pasthe

Si c'est comme les cables de frein de velo, ca doit pas etre tres complique :-)

pour info, j'ai fait reequilibrer les pneus avant. En 8000 km, ils avaient perdu l'equilibrage ! Sans succes, car toujours des vibrations ... mais dans la caisse, pas dans le volant. Donc pneus arriere comme coupables ! Passage a la caisse pour deux pneus neufs (les anciens : 177000 km a l'arriere, qui dit mieux :-) ? et d'origine en plus, des XH1, pas encore complement uses !), des E3A de Michelin. Equilibrage donc. Et finies, les vibrations .... ou du moins presque insignifiantes. Faut rouler un peu et refaire un equilibrage.

a pieds, 1 km se fait en 10 minutes. Si pour 2 a 3 km, encore mieux qu'une petite voiture, la marche a pieds ! 1h par jour est tres bon pour la sante .... et pour l'air respire :-)

pour info : j'ai fait verifier l'equilibrage des roues avant : il y a avait besoin de le refaire apres 7000 km seulement. Mais le pb n'est pas resolu complement car les vibrations sont toujours presentes. Elles sont transmises par la caisse, je n'ai rien dans le volant. In fine, cela doit une des roues arrieres et je pense savoir laquelle. Une crevaison reparee par une bombe, il y a peu. Trou fait par une pointe de 2 mm de diametre, bouche par le produit .... mais il n'est pas impossible qu'un amas du produit se soit forme localement. Mais surtout cette roue n'a plus qu'une seule masse d'equilibrage. Depuis le debut ? Je ne saurais dire. La roue a fait 173000 km sans soucis d'equilibrage (toujours le pneu d'origine). Une masse d'equilibrage qui decroche ? Possible ? L'enjoliveur devrait retenir au cas ou ca lache ... ou alors ....

les roues sont en tole. Les masses d'equilibrage sont presentes aussi a l'interieur des roues. A l'oeil, pas d'usure irreguliere ... mais je regarderai encore de plus pret. Il serait etonnant que Michelin fasse de mauvais pneus ... vu que mes precedents E3A se sont bien comportes (85000 km). avant que les tremblements apparaissent, apres 110 km/h, je ressentais moins les vibrations. Maintenant, je ne tente plus au dela. J'ai touche un peu (petit erraflure sur l'enjoliveur avant gauche, roues braques a droite) un trottoir ... mais a une allure si faible qu'un marcheur m'aurait depasse rapidement. Vu que ca evolue de vibration a tremblement, je pense plus au glissement des pneus sur jante. Ce dimanche, sur route peu frequentee, j'ai fait qques zig-zag a faible allure pour essayer de detecter un eventuel pb de rotules .... Je pense que c'est ca qui a acheve la perte d'equilibrage, le vendredi d'avant ce n'etait que qques vibrations qui n'empechaient d'aller au dela de 110 km/h.

Chose peu banale ... Il y a 7000 km, j'ai fait changer les pneus avant (le 2eme jeu de remplacement a 168000 km) : des Michelin E3A (comme avant) montes et equlibres par mon centre auto habituel (Maxauto). RAS cote vibration, c'etait parfait (trop ?). Voila environ 2000 km, j'ai commence a ressentir de menues vibrations venant de l'avant vers 110 km/h. Mais depuis 500 km, a 110 km/h les vibrations deviennent des tremblements tres perceptibles au point d'inciter a passer vite en dessous. En dessous de 100 km/h, rien. Ca commence progressivement a partir de 100. J'ai teste en 4eme et en 5eme vitesse : toujours 110 km/h. Donc, pas un pb de resonnance cote moteur. A 110 km/h en roues "libres", ca tremble. J'ai cru un instant a un pb du roulement de palier de transmission a droite. Mais aucun bruit anormal de ce cote la (d'ailleurs, quels seraient les symptomes si celui-ci etait en train de defaillir ?). Donc, j'en viens a me dire que les pneus ont perdu leur equlibrage ... mais pas du cote des masselottes car elles sont toujours bien place. Les pneus se seraient t ils mis en place au fil des km ? Comme se positionner correctement sur la jante sous reserve que ceux-ci ne l'etaient pas au moment du glonflage juste apres montage ? Vos avis ?

les durits vieillissent. Si encore assez long de tuyaux, couper l'extremite sur 1 cm et rebrancher avec le collier bien serre. Les fuites d'essences viennent surtout de la. Sur une 1.8i 8S, fuite aussi a froid au demarrage au niveau de l'alim de la rampe d'injection. C'etait la durit d'arrivee. La pression est regulee a 2 bars par ce clapet a ressort. Si change et fuite toujours presente, peu probable que cela vienne de cette piece. Faut voir du cote des durits

Sur Xantia essence, moteur 1.8 ou 2.0, 8S ou 16S, a ma connaissance, pas de liaison par durit entre bas du carter et circuit d'admission d'air, donc pas de vapeur d'huile pouvant passer par l'admission d'air. En amont du papillon, la conduite venant du filtre a air, en aval le collecteur avec les tuyaux arrivant sur la culasse, des sondes ici et la, les injecteurs, rien de plus. Par contre, oui, sur le moteur de la 2CV, conduit admission et carter moteur etaient relies par une durit. Le filtre a air baignait meme dans l'huile !

Pour comparaison, les disques de mon break ont ete changes a un peu plus de 143000 km. Epaisseur mini atteinte et, du fait de cette epaisseur mini, debut de voilage d'un ou des 2 disques entrainant de menues vibrations au freinage. Donc, faire remplacer ses disques apres verif des propos du garagiste.

Parle t on du meme trou qui se produit en reaccelerant apres avoir passe une vitesse et rembraye ? Cela se produit sous 3000 tr/min. Si l'on monte dans les tours, ce trou a la reacceleration tend a disparaitre. J'ai conduit 3 Xantia 1.8i 16V, dont les 2 miennes en bicarburation : pb de trou sur les deux. La 3eme, en pret, mais monocarburation, pas de pb de trou.

il m'est arrive d'avoir un claquement apres changement des plaquettes : il suffit de peu en difference de dimension / plaquette d'origine pour que ca claque sur un defaut de la route, genre passage a niveau pas trop bon a faible allure. Mais si plaquettes changees et bruit persistant .... Pour en etre sur, freiner legerement sur un cahos ... Un truc a regarder, le bocal de liquide lave-glace, dans l'aile droite avant. Sur ma Xantia, j'ai du mettre une cale pour le coincer car il n'etait pas tres bien fixe. Et dans un cahos de la route, ca faisait un peu de bruit.

Attention, ce bruit "metallique" peut provenir uniquement des enjoliveurs lorsque l'on passe sur une zone pavee par exemple. Cela s'entend vitre ouverte et cela concerne les Xantia de la premiere generation avec les roues de 14'. Si soupcon sur les roulements de bras, un controle de la geometrie des trains chez Maxauto ou autre centre auto bien equipe permettra de dire si use (carrossage hors tolerance) ou non. Sur ma Xantia, RAS, ni sur une de 1993 avec 75000 km. Ca tient mieux que sur les BX ou CX. Les roulements paraissent mieux proteges des projections d'eau et sont surement montes correctement en usine : ce sont des roulements coniques et si on serre trop l'axe avec son ecrou ca coince ....

Juste pour eviter la mauvaise surprise : le prix est d'au moins 150 euros pour les Xantia recentes (phase 2) .... et d'au moins 330 euros pour les anciens modeles. Les constructeurs ne font plus de benef sur les voitures mais sur les pieces detachees. Entre l'ancienne et la nouvelle pompe, qques changements dont la marque et la couleur ! Mais comment justifier un tel ecart ? C'est du raquette pour moi. Votre pompe est devenue bruyante. Idem pour ma deuxieme pompe. Celle d'origine a tenu 100000 km (demerrage a chaud impossible) avec un mauvais tour a 50000 km (impossible de demarrer, puis miracle ... par contre apres bruyante mais disparition avec le temps). La seconde s'est mise a siffler a 50000 km. Pas tres fiable, ces pompes

Changer la pompe a essence sur la Xantia n'est pas tres complique. J'ai deja fait ca deux fois cette annee. L'essentiel est d'avoir le bon outil pour devisser/visser la bague de serrage. Un outil a faire soi-meme. Bague en plastique, donc faire un outil qui ne rippe pas. Cote tuyau, si raccord rapide, pas de soucis. Si raccord avec collier, prevoir un jeu de colliers Serflex inoxydable. Prevoir des chiffons pour eponger l'essence et proteger. Attention en sortant la pompe : pleine d'essence et la basculer pour degager le flotteur. Au remontage, mettre un nouveau joint (si le torique, mettre qques points de la colle neoprene pour maintenir le joint en place), bien orienter (avoir reperer l'orientation avant demontage) la pompe et revisser la bague en serrant jusqu'a ramener les deux reperes en face. Pour terminer : faire ca dans un lieu ventile !

Juste une remarque en passant, acheter un diesel pour faire moins de 10000 km, c'est loin d'etre rentable. Vu le surcout pour le diesel / essence, un modele essence avec une bonne remise aurait ete plus rentable. + kit GPL (en 1.8i ou 2.0i) aurait ete aussi un tres bon plan avec la prime fiscale qui rembourse ou presque le prix du kit installe

Trouve a 60 euros (garantie 3 mois) chez un specialiste de la piece recuperee .... mais c'est un peu la loterie car soit c'est une bonne ... soit c'est une mauvaise. Rien a l'exterieur permet de dire si pompe bonne ou pas. C'est au fonctionnement .... Quant a la difference de prix en neuf, c'est pour moi injustifiable ....

Je pense que le pot catalytique va adorer cette huile 2T ..... C'etait une bonne methode du temps du carbu et pas de pot catalytique

Je te confirme que c'est ta pompe a essence. J'ai eu le pb deux fois : la premiere quand la pompe a fini "son caprice" (impossible de demarrer un matin) avec la pompe d'origine (vers 60000 km); la seconde avec sa remplacante apres a peine 50000 km. J'en suis a la troisieme. Les pompes a essence ne sont pas tres fiables chez PSA. Le prix du neuf est a 140 euros environ si ta Xantia est une serie 2. Sinon, c'est 340 euros pour les anciens modeles. Le sifflement n'est pas toujours synonyme de pb immediat. Mais vaut mieux remplacer avant d'etre en carafe. Changement a faire soi-meme .... a condition d'avoir la cle speciale (fabriquable) pour desserrer/serer l'ecrou

Rectificatif pour la methode : en suspension haute, il faut legerement desserrer les deux spheres avec la cle a chaine, puis faire chuter la pression avec la manette de reglage de hauteur. Par precaution, desserrer enfin la vis de conjoncteur/disjoncteur jusqu'au pschitt. Ensuite avec la cle a chaine, terminer de desserrer et devisser les spheres. Remonter les neuves avec un joint neuf. Bien serrer a la main, voire avec un peu la cle a chaine. Resserrer la vis du conjoncteur, remettre la manette en hauteur normale, demarrer le moteur et attendre la remise en pression du liquide. C'est reparti ....

a mon avis, faut changer les 2 spheres : si degonflees (perte d'azote) alors plus d'element ressort alors c'est raide .... comme la justice :-). Ca prend pas plus d'un 1/4 d'heure avec peu de pratique pour changer.

le plus lourd est le reservoir ..... mais 50 kg de gaz .... me paraissent bien surestime. Vu la masse volumique du GPL meme liquefie sous pression, on est loin de la masse volumique de l'eau .... 50 litres utiles en moyenne environ pour un reservoir torique de bonne contenance ne donneront jamais 50 kg de GPL liquefie :-)

sur Xantia 1.8i de 1993, meme pb de clignotement du temoin de temps a autre au demarrage sans pour autant avoir un niveau critique d'huile. Le meilleur temoin de toute facon .... c'est la jauge retiree, essuyee, remise en place et retiree pour avoir une marque bien nette. Pour l'exces d'huile, le risque est que les bielles et vilebrequin barbottent dedans et la degradent. Si ca depasse d'un 1 a 2 mm au dessus du max, pas bien grave mais 1 cm, ca fait du volume d'huile ....

La Xantia GPL d'origine constructeur est une tres bonne voiture .... si le distributeur d'origine a ete change. J'ai eu une berline avant, meme pb de distributeur. Ensuite, RAS. Tout fonctionne bien, entretien "light". Le materiel est du Necam-Koltec : c'est du tres bon en provenance de Hollande. Si tu veux equiper ta Xantia en GPL, attention, le haut-moteur (serie des moteur XU7) n'est pas prevu pour. Sur la mienne, la culasse est differente : tout est different au niveau des soupapes et des sieges (question de metallurgie). Donc, si le kit prevoit une modif de la culasse, tant mieux, sinon, la fiabilite n'est pas garantie.

Au moins une piste ecartee. Mais si ca sent l'essence par le tuyau d'echappement .... non, l'essence ne peut passer dans les cylindres, moteur arrete. Ou alors il faudrait un injecteur manquant d'etancheite et une soupape ouverte .... Peu probable. Si tentative de demarrage a froid sans succes et que ca sent l'essence a la sortie d'echappement, alors il faut voir cote allumage. Demonter alors les bougies : elles seront probablement mouillees. Le pb est cerne, reste a le localiser precisement. Bobines HT ? Faut se plonger dans une revue technique pour examiner le circuit d'allumage : y a tellement de composants ....

Pour le pb de demarrage (meme symptomes), je dirais de regarder deux choses : - pompe a essence : sur une Xantia 1.8i SX de 1993, avec 75000 km, elle defaille avec le temps - filtre a essence : le plus important Apres changement de la pompe a essence (une occasion dans un premier temps a 60 euros et une neuve ensuite ... a 350 euros (si !!)), amelioration mais ...... resolution complete du pb avec le changement du filtre a essence. A mon avis, faut pas trop regarder cote allumage et bougies. En insistant un peu sur le demarreur, ca montre la difficulte de realiser la pression dans la rampe d'injection (2 bars). Et si ca refuse de demarrer, c'est que la pression ne se fait pas. Pas d'injection donc. Au passage, si ca sent l'essence derriere, c'est un pb avec le joint de la pompe. Pb avec cette 1.8i au tout debut : reservoir plein, ca fuyait. La portee du joint est tres petite et au montage le risque de mettre mal en place le joint. Donc, si pompe a changer (commencer par le filtre, c'est moins cher ....), en profiter pour changer le joint. Voila, une experience vecue ... Pour le prix de la pompe, c'est ainsi pour les modeles de Xantia serie 1 en essence. En serie 2, reservoir modifie avec nouvelle pompe et nouveau joint, le prix descent a 130 euros environ ! On peut trouver en occasion mais c'est un tirage aleatoire sur la qualite ...