hydraulique HYDRACTIVE : Electrovanne HS ?

[VINCENTLEF]

Bon, me revoilà avec mes aventures sur l’hydrative.

Beaucoup ont déjà lu mes posts éparpillés un peu partout sur le sujet, alors je regroupe et je résume (enfin, j’essaye, et en même temps çà fait un peu dossier technique pour ceux que çà intéresse) (voir aussi le sujet "pb hydraulique" de Ludo)

 

- J’ai acheté, en mai, ma Xantia VSX TD de 93, 205000km. Dès le début, j’ai constaté que la suspension Av était dure. Les sphères ? Non ! Un problème d’ouverture de l’Electrovanne (EV).

- Je teste les 2 EV en direct 12V : çà fonctionne !

- Je mesure la résistance : environs 4 à 4.2 ohms chacune mais avec un ohmètre pas terrible (1.1 ohm quand je touche les 2 pointes, au lieu de 0, la valeur affichée est de 5 à 5.3)

- Je mesure la tension d’alim : 2.6V à l’AR et 1.7V à l’AV ! Ah, pb !

- Ne connaissant pas encore les caractéristiques du calculateur, je conclus à un pb général de celui-ci, aussi bien AV qu’AR.

- Je me lance et j’ouvre le boîtier. Je constate que le « transitor VN05N» qui alimente l’EV AV a chauffé (bulles dans le vernis et soudures blanchies)

- Je refais les soudures, je réessaye : même résultat (zut !). Et je constate que le « Tr » de l’EV AV chauffe énormément, et pas celui de l’AR. La tension de commande du « Tr » mesurée sur la carte, donne 1,2 V. (çà me semble louche)

- Je vais chercher la fiche technique du VN05N sur internet. Je comprends mieux le fonctionnement, notamment la capacité à détecter une charge ou pas (fil coupé) : le calculateur se bloque dès qu’on débranche une EV.

- Mais la fiche dit également : tension de pilotage standard 5V, mini 2V. Je suppose donc que le calculateur a un pb, puisqu’il ne fournit que 1,2V ! Je suis persuadé que les EV fonctionnent en 12V et que le « Tr » doit être saturé pour fonctionner normalement.

- Je dessoude les 2 « Tr » pour les tester (surtout celui qui avait chauffé) avec une alim 12V et un pilotage 5V, mais je vais trop vite et je grille celui qui était encore bon !! (gag !)

- Donc je laisse un peu tomber, je branche les EV en direct 12V (contact, quand même !) (fin du 1er acte), jusqu’à ce que je lise le post d’Alain, qui dit que je fais une grosse boulette et que je vais griller les EV car elles sont prévues pour fonctionner à 3.6V PWR.

- Bon, très bien, çà relance le débat !

 

Cà va ? C’est long, hein !? Bin ouais mais celui qui lit çà jusqu’au bout en saura plus sur le calculateur d’hydractive que son concessionnaire Citroën !!

 

- Entre temps, Nicolas met un post sur le diagnostic du calculateur d’hydactive, où l’on voit que les EV sont alimentées en 2,6V (tient, çà me rappelle quelque chose !) Finalement mon calculateur est peut-être pas dans le sac ! Y avait peut-être que le « Tr » AV !?

- Xant, qui a la manie de toujours envoyer des posts pile poil sur les infos dont on a besoin, (vous avez remarqué aussi ?) nous dit qu’on peut trouver le VN05N chez Farnell ! J’en commande 3 jeudi matin 11H, et je les reçois vendredi midi ! Cool (j’ai dû en commander 3, car c’est 15 euro mini par commande, + la TVA, + le port = 26 euro pour les 3, mais c’est rapide !)

- Donc, vendredi soir, je soude les nouveaux « Tr » et j’essaye. Résultat : toujours les mêmes symptômes qu’avant : pb de tension et de chauffe sur le « Tr » de l’EV AV.

- Je fais les mesures élec suivantes : (avec mon multimètre bas de game !)

Tension d’alim : AV 1.6V AR 2.6V

Intensité : AV 0.30 A AR 0.27 A

Tension de pilotage : AV 1.16V AR 1.18V

Tension à la patte GND : AV 0.17V AR 0.23V

Résistance aux EV : AV 4.0 ohms AR 4.2 ohms

Vérif des masses : OK

- Quand je remplace l’EV AV par une résistance de 28 ohms,

Tension d’alim : 3.25V

Tension de pilotage : 1.16V

Le « Tr » ne chauffe plus, et la commande AR fonctionne bien.

- Finalement, j’ai coupé les 2 fils blancs d’alim des EV et je les ai inversés (j’alimente l’EV AR avec le « Tr » AV et vice versa) : le problème s’inverse, c’est le « Tr » AR qui chauffe !

Donc ce serait l’EV AV qui déconne, et pas le calculateur ! C’est fou çà, pourtant les résistances sont pratiquement identiques, l’Ev est bien isolée (pas de mise à la masse). L’intensité du courant d’alimentation n’est pas important. Alors ? Ce serait des spires de la bobine qui seraient en court circuit ? Ou le champ magnétique qui est différent dans cette EV et qui fait réagir le « Tr » ? S’il y a des champions de physique ou d’électronique dans la salle …

Fin du bilan électrique (ou électronique) . Si vous avez des commentaires allez y !

 

Alors pourquoi ce post ?

Bin parce que visiblement je doit remplacer mon EV AV. Donc je recherche toute infos concernant le remplacement de l’EV : dois-je remplacer tout le bloc ? Est-ce que c’est difficile à démonter (accès aux tuyaux) ? Est-ce que je peux en mettre une de XM ou Xantia + récente, si j’en trouve pas à la casse pour mon modèle ? Est-ce que Nicolas aurait pas finalement trouver un schéma de ce bloc ? (y en a pour l’Activa, çà doit ressembler ?)

 

Voilà, çà y est, c’est fini (ouf !) :dodo:

Merci de votre aide. :drink1:

Je crois qu’on va pouvoir bientôt faire un dossier technique sur l’hydractive, hein Nico ?

Y a plus qu’a trouver les schémas électroniques de Valéo, et on aura tout !

[Invité Mac Gyver]

Donc ce serait l’EV AV qui déconne, et pas le calculateur ! C’est fou çà, pourtant les résistances sont pratiquement identiques, l’Ev est bien isolée (pas de mise à la masse). L’intensité du courant d’alimentation n’est pas important. Alors ? Ce serait des spires de la bobine qui seraient en court circuit ? Ou le champ magnétique qui est différent dans cette EV et qui fait réagir le « Tr » ? S’il y a des champions de physique ou d’électronique dans la salle …

Fin du bilan électrique (ou électronique) . Si vous avez des commentaires allez y !

 

 

OUF, j'ai tout lu et j'avais suivi déja tes péripéties. :dodo:

 

Ton diagnostic final me semble bon. Pour ce qui est de l'explication simplement il ne faut pas raisonner en résistance pure mais en impédance. :portnawa:

 

La résistance que tu mesures avec ton mutimétre pourri ( as tu changer la pile de l'ohmètre ?) n'a rien à voir avec l'impédance qu'oppose la bobine de l'électovanne. (Voir loi de Lenz).

 

Il peut y avoir effectivement des spires en court circuit ou tout simplement un dur mécanique dans le noyau de l'électrovanne ce qui oblige un courant important pour la déplacer. C'est peut être une explication ( sans garantie).

 

Bon courage

M.G

[tchris]

Bonjour,

 

Un pb a récemment été découvert par un des membres de l'Activa-Club au niveau des VN05N.

 

Constat : parfois -véhicule à l'arrêt- certaines electrovannes hydractives "claquent" sans raison apparente.

Cause directe : la surchauffe des VN05N enclenche la protection intégrée de ces ciruits et coupe l'alimentation des EV. Lorsque la t° redescend, l'EV est à nouveau commandée.

Solution : refroidir de manière plus efficace ces composants en les fixant sur le boitier en allu (on peut en effet remarquer que ces composants ne comportent pas de refroidisseurs)

 

ATTENTION néanmoins : la partie métallique du composant est reliée au 12V, la surface du boitier est à la masse, il est donc IMPERATIF de BIEN isoler electriquement le composant pour le fixer sous peine de COURT-CIRCUIT (kit micas/vis/isolant diponibles chez les vendeurs de composants)

 

Suite à cette intervention le phénomène décrit précédemment n'apparait plus.

A noter : on ne sait pas, pour le moment, exactement pourquoi ces composants surchauffent

 

Au niveau de l'electrovanne, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une bobine, il existe également une diode "de roue libre" -polarisée en inverse- qui permet d'eviter un retour de courant au moment de la commutation.

 

Donc l'alimentation des EV en inverse est à proscrire : claquage de la diode qui sera alors polarisée en direct ...

 

Une explication possible à la tension mesurée faible est justement le claquage de cette diode : une diode qui "claque" peut, à l'issu, soit ne plus laisser passer de courant dans aucun sens (elle ne joue plus son role mais n'aggrave pas la situation), soit laisser passer le courant dans les deux sens (court circuit !), d'ou l'échauffement du composant de commande.

 

Le changement de l'EV AV est assez simple : elle se dévisse du bloc régulateur. Attention, il vaut mieux la dévisser par le bas (avec une clé plate) plutôt que par le haut (risque de casser l'EV dans le bloc avec alors nécessité de changer le bloc).

Pour info le joint torique sur l'EV ne se détaille pas chez >>; s'il est abimé il faut changer l'EV complete (~100€)

[Invité xant]

Vincentlef, tchris(tophe, de l'A C F, certainement :drink1: ) et tout le monde

 

 

tchris, la surconsommation engendrée par une diode de roue libre en court circuit permet d'expliquer la surchauffe des VN, mais dans ce cas là, si c'est la diode qui est HS, le problème ne devrait rester sur le même VN lors de l'inversion de la commande des electro.

 

Hors, lors de l'inversion des fils, c'est le VN arrière qui s'est mis à chauffer sur la voiture de vincentlef. Il y a donc de fortes chances que l'EV AV soit deffectueuse, pour une raison qui peut être, comme l'a dit Mc Gyver, un blocage mécanique de la vanne (par une impureté au sein de celle ci par ex), qui engendrerait une surconsommation de la bobine (j'le sens bien, ce coup là )

 

Ca peut même expliquer les autres surchauffes des VN constatées par les membres de l'ACF ?

 

 

Pour ce qui est de l'électro, effectivement elle se détaille (ref 96 119 952)

[VINCENTLEF]

Vincentlef, tchris(tophe, de l'A C F, certainement :drink1: ) et tout le monde

 

 

tchris, la surconsommation engendrée par une diode de roue libre en court circuit permet d'expliquer la surchauffe des VN, mais dans ce cas là, si c'est la diode qui est HS, le problème ne devrait rester sur le même VN lors de l'inversion de la commande des electro.

 

Hors, lors de l'inversion des fils, c'est le VN arrière qui s'est mis à chauffer sur la voiture de vincentlef. Il y a donc de fortes chances que l'EV AV soit deffectueuse, pour une raison qui peut être, comme l'a dit Mc Gyver, un blocage mécanique de la vanne (par une impureté au sein de celle ci par ex), qui engendrerait une surconsommation de la bobine (j'le sens bien, ce coup là )

 

Ca peut même expliquer les autres surchauffes des VN constatées par les membres de l'ACF ?

 

 

Pour ce qui est de l'électro, effectivement elle se détaille (ref 96 119 952)

 

Salut les gars, et merci pour vos réponses rapides et très perspicaces !!!

 

Un bémol pour Xant :l ( ) qui n'a pas bien tout suivi pour l'inversion des fils : quand je dis que c'est le VN AR qui chauffe, c'est pour indiquer que c'est celui qui est utilisé normalement comme çà sur la carte, mais ici il commande l'EV AV (défectueuse!). D'où la conclusion que c'est l'EV qui fait déconner le VN.

 

Pour l'impédance, j'y ai pensé, mais je ne savais pas encore que le courant été "haché", car en courant continu (sans variation, tension stable) en régime stabilisé l'impédance n'a plus d'effet.

 

Il est fort probable que la diode soit claquée, car il me semble que j'ai testé l'EV dans les 2 sens +/-.

 

Pour le point dur, c'est fort probable également. Mais je roule à l'hydroclean depuis 6000km (il est temps que je revidange d'ailleurs!) J'essayerais de démonter l'EV pour voir.

 

Je suis bien tenté aussi par l'oscilloscope, je dois pouvoir en avoir un au boulot, rien que pour voir comment çà fait !

 

C'est vachement intéressant comme sujet ! Depuis que j'ai acheté la Xantia, j'ai appris plein de choses ! (parce qu'y avait plein de choses qui marchait pas ou mal ! )(mais j'ai pas encore lasuré mes fenêtres et tapissé ma chambre !!!)

Du moment que je peux rouler sans risque, çà ne me gêne pas trop.

A+

[tchris]

tchris, la surconsommation engendrée par une diode de roue libre en court circuit permet d'expliquer la surchauffe des VN, mais dans ce cas là, si c'est la diode qui est HS, le problème ne devrait rester sur le même VN lors de l'inversion de la commande des electro.

 

Salut xant, salut à tous !

 

La fameuse diode ne se situe pas physiquement dans le calculateur, mais se trouve au niveau de l'electrovanne (probablement moulée avec la bobine).

 

Donc l'echange ne la met pas hors de cause ...

 

tchris(tophe A.C.F. :drink1: )

[Invité xant]

 

Un bémol pour Xant :l ( ) qui n'a pas bien tout suivi pour l'inversion des fils : quand je dis que c'est le VN AR qui chauffe, c'est pour indiquer que c'est celui qui est utilisé normalement comme çà sur la carte, mais ici il commande l'EV AV (défectueuse!). D'où la conclusion que c'est l'EV qui fait déconner le VN.

 

 

J'avais bien compris , mais peut être que je me suis mal exprimé et que tu as pu croire l'inverse de ma pensée (c'est vrai que moi même, quand je me relis, j'ai du mal a me comprendre :p - J'devrais me relire plus souvent et me corriger avant d'envoyer des posts :p ) .

 

Salut xant, salut à tous !

 

La fameuse diode ne se situe pas physiquement dans le calculateur, mais se trouve au niveau de l'electrovanne (probablement moulée avec la bobine).

 

Donc l'echange ne la met pas hors de cause ...

 

Exact, et toutes mes excuses. Ca m'apprendra à ne pas ouvrir ma RTA avant de raconter des c***

 

:drink1: (sylvain, ACF)

[VINCENTLEF]

J'avais bien compris , mais peut être que je me suis mal exprimé et que tu as pu croire l'inverse de ma pensée (c'est vrai que moi même, quand je me relis, j'ai du mal a me comprendre :p - J'devrais me relire plus souvent et me corriger avant d'envoyer des posts :p ) .

 

Salut xant, salut à tous !

 

La fameuse diode ne se situe pas physiquement dans le calculateur, mais se trouve au niveau de l'electrovanne (probablement moulée avec la bobine).

 

Donc l'echange ne la met pas hors de cause ...

 

Exact, et toutes mes excuses. Ca m'apprendra à ne pas ouvrir ma RTA avant de raconter des c***

 

:drink1: (sylvain, ACF)

 

Ok, j'ai compris ce que tu avais compris mais que je n'avais pas compris que tu comprenais la première fois, en fait que la diode était sur le circuit ! Maintenant tout est clair !!! :portnawa:

En fait, ton résonnement n'était pas faux non plus, car il y a aussi une diode intégrée entre les pattes 3 et 5 du VN (et qui doit avoir le même effet). Donc je ne pense pas qu'une diode claquée qui laisse passer le courant dans les 2 sens perturbe le VN, si sa diode à lui est bonne. Si elle occasionne une résistance supplémentaire ou un court-circuit dans l'EV, alors là oui.

Bon, on verra... en tout cas je peux toujours en remettre une!

[Invité xant]

[

Ok, j'ai compris ce que tu avais compris mais que je n'avais pas compris que tu comprenais la première fois, en fait que la diode était sur le circuit ! Maintenant tout est clair !!! :portnawa:

 

Euh, j'ai po tout compris là :rocketwhore:

[Invité alain david]

Allez, je me mèle un peu de votre conversation qui m'intéresse !

 

L'EV se démonte très bien. Il faut prendre soin d'utiliser les douiles adéquates car l'embase est en alu et est assez fragile !

De plus, le raccord de mise à la bache (celui sur lequel est relié le tuyau de retour) est vissé freiné (loctite 222) sur l'embase en alu. L'effort a exercer pour le débloquer est assez important.

Une fois le raccord démonté, on acccède au tiroir, aux ressorts de rappel et au noyau mobile.

 

Ah, si je pouvais vous envoyer juste ici le schéma, ça serait plus simple !

 

Bon, je le tiens à votre disposition par imèle.

 

Revenons à nos moutons !

 

Il est impératif de procéder au démontage de l'ensemble sur un plan de travail nickel chrome et de bien visualiser le positionnement des éléments pour pouvoir en assurer un remontage ultérieur !!!

 

Pas de toilage des pièces même si elles sont oxydées ; simplement les nettoyer à l'essence.

 

Vous allez voir comme moi que votre EV semble mécaniquement correcte et relativement propre.

 

Le but pour moi était de trouver la raison pour laquelle le CJDJ de ma XAN battait rapidement.

La solution réside simplement en l'échange pur et simple du joint torique 7,2 x 1,6 apr un neuf.

Démontage de l'EV inoportun mais instructif!!

 

Les joints toriques à utiliser sont exclusivement des nitriles HP (LE JOINT FRANCAIS). L'EPDM des joint de robinetterie est absolument à proscrire!!!!

 

La diode est moulée dans le connecteur de la bobine.

 

:rocketwhore: Arrêtez de mesurer les impulsions données par le calculateur avec un multimètre. Je suis électronicien et ça ma fout les boules! :rocketwhore:

[ppbiomart]

Des coordonnées pour acheter le joint?

[VINCENTLEF]

Bon, j'ai encore regardé un peu hier soir : :dodo:

 

J'ai essayé de branché une diode en série, mais j'ai toujours 1,6V en sortie VN et seulement 1,1V à l'EV car la diode se "sert" en passant !

Donc çà doit pas être la diode.

J'ai essayé de branché une bobine (récup radio, pas allumage!) en série, mais j'ai toujours 1,6V en sortie VN.

…

 

MAIS …, en bidouillant les branchements, (branche / débranche la bobine, l'EV…) à un moment, j'ai eu 2,6 V ! et le VN ne chauffait plus !

Au bout d'une minute, un clac, et 1,6V !

(A noter que je faisais les tests sans mettre le contact, seulement en ouvrant une portière)

Je débranche l'EV, je rebranche, j'attends qq secondes et clac… puis clac, et 1,6V.

 

Vous avez compris ? L'EV ne tient pas en position ouverte. Si elle est en position ouverte quand elle est alimentée, tout va bien, 2,6V. Si elle reste fermée, c'est 1,6V.

 

Donc elle ne reste pas bloquée, mais elle a une faiblesse d'alimentation (contacteur), ou quelques spires courcircuitées, ou bien elle ne va pas en bout de course !!?

 

Mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher les ingénieurs de Citroën et/ou Valéo ? Y pouvaient pas les piloter avec un courant continu tout bête ? En 12V, pourquoi pas ?

 

Bon, prochaine étape, démontage de cette EV pour autopsie.

Mais j'ai pas bien compris les explications de tchris : elle se dévisse du bloc, mais il faut la dévisser par le bas ? Elle s'en va d'une seule pièce du bloc? Et c'est seulement après qu'on "l'ouvre" en dévissant le raccord du retour, ou bien faut-il le démonter tout de suite ?

Faut-il que je dépressurise ?

Pour le schéma, Alain (bonne fête au fait ! ), tu peux l'envoyer directement à Nicolas (de ma part)par l'adresse E-mail qui se trouve dans son "profil". Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de le mettre sur ce sujet, pour que tout le monde en profite. (bin ouais, Nico, on t'a pas encore vu ici !? )

Et ce fameux joint, on le change sans ouvrir l'EV ?

Excuse-moi, Alain, si j'utilise toujours mon voltmètre, mais c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une info. Au moins j'arrive à différencier le bon fonctionnement du mauvais, c'est déjà çà!

 

Merci :drink1:

A+

[tchris]

Bonjour,

 

J'ai essayé de branché une diode en série, mais j'ai toujours 1,6V en sortie VN et seulement 1,1V à l'EV car la diode se "sert" en passant !

Donc çà doit pas être la diode.

J'ai essayé de branché une bobine (récup radio, pas allumage!) en série, mais j'ai toujours 1,6V en sortie VN.

 

Le branchement d'une diode ou d'une bobine en série n'a aucune chance d'améliorer les choses

Je parlais de la diode -branchée en parallèle- dans l'EV qui est peut être grillée (en court-circuit) et qui donc ferait chuter la tension.

 

Essaye de fixer un dissipateur thermique sur le VN05N pour voir si le pb est toujours la (ca ne supprime pas la cause mais ca peut améliorer les choses)

 

Mais j'ai pas bien compris les explications de tchris : elle se dévisse du bloc, mais il faut la dévisser par le bas ? Elle s'en va d'une seule pièce du bloc? Et c'est seulement après qu'on "l'ouvre" en dévissant le raccord du retour, ou bien faut-il le démonter tout de suite ?

Faut-il que je dépressurise ?

 

Elle se dévisse effectivement du bloc; il y a deux emplacements visibles sur l'EV permettant de d'utiliser une clé : un en bas (coté bloc), l'autre en haut (coté tuyau de retour).

Pour la devisser du bloc, il faut agir sur celui près du bloc.

Il FAUT dépressuriser le circuit hydraulique.

 

Je ne savais pas qu'elle même se démontait ! (je vais le faire ! )

 

Le joint se situe en bout d'EV (EV démontée du bloc)

 

J'ai bien des photos ... mais je ne sais pas comment les joindre !

[Invité xant]

Allez, je me mèle un peu de votre conversation qui m'intéresse !

 

Le but pour moi était de trouver la raison pour laquelle le CJDJ de ma XAN battait rapidement.

La solution réside simplement en l'échange pur et simple du joint torique 7,2 x 1,6 apr un neuf.

Démontage de l'EV inoportun mais instructif!!

 

Les joints toriques à utiliser sont exclusivement des nitriles HP (LE JOINT FRANCAIS). L'EPDM des joint de robinetterie est absolument à proscrire!!!!

 

 

Le joint dont tu parles, c'est celui situé entre l'électro et le régulateur ? (pour faire étanchéité et empêcher une fuite de LHM ?)

[VINCENTLEF]

Bonjour,

 

Essaye de fixer un dissipateur thermique sur le VN05N pour voir si le pb est toujours la (ca ne supprime pas la cause mais ca peut améliorer les choses)

 

Cà changera rien, car dès le contact, quand le VN est encore froid, je n'ai que 1,6V, donc pas assez. :l

 

 

Elle se dévisse effectivement du bloc; il y a deux emplacements visibles sur l'EV permettant de d'utiliser une clé : un en bas (coté bloc), l'autre en haut (coté tuyau de retour).

Pour la devisser du bloc, il faut agir sur celui près du bloc.

Il FAUT dépressuriser le circuit hydraulique.

 

Je ne savais pas qu'elle même se démontait ! (je vais le faire ! )

 

Le joint se situe en bout d'EV (EV démontée du bloc)

 

J'ai bien des photos ... mais je ne sais pas comment les joindre !

 

Merci,

 

Je crois que je commence à voir clair. Il y a un 6 pans pour démonter l'EV complète du bloc, en bas (mais au dessus du contacteur en fait), et un autre 6 pans, plus petit, au dessus, qui en fait démonte le raccord de l'EV (et qui est collé celui-là) et qui sert de "bouchon" pour tout l'équipement elec.

Bon, çà doit être facile.

En fait, je vais la sortir du bloc, et refaire un test pour voir, des fois que ce serait un blocage du tiroir et pas de l'EV.

 

Pour les photos, tu peux les envoyées sur l'adresse du site (voir profil Nicolas)

C'est vrai que je n'arrive pas à joindre de doc à mes posts, il faut avoir un site ?

 

A+ :drink1:

[ppbiomart]

Pour voir si la fuite vient du joint, il faut pouvoir nettoyer le bloc conj etc.

Quel produit vous utiliseriez pour cela?

Et re question ou les trouver?

[Nicolas]

Pour le schéma, Alain (bonne fête au fait ! ), tu peux l'envoyer directement à Nicolas (de ma part)par l'adresse E-mail qui se trouve dans son "profil". Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de le mettre sur ce sujet, pour que tout le monde en profite. (bin ouais, Nico, on t'a pas encore vu ici !? )

A+

 

VINCENTLEF

 

Je sais j'ai pas toujours le temps de voir tous :(

 

Ce midi le topic sur le salon de francfort ma pris pas loin de deux heures de mise en page avec plus de 100 photos je n'ai meme pas manger (pas eu le temps) voila en autre pourquoi je ne peux pas répondre ou intervenir partout.

 

Je dois gérer tous le reste (mise à jour, nouveautées,dossiers,problèmes membres,déplacement sujets,etc..) et tout seul c'est trés trés chaud

 

Sinon pour la diode présente sur l'électrovanne, elle sert principalement à éviter les surtensions lors de la coupure de l"alimentation. sinon il faut peut être pas chercher trop loin elle est défaillante, elle est défaillante.

 

:drink1:

[Invité xant]

Pour voir si la fuite vient du joint, il faut pouvoir nettoyer le bloc conj etc.

Quel produit vous utiliseriez pour cela?

Et re question ou les trouver?

 

Un produit dégraissant en bombe, ça se trouve dans le commerce ? (ça existe à mon taf, de la marque Loctite, je pense pas que ça soit un produit purement pro.)

[VINCENTLEF]

Je sais j'ai pas toujours le temps de voir tous :(

 

Ce midi le topic sur le salon de francfort ma pris pas loin de deux heures de mise en page avec plus de 100 photos je n'ai meme pas manger (pas eu le temps) voila en autre pourquoi je ne peux pas répondre ou intervenir partout.

 

Je dois gérer tous le reste (mise à jour, nouveautées,dossiers,problèmes membres,déplacement sujets,etc..) et tout seul c'est trés trés chaud

 

Sinon pour la diode présente sur l'électrovanne, elle sert principalement à éviter les surtensions lors de la coupure de l"alimentation. sinon il faut peut être pas chercher trop loin elle est défaillante, elle est défaillante.

 

:drink1:

 

Salut Nicolas,

 

Faut pas t'en faire, je te charie un peu !!

C'est juste qu'on devra peut-être passer par toi pour transmettre des images.

 

Sinon, c'est vrai que tu ne peux pas répondre à tout, et je te rassure, tu n'as même plus besoin de répondre à tout, avec tous les forumeurs balaises qui viennent aujourd'hui sur le site, les problèmes sont vite réglés (quoique, je parle pour Xantia, mais je ne vais pas voir les autres véhicules...)

Sur ce sujet, on se débrouille très bien (entre copains) :drink1: . On est sûr à 99% que l'EV est défaillante; mais j'aimerais aller jusqu'au bout de la recherche pour trouver la faiblesse.

 

Pour info, je rappelle que le problème est apparu en mars 2000 à l'ancien propriétaire. Suite au changement des 6 sphères de suspension (en echange standard) la suspension restait toujours ferme. Visite chez Citroën, remplacement de la shère de souplesse AV (600F) alors qu'elle devait être en parfait état, à mon avis, diagnostic calculateur (rien!), et vérif gonflage des 2 autres sphères (OK, mais 200F) : au total, 800F pour rien ! Le proprio a laissé tomber jusqu'à ce que je la rachète. Là je commence à me renseigner chez 2 concessionnaires de la marque : y en a un qui me propose sans scrupule et sans autre test que de s'appuyer sur l'AV, de remplacer mes 3 sphères AV pour 280 euros, :rocketwhore: et l'autre qui ne sait pas trop, et qui me conseille de mettre de l'hydroclean. :l

Donc, j'imagine un peu le nombre de proprios de Xantia (ou XM) hydractives, pas bricoleurs, qui se sont vu remplacer des sphères, des calculateurs et/ou des EV sans que çà résolve leur pb ou en remplaçant aussi des pièces en bon état. Je pense à Ludo : es-tu sûr que tu avais besoin de remplacer aussi le calculateur ?

 

Donc, j'espère que ce post servira dans le futur aux autres lecteurs...

 

Bon, en attendant, faut que je la démonte cette EV !! Mais j'ai pas eu le temps, j'ai ma télé qui commence à déconner aussi !! Alain, tu fais pas dans la télé...

A+

[Nicolas]

[salut Nicolas,

 

Faut pas t'en faire, je te charie un peu !!

C'est juste qu'on devra peut-être passer par toi pour transmettre des images.

 

Sinon, c'est vrai que tu ne peux pas répondre à tout, et je te rassure, tu n'as même plus besoin de répondre à tout, avec tous les forumeurs balaises qui viennent aujourd'hui sur le site, les problèmes sont vite réglés (quoique, je parle pour Xantia, mais je ne vais pas voir les autres véhicules...)

Sur ce sujet, on se débrouille très bien (entre copains) :drink1: . On est sûr à 99% que l'EV est défaillante; mais j'aimerais aller jusqu'au bout de la recherche pour trouver la faiblesse.

 

 

Oui oui ça fait plaisir de voir de la solidarité et de la transmission de savoir et d'expériences :drink1: ça me ravis

 

Je vous laisse entre copains alors

 

[ludo]

Donc, j'imagine un peu le nombre de proprios de Xantia (ou XM) hydractives, pas bricoleurs, qui se sont vu remplacer des sphères, des calculateurs et/ou des EV sans que çà résolve leur pb ou en remplaçant aussi des pièces en bon état. Je pense à Ludo : es-tu sûr que tu avais besoin de remplacer aussi le calculateur ?

 

 

salut,

 

mon problème venait bien du calculateur, t'inquietes pas j'en avais essayé un autre avant...

il y a juste l'éléctrovanne que j'ai remplacé pour rien . mais bon, j'en ai une d'avance maintenant

 

A bientot

[Invité alain david]

j'imagine un peu le nombre de proprios de Xantia (ou XM) hydractives, pas bricoleurs, qui se sont vu remplacer des sphères, des calculateurs et/ou des EV sans que çà résolve leur pb ou en remplaçant aussi des pièces en bon état. Je pense à Ludo : es-tu sûr que tu avais besoin de remplacer aussi le calculateur ?

 

 

 

Le marché de l'après vente automobile serait-il lucratif ????

[ludo]

j'imagine un peu le nombre de proprios de Xantia (ou XM) hydractives, pas bricoleurs, qui se sont vu remplacer des sphères, des calculateurs et/ou des EV sans que çà résolve leur pb ou en remplaçant aussi des pièces en bon état. Je pense à Ludo : es-tu sûr que tu avais besoin de remplacer aussi le calculateur ?

 

 

 

Le marché de l'après vente automobile serait-il lucratif ????

 

Tu m'étonnes, il n'y a rien de plus simple et de plus rapide que de changer des sphères ou un calculateur!!

et si le garagiste n'est pas très correct, il change tout et le client n'y voit que du feu. sachant que sur le lot, il y aura bien LA pièce défectueuse...

[Invité alain david]

C'est sur : il n'y a rien de plus simple... Pour nous !!!!

Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes un peu plus que de simples bricoleurs du dimanche ; non ???

 

Je connais pas mal de gens propriétaires de XAN et qui ne savent même pas que ça marche à la menthe à l'eau. (arf!!!)

 

Changer une sphère rebute environs 99% des proprétaires d'hydropneumatiques...

[Invité alain david]

Allez, je me mèle un peu de votre conversation qui m'intéresse !

 

Le but pour moi était de trouver la raison pour laquelle le CJDJ de ma XAN battait rapidement.

La solution réside simplement en l'échange pur et simple du joint torique 7,2 x 1,6 apr un neuf.

Démontage de l'EV inoportun mais instructif!!

 

Les joints toriques à utiliser sont exclusivement des nitriles HP (LE JOINT FRANCAIS). L'EPDM des joint de robinetterie est absolument à proscrire!!!!

 

 

Le joint dont tu parles, c'est celui situé entre l'électro et le régulateur ? (pour faire étanchéité et empêcher une fuite de LHM ?)

 

YES. Il est vert, mesure 7,2mm x 1,6mm et quand on le regarde à la loupe, on constate souvent qu'il est extrêmement abimé sur sa périphérie. Donc, fuite de LHM des circuits devant rester pressurisés vers la bâche...