, plus de 30° dehors, avec la clim à fond et sur le periph' parisien bouché, elle n'est jamais monté au dessus de 100°

J'ai déjà nettoyé intégralement à grande eau tout mon circuit de refroidissement, il en était sorti des saletés.

Quelque soit la météo, je suis toujours entre 85 et 90 en roulant.

78/80, jamais. C'est juste pour ça que je m'interrogeais.

Maintenant, l'aiguille du TdB surestime peut etre un tout petit peu. Par exemple, je la gare, elle me met 95. J'éteins, je rallume aussitôt juste le contact, elle me mettra 90.

En tous cas merci pour ton post.

perso sur la mienne c'est un thermostat de 83° , et elle a les caractéristiques de chauffe que tu avais avant. Il est neuf.

Bon, je me tate de mettre le 78 mais bon ....... Le jeu en vaut il la chandelle ?

des avis ?

maintenant 78° en fonctionnement je me demande si ce n'est pas trop bas sur ces moteurs.

A quelle température ton injection n'est plus enrichie ? je ne me rappelle plus.

Moi perso c'est vrai que je suis un peu en dessous de 90. Comme toi avant alors ? 85 sur autoroute.

avis des autres possesseurs de v6 24 ?

par contre à partir de 92 (je ne me rappelle plus la date exacte), ce sont les températures d'enclenchement des ventilos moteurs qui a changé. Ils s'enclenchent plus tôt que sur les premières.

c'est à dire qu'il avait deux phases d'ouverture ?

défaillant ou c'était comme ça ?

Comme ça vite fait

Je l'ai fais sur la mienne en V6 24S, ce sont les mêmes.

démontage roue

démontage pare boue

démontage des calculateurs et de la boite

démontage support moteur supérieur droit

démontage support moteur droit

démontage vase expansion

enlever la courroie

les 6 boulons si je me souviens bien

remontage

remplissage circuit eau

purge circuit eau (c'est long à purger un prv si on veut faire du bon travail, j'ai mis 30 min moi)

voilà c'est ma propre expérience, ce n'est pas parole d'évangile.

salut

bouchon bon certes, et ça vaut pas cher.

purge parfaite aussi (c'est très long à purger)

calorstat qui s'ouvre

Plus de compte pour moi non plus et impossible d'en créer un.

Merde.

Pour moi aussi mais sait on jamais ......

Je penche pour le convertisseur qui serait HS.

Boîte robuste ? oui si vidanges regulières, ce qui n'a pas été le cas pour ... 80% des BVA. Qui cassèrent.

Sur Audi A8, la BVA coute donc 8000e.

Sur XM, elle vaut ............ 7200e sans la MO + 400e de provisions (pièces diverses à changer nécessairement) = 7800e.

Elle existe en ES (échange standard): 4000e;, sans la MO + 400e de provisions = 4400e.

Désolé.

bon avant de s'alarmer :

revidange la boite, sait on jamais et fait un niveau correct.

connectique relais (très fort probable) ou boitier bitron qui gère le déclenchement des ventilos (il se trouve sous la boite à gants).

@@++

Salut,

 

Je remonte ce post, car j'ai quelques infos:

 

Lorsqu'une XM, sans SC/MAC, avec hydractive, s'affaisse rapidement après l'arret du moteur, avec un conjoncteur aux claquements rapides, c'est que l'EV concernée fuie. Ce qui a pour effet de ramener le LHM sous pression au bocal.

réponse intéressante mais qu'en est il des (nombreux) cas où cela ne se produit qu'en position haute et qu'à l'avant ?

Salut, effectivement, c'est bien ce que j'ai remarqué la mienne aussi est une PHII V6 avec diravie, mais sans SC MAC, car je crois que le SC MAC n'est pas compatible avec la Diravie. En tous cas je n'ai pas vu de XM V6 PRV diravie avec SC MAC.

Den

PRV V6 = DIRAVI

PRV V6 Phase 2 = DIRAVI + SC MAC

ES9J4 V6 Phase 2 = PAS DE DIRAVI mais SC MAC à compter de 96

V6 12S oui, 170cv non? c'est 167cv précisément ?

Je me permets de rajouter mon grain de sel. Bon je n'ai eu que 2 V6 (une V6 BVA Exclu et maintenant une V6 24S Exclu) mais je pense pouvoir donner quelques avis.

Comme dit plus haut, à verifier sur ce genre de voiture :

-périodicité des vidanges de la BVA

-fonctionnement générale de la BVA

-état de l'echappement (très cher, enfin un peu moins sur une V6 12S)

-fuite DIRAVI

-fonctionnement générale de la diravi (pas de point dur, pas de craquement, pas de cognement...)

-état des sphères (faut penser à ce budget car tu en as 8)

-si clim, fonctionne t elle ou a t elle été convertie ? (cher aussi)

-l'entretien général bien sûr car tout coute cher sur ce genre de voiture (ex : kit allumage : 180e, cable d'allumage : 150e, pompe à eau : 480e, bougies y'en a 6, divers sondes d'injection ...)

- les pneus : à moins de mettre du Toyo, j'ai jamais vu de la bonne marque à moins de 100e l'unité.

bref je ne veux absolument pas te decourager ou insinuer que tu n'es pas capable de posseder un tel engin, car ce sont de superbes caisses, mais il ne suffit pas d'en acheter une pas cher ... encore faut il l'entretenir. Nous avons déjà eu pleins d'exemple de personne ayant acheté leur V6 à 800e, oui .... mais si tu veux une voiture fiable, tu dépenses le triple en peu de temps.

@@++

ça disparait quand ça chauffe ?

poussoir hydraulique

tarde pas

pour ton ralenti tu as une prise d'air ou un capteur défaillant : régulateur de ralenti, sonde température eau, sonde température air, capteur de pression absolue ....

le ralenti ne se règle pas sur ces moteurs (la dernière injection dont on pouvait régler le ralenti était la CX 2.5 ie)