mécanique suspension arrière

[Invité cedric_ds20]

Bonjour, pendant que la restau carrosserie mène son train de sénateur (je recommencerai plus jamais, c'est trop pénible...) j'ai quelques soucis mécaniques qu'il va falloir régler:

 

Lorsque je démarre la DS, celle-ci se lève normalement de l'arrière puis à un moment donné de l'ascension, il y a un à-coup, elle redescend légèrement (du moins j'en ai l'impression) et reprend sa montée, cela semble se produire une seule fois, car ensuite je lui fait faire des cycles montée descente et tout est ok, la période conjonction/disjonction est d'environ 12s, il n'y a pas de fuites sur le sol. Comme elle ne roule pas (désossée), je la démarre une fois par semaine et sollicite le circuit hydro par des cycles position haute basse, tours de volant, frein, le circuit est en apparence étanche. (7 mois d'immobilisation) : est ce nécessaire?

Autre élément : je monte sur la boule arrière, l'auto descend un peu, j'suis pas gros, et lorsque je rejoint le sol, elle remonte et semble taper en butée, il y a un bruit côté droit.

 

Dernier élément : je me souviens en janvier avoir roulé qq kilomètres et en passant sur un ralentisseur il y a eu comme un choc à l'arrière, comme un si je n'avais pas d'amortisseur ou alors en bois...

 

Alors quoi penser? Sphère morte qui ne joue plus son rôle d'amortissement?

la bille et son support marqué?

un dysfonctionnement sur un élément hydro quelque part dans le circuit ?

le cylindre de suspension plus étanche?

les tampons de butée aplatis?

Bref avant de me lancer dans la bricole, j'aimerai un avis éclairé si vous connaissez ce type de symptôme.

 

Dernière chose, le remplacement des silent bloc moteur en place est-il aisé? J'ai cherché dans le manuel de réparations, il est pratiqué sur un bâti, moteur extrait...c'est pas vraiment ce que je cherche à faire!

Faut-il démonter la pièce vissée sur le bloc-moteur ou seulement l'écrou supérieur sur l'axe et laisser en place la pièce vissée sur le bloc? Et bien sûr dévisser la base du silent bloc sur le châssis. Il faut que je le fasse, ça cogne en démarrant...

Voilà c'est tout pour le moment!

[Invité christian67]

la période conjonction/disjonction est d'environ 12s, il n'y a pas de fuites sur le sol.

 

La sphère de conjoncteur est elle bonne 62 bars

Si c'est le cas il y a une fuite interne

[Invité christian67]

Autre élément : je monte sur la boule arrière, l'auto descend un peu, j'suis pas gros, et lorsque je rejoint le sol, elle remonte et semble taper en butée, il y a un bruit côté droit

 

C'est la tige de commande

L'agraffe est elle toujours en place dans le logmeent de bille est la bille est elle graissée

La tige de commande est elle droite j'en ai deja trouvée des tordues ou cassée au bout

[Invité christian67]

Alors quoi penser? Sphère morte qui ne joue plus son rôle d'amortissement?

la bille et son support marqué?

un dysfonctionnement sur un élément hydro quelque part dans le circuit ?

le cylindre de suspension plus étanche?

les tampons de butée aplatis?

Bref avant de me lancer dans la bricole, j'aimerai un avis éclairé si vous connaissez ce type de symptôme.

 

la bille Peut être

le cylindre Je les referaient tous à votre place

les tampons de butée c'est meme certain a remplacer par de sneufs sur tous les essieux

[Invité christian67]

Dernière chose, le remplacement des silent bloc moteur en place est-il aisé? J'ai cherché dans le manuel de réparations, il est pratiqué sur un bâti, moteur extrait...c'est pas vraiment ce que je cherche à faire!

Faut-il démonter la pièce vissée sur le bloc-moteur ou seulement l'écrou supérieur sur l'axe et laisser en place la pièce vissée sur le bloc? Et bien sûr dévisser la base du silent bloc sur le châssis. Il faut que je le fasse, ça cogne en démarrant...

Voilà c'est tout pour le moment!

 

Pour remplacer les silents blocs moteur ils se démontent moteur en place coté échappement c'est assez facile il faut démonter le support métallique du bloc et avec un cliquet deux rallonges et un cardan et une douille de 14 on enlève les vis sur la caisse

Pour le coté admission c'est la meme chose sauf que cela dépend si c'est une boite méca on y arrive assez facilement en démontant la pompe a essence

pour une boite semi il faut la démonter aussi mais c'est plus galère

pour une IE ce la se fait mais il faut etre contorsioniste

[Invité christian67]

Bonjour, pendant que la restau carrosserie mène son train de sénateur (je recommencerai plus jamais, c'est trop pénible...)

 

C'est pénible si on ne prend pas les moyens radicaux

supprimer les pièces rouillées entre autre

[Invité cedric_ds20]

Merci Christian, pour la suspension je regarde alors les tampons, la tige, de toute façon tampons et billes font partie des pièces que je vais commander, après il va falloir regarder de plus près les cylindres. j'en ai en rab visiblement en bon état dans mon bordel de pièces, ça devrait être bon pour tester l'arrière droit.

Les 62 bars je sais pas si je les ai, comment mesurer cette pression?

Donc si j'ai 62 bars et une période conjonction /disjonction de 12s, il y a fuite interne?

le cylindre arr droit qui fuit? J'ai cherché mais pas trouvé la durée normale de cette période

Si fuite interne, lorsque on verrouille l'auto en position haute, elle redescend + ou - rapidement ou ça n'a rien à voir?

 

Silent bloc, ok je me prépare donc à galérer un peu, c'est une boîte hydro donc pompe à essence à démonter...

 

carrosserie: j'ai viré les ailes avant, trop de taf, j'ai trouvé des ailes en état très correct, la gauche étant un peu attaquée par quelques point de rouille qui percent mais rien de méchant, c'est rebouché à l'étain après brossage à blanc et généreusement férosé, rustolisé déblacksonisé, même traitement pour la porte arr gauche achetée avec les ailes, pas rouillée mais avec un bel enfoncement longitudinal dans la partie basse, étamage super chiant car c'est pas plat comme je pensais, il y une courbure qui varie! un cauchemar...

Mais avec beaucoup de persévérance c'est impeccable, les coins supérieurs intérieurs étaient déchirés:

du coup j'ai du apprendre la brasure à l'argent, ce fut là aussi pénible.

J'en suis au ponçage fin de l'apprêt et aux dernières retouches, les petits défauts (mais là c'est de la maniaquerie) qu'on voit lorsqu'on passe de l'eau dessus, ça fait comme une couche de vernis et c'est là qu'on voit si le travail est correct. Bientôt mon salon reprendras sa fonction de salon, les éléments de carrosserie seront envoyés en peinture je l'espère début août.

 

C'est confirmé, j'ai bien acheté une épave...

Et encore je me suis pas occupé de l'unit arrière, bien bouffée...y'a que le moteur qui démarre impec et tourne rond et qui a la patate, mon vendeur a du refaire que le moteur l'intérieur et le freinage, le reste il n'en a visiblement pas eu le temps de s'en occuper sérieusement.

[Invité christian67]

Les 62 bars je sais pas si je les ai, comment mesurer cette pression?

Donc si j'ai 62 bars et une période conjonction /disjonction de 12s, il y a fuite interne?

le cylindre arr droit qui fuit? J'ai cherché mais pas trouvé la durée normale de cette période

 

Dans le doute pour la pression et selon l'age de la sphère je conseille d'en mettre une neuve et de remplacer par la meme occasion le tuyau de retour du conjoncteur qui si il lache il y a cinq litres de LHM par terre et avec le temps il rend l'ame rapidement dans le coude au niveau de la tetine du conjoncteur

En ce qui concerne les cylindres de suspension il est beaucoup plus simple de remplacer les joints le kit coute une quinzaine d'euros

[Invité christian67]

Si fuite interne, lorsque on verrouille l'auto en position haute, elle redescend + ou - rapidement ou ça n'a rien à voir?

 

si l'auto est en position haute et qu'elle descend les cylindres de suspension ont des joints qui ont de joint que le nom et remplace aussi les cafetières

Pour cela il faut utiliser le ligarex et rien d'autre dans les kit la pince est livrée avec

[Invité christian67]

J'en suis au ponçage fin de l'apprêt et aux dernières retouches, les petits défauts (mais là c'est de la maniaquerie) qu'on voit lorsqu'on passe de l'eau dessus, ça fait comme une couche de vernis et c'est là qu'on voit si le travail est correct. Bientôt mon salon reprendras sa fonction de salon, les éléments de carrosserie seront envoyés en peinture je l'espère début août.

 

et cela donne quoi en contre jour

de plus avant de vouloir peindre il faut faire un montage a blanc sur la voiture c'est impératif si on ne veut pas avoir de surprise surtout pour les galbes les alignements

avant d'attaquer le poncage fin je suppose que tu a fais cela

De plus pour le poncage il faut utiliser une cale a poncer tres grand format sinon tous les defauts ressortent avec la peinture

[Invité christian67]

Et encore je me suis pas occupé de l'unit arrière, bien bouffée...y'a que le moteur qui démarre impec et tourne rond et qui a la patate, mon vendeur a du refaire que le moteur l'intérieur et le freinage, le reste il n'en a visiblement pas eu le temps de s'en occuper sérieusement.

 

En général on commence par derrière support de parechoc etc

[Invité cedric_ds20]

J'ai testé en position haute, la voiture tient largement 24 heures de l'arrière, l'avant est affaissé,

en fonctionnement position haute le conjoncteur claque toute les 30s, si je ne commet pas d'erreur, en position haute le circuit suspension est bloqué isolé du reste, donc si ma période diminue jusqu'à 8s lorsqu'on quitte la position haute (on fait communiquer la haute pression avec les suspensions) le circuit suspension a des fuites internes, par contre il y a une contradiction, en position basse il n'y a pas de pression ( la HP filant directement au retour dans le correcteur de hauteur) dans les cylindre de suspension donc la période de conjonction devrait augmenter?

Pourtant elle reste à 8s quelle que soit la position du levier de hauteur hormis la position haute.

Y a t il un composant hydraulique qui fuirait entre la pompe et les correcteurs?

Lorsque j'actionne le frein, il y a un soubresaut de l'arrière, le circuit frein arrière et suspension communiquent mais est ce normal?

J'ai beaucoup de questions, car même en me documentant sur le sujet il y a des choses qui m'échappent.

[Citrogreg]

Bien sur que circuit suspension arrière communique avec les freins arrière, et c'est comme ça sur toutes Citroën à suspension hydraulique.

 

C'est la pression de la suspension arrière qui revient au doseur ou pédalo de frein et repart sur les freins arrières.

Il en découle que la pression des freins arrière dépend de la charge sur l'essieu arrière...

 

 

 

Greg

[Invité Paddy XWX]

Je crois que tu te trompes.....

Le circuit de suspate est isolé du circuit HP dès que la hauteur de consigne est atteinte et quelle que soit la hauteur choisie.....

Pour shématiser, quand tu demandes la montée de la voiture, tu ouvres le robinet que l' on nomme correcteur de hauteur ce robinet se ferme automatiquement une fois la hauteur atteinte, isolant le circuit.....

Quand tu demandes l' extra-basse, tu fermes l' arrivée de pression, et en plus tu ouvres le circuit de suspate sur la basse pression (retours réservoir)

Mais dans ces cas, le circuit hp reste sous pression, du conjoncteur principal jusqu' au correcteur de hauteur..... qui lui est fermé...

Le volume du circuit sous pression est assez réduit, et la moindre fuite se répercute rapidement par une baisse de pression conséquente, donc cela "enclanche le conjoncteur..... toute les 8 secondes dans ton cas......

Quand tu demandes l' extra haute, par contre, tu ouvres en grand le robinet..... qui reste ouvert même quand la voiture est au maxi..... donc le volume du circuit sous pression est beaucoup plus important.....et la même fuite a un impact bien moindre en proportion de la taille du circuit sous pression.....car les 4 sphères jouent le role d' accumulateur de pression...... alors même si la pression augmente en fait le débit de la fuite, celle ci a un impact plus négligeable.....

Voilà ma vision de l' hydrau..... j' ai essayé de rester compréhensible.....

[Invité Paddy XWX]

Petite précision, ce qu' écrit Citro-greg est juste, mais n' interviens pas dans la démo.....

[Invité cedric_ds20]

Merci Paddy pour cette explication claire, j'avais faux. J'ai trouvé un pdf "aide mémoire du cours d'hydraulique" qui enfin m'éclaire sur les organes de la ds.

Pour résumer : si on applique un effort F sur le tige de commande manuelle de hauteur pour la position très haut, celui-ci restera supérieur à l'effort opposé f de la tige reliée à la barre de torsion lorsque le bras de suspension arrivera en butée haute, alors le tiroir du correcteur de hauteur restera en position admission. Pour la position basse, c'est l'effort f de la tige de la barre de torsion qui restera supérieur à F, donc tiroir en échappement.

Dans les deux cas on sort de la plage où l'équilibre entre F et f est possible.

 

Position très bas, volume de circuit petit, période conjonction petite: fuite ailleurs que dans les suspensions (entre autre). Il me reste à observer le volume des retours dans le réservoir en les débranchant un à un, mais je n'ai aucune idée du volume normal de fuite des différents circuits. J'ai remarqué que la direction semble pomper pas mal de pression, la période de conjonction tombe lorsque j'agis sur le volant.

 

J'y verrai plus clair avec le changement des sphères et vidange lhm, bien qu'il me paraisse propre (le filtre n'a pas de crasses).

[Invité christian67]

Alors quoi penser? Sphère morte qui ne joue plus son rôle d'amortissement?

la bille et son support marqué?

un dysfonctionnement sur un élément hydro quelque part dans le circuit ?

le cylindre de suspension plus étanche?

les tampons de butée aplatis?

Bref avant de me lancer dans la bricole, j'aimerai un avis éclairé si vous connaissez ce type de symptôme.

 

 

Oui sans doute la tige de commande et la bille avec son logement les deux dernières à remplacer

[Invité Paddy XWX]

un circuit hydrau ne peut être étanche .... surtout avec le temps.... il n' y a pas de joints en général, mais des ajustages serrés...au micron, qui se suffisent a eux même..... les joint n' existent que dans les assemblages....

Par contre une bonne vidange voire un nettoyage avec le liquide hydraurinçage peux permette d' éliminer des impuretés qui elles peuvent être responsable de légères fuites.....pense aussi a l' état du tuyau d' aspiration, le filtre tu l' as vu.....

[Invité christian67]

il n' y a pas de joints en général, mais des ajustages serrés...au micron, qui se suffisent a eux même..... les joint n' existent que dans les assemblages....

 

Les cylindres de suspensions ont des joints toriques qui s'usent par le frottement

[Invité Paddy XWX]

exact, mais pas toriques....coupe rectangle en téflon.... si ma mémoire est bonne....

[Invité christian67]

tout a fait rectangle caoutchouc + bague teflon superposée et anneau en feutre a l'extrémité du cylindre

[lee13]

Je profite de ce post pour vous demander la meilleure méthode "empirique" pour tester l'état de la sphère du conjoncteur/disjoncteur ? Sachant que mon modèle est une ID à 5 sphères (plus précisemment un DSuper).

[Invité christian67]

Le seul moyen pour tester une sphère est d'utiliser un banc

on peut le construire soi meme

en utilisant un conjoncteur une pompe un mano et un bocal

Lee 13 je t'expliquerai en détail si on se voit sur Marseille

On avait deja évoqué le sujet dans des post

pour rappel

il suffit de mettre le mano sur la sortie du conjoncteur

fixer les ensembles sur un support

Brancher la pompe comme sur la voiture

Percer la poulie de la pompe sur la tangante et mettre une manivelle

La pression dans la sphère se lit quand elle se stabilise à la valeur sur le mano

si elle ne stabilise pas la membranne est percée ou il n'y a plus de gaz

[guess]

il y a quand même une méthode empirique, si le conjoncteur claque plus que toutes les 30 sec, c'est qu'il est fatigué.

[Invité christian67]

Effectivement si le temps de conjonction disjonction est inferieur ou egal à 30 secondes la sphère peut etre morte mais il peut également y avoir une fuite interne conséquente et cela aura le meme effet

par exemple une direction assistée qui fuit en interne