lee13

Bonsoir, je ressuscite ce poste car je recherchais une photo montrant la différence entre une Traction d'avant Guerre et d'après Guerre. Et je pense l'avoir trouvée dans la photo des deux tractions vues de l'arrière : l'une a la lunette arrière emboutie à la carrosserie (avant) et l'autre pas (après). L'outillage d'emboutissage ayant été détruit pendant la Guerre. Suis-je dans le vrai ou m'égarge-je ?

Oui, Greg, tu as raison, jamais eu de soucis en ligne bien droite sur autoroute. Oui, Ascal, tu as peut-être raison car quelquefois au démarrage, elle ne monte pas toute seule de l'avant. Du coup, je monte d'un cran le levier du correcteur pour le redescendre dans la foulée et elle réagit ! Je vais démonter l'aile côté conducteur pour vérifier le jeu de la timonerie.

À dire vrai, le phénomène a disparu comme il est arrivé ! Je n'avais pas bougé la direction lorsque je constatait le phénomène. À peine avoir tourné les roues, le yoyo a disparu ! Entre temps, j'ai roulé et tout va bien. Je pense que lorsque la direction assistée est dans une position bien précise, exactement au point zéro, il se produirait une chute de pression dans le circuit qui déstabiliserait le circuit, perturbant ainsi la suspension avant. Ce phénomène serait propre aux DS, ID (à direction assistée) et SM, comme le dit Greg, compte tenu de la conception même de la direction assistée propre à ces modèles. Laurent

Salut Greg, Merci pour ta réponse. Non pas les roues braquées à l'extrême dans mon cas pour entrer dans mon garage. Je pense que j'ai un problème car j'ai redémarré le véhicule cet après-midi et même phénomène, véhicule immobilisé dans le garage. Je me souviens, lorsque j'avais une direction fuillarde, braquer à fond et ressentir l'avant s'affaisser brutalement pour se mettrer à niveau aussitôt. Plus de problèmes depuis la nouvelle direction renovée. Laurent

En rentrant la voiture dans le garage, l'avant s'est mis à descendre et à remonter seule, et ce plusieurs fois par min. Pourtant, pas de fuite sous la voiture, DA rénové récemment. https://drive.google.com/file/d/1voPexZp3UH_kFN0PusZxLxM-l-Lnj4DNoQ/view?usp=sharing Je soupçonne donc une fuite interne au niveau du correcteur de hauteur, la voiture ayant du mal à corriger la hauteur lorsque je m'assoie sur l'avant. Notez que la voiture s'abaisse au mini et se relève au maxi sans problème, même s'il lui arrive de faire des caprices. Le problème n'apparaît pas lorsque je positionne le levier aux 2 positions hautes intermédiaires. Votre avis sur la question ?

Il paraîtrait que ce problème de réamorçage est plus prononcé de nos jours car le sans plomb est plus volatile que le super plombé. J'ignore si cela a une conséquence dans le désamorçage de la pompe.

Je rebonds sur ce post concernant le régulateur de tension. Il me semble de que le club SM fabrique un modèle sous boîtier d'un régulateur conventionnel. Et il me semble aussi que le régulateurs des SM et des DS (12v) sont identiques. Désolé pour toutes ces suppositions, mais si quelqu'un peut valider... Par ailleurs, l'idée de la pompe électrique et séduisante. La poire d'amorçage est séduisante mais je ne sais pas où la caser discrètement. Il existe aussi des pompes essences pour moteur de DS 5 paliers avec levier d'amorçage. Ces deux solutions imposent de mettre la main sous la capot pour un démarrage.

Désolé pour la confusion, mais en bon Méditerranéen, je connais mal ma géographie. Au dessus de Lyon, ça devient difficile ! Mais je me soigne. Entre Nantes et Rennes, j'étais pas très loin... Je crois d'ailleurs que la Maison de la Housse fait des capote de 2cv uniquement. À verifier. Ceci dit, la réparer est une bonne solution, si ça ne jure pas trop. Pour ma part, j'ai dû la changer car je l'avais perdu sur l'autoroute. J'avais mal fermé la capote fermant de l'extérieure, un coup de vent (rafale de mistral) et elle s'est envolée, sans faire de dégâts à autrui (heureusement). Du coup, j'ai mis une capote à fermeture intérieure même si je m'écarte de l'origine. Donc, gare à bien vérouiller votre capote fermant de l'extérieur !

Bonjour Ami, Crois-en un marseillais vauclusien d'adoption, je suis déçu de ma capote de 2cv achetée chez un célèbre fournisseur de notre région : elle prend l'eau au niveau de la lunette arrière ! Une grande fente de jour entre la lunette et la capote (je peux t'envoyer une photo). Et Lorsque j'ai roulé la dernière fois sous la pluie avec, la capote n'était plus sous garantie. Perso, j'opterais pour un spécialiste de capote, dont l'un est situé dans la Loire Atlantique il me semble, mais j'ai oublié le nom.

Bien de ton avis à tous les points de vu. Je considère que l'électronique embarquée, la prise diagnostique, et l'impossiblité de réparer soit-même son propre véhicule est une véritable duperie. Pour ma part, j'ai un véhicule "moderne" en véhicule de fonction. Mais si ce n'était pas le cas, je roulerai uniquement en 2cv et DSuper. Si vous connaissez un fabriquant d'autos actuel dont les voitures sont facilement réparables, faites-moi signe. Peut-être les asiatiques ? Mais j'en doute.

Salut Citrogeg, Puisqu'on est dans le sujet, quid de l'éventuelle panne de la pompe à essence et de la durit retour conjoncteur/disjoncteur ? On est bien d'accord, les bobines des "multicylindres" n'ont rien à voir avec les bobines de 2cv qui finissent par chauffer en vieillissant (huile qui se dégrade avec le temps), nécessitant son remplacement. Le problème des condos actuels de mauvaise qualité est un réel problème qui m'a fait opter pour l'allumage électronique.

Si tu connais ta voiture tu ne risques pas grand chose. Si ma mémoire est bonne, la panne d'Abraxas était un vis de forme d'une pompe HP mal rénovée (voir le thème du forum "arrêt cardiaque"). Pour ma part, j'ai dans ma roue de secours, l'allumeur d'origine au cas où l'allumage électronique faillirait, la durit retour conjoncteur (même si le risque qu'elle lâche est faible, sauf démarrage par grand froid et véhicule restée toute une nuit en extérieure), enfin durit essence et poire pompe a essence de moteur hors-bord marin en cas de panne de pompe à essence. Ensuite, j'ignore la probabilité d'une défaillance de la bobine et du régulateur de tension, tous deux d'origine.

Salut à tous, Lors de mon dernier CT, j'ai graissé les pivots au graisseur pneumatique, roues dans toutes les positions (de gauche à droite), et roues pendantes et posées au sol. Verdict : en plus du jeu dans les pivots que je n'ai pas éliminé, il m'a trouvé un jeu mineur dans la crémaillère :PP Moralité : Pier a (toujours) raison.

Bonjour à tous, J'aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Certes, un modèle BHV est agréable à conduire, mais quelle usine à gaz ! Ouvrez un capot d'un modèle boîte hydraulique et un modèle boîte manuelle et comparez ! J'aime rouler avec cette voiture, je suis bricoleur, mais j'aime surtout me faire plaisir. Pour concilier le tout, j'ai opter pour un modèle à boîte méca car l'agrément est tout aussi agréable et vous minimisez les interventions mécaniques, éventuelles fuites, et problèmes en tout genre. Pour les véhicules modernes et mes déplacement professionnels, je suis adepte de la boîte robotisée (qui d'ailleurs est l'avenir de l'automobile pour des raison écologiques). Enfin, j'ai fait des long trajets avec ma DSuper avec de mauvais réglages carburateurs, allumage, culbuteurs, un ralentis chaotique, quelques à coups d'allumage, et j'ai roulé sans incident. Impossible avec une boîte hydraulique... Donc, vous les débutant, non initiés, pas ou peu bricoleur, optez pour la BVM !

J'ai eu le même problème que toi avec la même voiture que toi. J'ai finalement changé de carbu car impossible de le remettre en état. J'ai opté pour un DMA3 renové au lieu d'un DLEA2 (car DMA3 dépollué) trouvé sur le Bon Coin. Depuis, plus de soucis.

Sympa ta proposition Citrogreg. Si tu cherches et que tu trouves, je suis preneur. Tu me diras combien je te dois. Je préfère une pièce d'occasion en bon état qu'une refabrication de mauvaise qualité... Rien n'est pressé car je pense qu'en hiver, il n'est pas grave que le circuit ne se mette pas sous pression. Merci pierrot974 pour ta réponse, mais le circuit est étanche car mon nouveau bouchon creuse le durit supérieure anormalement (voire les photos). D'où le problème. Quant à mon ancien bouchon avec joint abîmé, plus aucune pression.

J'ai remis l'ancien bouchon car à mon avis le nouveau bouchon est de mauvaise qualité et je n'ai aucun moyen de le tester. Est-ce normal si je n'ai pas de "pffft" lorsque j'ouvre la radiateur moteur chaud ? Si non, je garde l'ancien bouchon. Si oui, je chercherai un nouveau bouchon chez un fournisseur qui m'offrira un produit de meilleur qualité.

Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser le manivelle. Il est plus facile de relever une roue et de mettre la 4ème (ou la 5ème pour les privilégiés qui ont l'option) pour le réglage du point d'allumage statique, que de caler à la manivelle. Quant à l'opération de dégommage comme cité dans le manuel, inutile pour nous. Voire le démarrage du véhicule à la manivelle, y'en a qui ont essayé... Donc, oui, tu peux monter cette hôte, la non présence du trou de manivelle ne te bouleversera pas.

J'ai changé le bouchon du radiateur de ma DSuper car le joint du bouchon était trop abîmé. Or depuis, lorsque j'utilise la voiture et qu'elle refroidit, je constate que la durite supérieure se déforme en se creusant. Est-ce normal ? http://imageshack.us/a/img560/1223/64l9.th.jpg Puis, lorsque j'ouvre le bouchon, il y a décompression et la durite reprend sa position initiale. http://imageshack.us/a/img62/5153/bz02.th.jpg Remarquez qu'avec bouchon d'origine, je n'avais pas ce problème, Ni de "pffft" lorsque je l'ouvrait. Le circuit de refroidissement n'était donc plus sous pression. Qu'en pensez-vous ?

Merci pour vos réponses. J'ai suivi les conseils de vous trois. J'ai acheté le goujon manquant en suivant les conseils de jc cx et gilles061971. Je vais essayé de monter le goujon sans déposer le moteur, ce qui ne semble pas facile. À défaut, je suivrai l'avis de Pier, qui est un peu le miens, en laissant ainsi. Je monterai le goujon à l'occasion. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'un goujon cassé mais simplement absent.

Salut Citrogreg, Perso, je ne suis pas souvent le principal intéressé sur les sujets auxquels tu réponds, mais j'apprécie tes explications et conseils techniques avisés.

Je me suis aperçu qu'il manquait le goujon inférieure droit de fixation moteur/boîte. Les 3 autres y sont (ouf !) sur ma 2CV6 achetée il y a 2 ans et demi. http://imageshack.us/a/img4/8466/xu9j.jpg Compte tenu qu'il semble nécessaire de déposer le moteur pour en poser un nouveau, puis-je rouler avec 3 fixations sur 4 ? Pour info, j'ai parcouru 3 500 km pour le moment sans soucis et je ne suis pas du genre à rouler à la vitesse maxi de 110 km/h !

Ma 2CV équipée d'un tel allumage fonctionnait de plus en plus mal : ralenti parfait, mais le moteur s'étouffait à l'accélération. Je me suis donc décidé à démonter l'allumage pour voir s'il y avait un problème. Et oh surprise ! Voila ce que j'ai trouvé : http://imageshack.us/a/img545/774/crb9.jpg 2 vis qui fixaient le circuit imprimé sur le boîtier sont tombées, une rondelle se retrouve "collée" sur un des aimant du rotor. D'où le soucis car traces de frottement de la rondelle sur le circuit imprimé. http://imageshack.us/a/img69/7764/jizx.jpg Du coup, j'ai tout démonté et je remonté l'allumage traditionnel pour le moment. Bien réglé, ça marche mieux...

Après avoir comparé le régime de ralenti avec d'autres DS de mon club, celui de la mienne est plutôt satisfaisant. C'est le compte-tours du tableau de bord qui mentionnerait un régime fantaisiste. Il est vrai que cet accessoire "électronique" ne brille pas par sa précision... J'ai d'ailleurs acheté un multimètre équipé d'un compte tours chez le cataloguiste Conrad. N'a jamais fonctionné correctement. J'ai l'ai fait remplacé sous garanti. Même résultat. Je jette l'éponge !

Perso, j'ai eu un problème comme toi dernièrement. Le fusible semblait bon. Mais en fait, il était mauvais car une des 2 connectique s'était désolidarisée du cylindre de verre, et coupait le circuit (sûrement dû au vieillessement). Problème invisible à l'oeil nu. Sache qu'en électricité, il n'y a pas de mystère comme en électronique. Par ailleurs, je te confirme la nécessité d'avoir au fond de ton coffre une bobine, voir le système d'allumage classique si tu fonctionnes avec un allumage électronique. au cas où... Si ta voiture démarre mal à chaud, vérifie aussi le jeu des culbuteurs. À+